Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Так надо шасси удлинять, увеличивать клиренс подвеса, что тоже утяжеляет, увеличивает габариты, а тут все компактно теоретически можно организовать
Так нет же. Наоборот! Все статично, но спереди.
Вот о чем я:
Богомол какой то)))) Но идея убрать передние винты подальше отличная.
Да, выглядит жутковато! 😃
Летает видимо тоже. С такой развесовкой. А шо делать.
Неразрезные лучи из карбоновой трубки 12мм. Минимум зажимов и железных болтов
Пока что ориентировочный вес 1280гр. Думаю до 1400 обрастет. 10-11 винты. Для 10х будет тяжеловат, для 11х думаю в самый раз будет. Есть такие и такие винты.
Пластины хочу попытаться из фанеры сделать 3мм на лазере
Как думаете если дополнительно стянуть нейлоновыми шпильками то хватит прочности?
Вес указан с батарейкой, и какой?
Попадают, надо еще сильней опускать камеру но придется удлинять шасси что не очень хочется делать
Следующий шаг в коптерах будет синхронизация оборотов лопастей с “затвором” камеры + изменяемый шаг, что бы обороты были постоянными 😃 Ведь использовали раньше синхронизатор на самолетах, для стрельбы сквозь пропеллер 😉
Вот блин, а я в детстве никак понять не мог, как он себе проп не отстреливает!
Как думаете если дополнительно стянуть нейлоновыми шпильками то хватит прочности?
Не хватит, надо по всей длине делать ребра жесткости, шпильки спейсеры это все фигня для таких размеров
если дополнительно стянуть нейлоновыми шпильками то хватит прочности?
Стягивать не дополнительно, а обязательно, иначе гулять будет… Чем короче стойка, тем выше жесткость. Соответственно, чем тоньше крепления для трубок, тем лучше… Вот эти было бы неплохо… С ними расстояние между пластинами будет 15 мм, на гудлаке есть соответствующие стойки… Отверстия для стоек отодвиньте от края на две толщины фанеры, иначе при затягивании тоненькую перемычку может порвать… Почему не хотите взять трубки потоньше? У меня аналогичная конструкция, при таком же весе на трубках 8 мм. 11-12" пропы - легко…
шпильки спейсеры это все фигня для таких размеров
Какие Ваши доказательства? (©)
Я только так и делаю, безо всяких ребер жесткости… Алюминиевые лучи при падениях гнулись/ломались, а фанере хоть бы что, даже болтики пластиковые не срезает…
Неразрезные лучи из карбоновой трубки 12мм. Минимум зажимов и железных болтов
Есть смысл трубки продольные с лучами напрямую связать.
Вес указан с батарейкой, и какой?
батарейка 4000 зиппи 3S, вес 300гр.
Отверстия для стоек отодвиньте от края на две толщины фанеры,
спасибо за совет. Трубки тоньше не хочется делать потому что половина крепежа уже напечатана на принтере.
Да и хочу сделать 30мм между верхней и нижней пластиной чтобы вся электроника внутрь влезла нормально. До этого как раз делал около 15мм так фиг что впихнешь.
Есть смысл трубки продольные с лучами напрямую связать.
думал об этом. лишний вес, лишний крепеж, уменьшение внутреннего объема. Лучше уж ка выше Сергей написал ребро жесткости заложить в конструкцию
думал об этом. лишний вес, лишний крепеж, уменьшение внутреннего объема. Лучше уж ка выше Сергей написал ребро жесткости заложить в конструкцию
Т-образное крепление будет не сильно тяжелее фиксаторов для лучей. Причём его, согласно модным трендам, можно напечатать, что ещё снизит вес. А пластины замкнут конструкцию и при таких раскладах вместо стоек можно использовать напечатанные втулки. Там правда возникнет проблема с доступом, но она решаема, мне кажется.
у меня неудачный опыт с карбоновыми трубками и печатанными креплениями. Я их зажимал до такой степень что они начинали ломаться но рама продолжала скручиваться. Делал поверхность шероховатой суперклеем. Вообщем не хочется все заново начинать.
Я их зажимал до такой степень что они начинали ломаться
я вставляю внутрь трубки колечко из дюраля, если с весом не париться, то можно вставить цилиндрик
ломались не трубки 😃 Ломались зажимы для трубок. Но там возможно был просчет в том что я сами зажимы сделал слишком тонкие. И текстолит был 1мм - усилие неравномерно распределялось. Возможно если бы подложил шайбы то было бы лучше.
Так нет же. Наоборот! Все статично, но спереди.
Вот о чем я:
По моему перегиб. Если не хочется класcическую H рамму, то можно такую сделать, надо бы еще прикинуть где будут пропы в вертикальном поле зрении камеры, а дальше подрегулировать позицию dl.dropboxusercontent.com/u/3950710/…/skech.jpg
надо бы еще прикинуть где будут пропы в вертикальном поле зрении камеры
Все верно. Нужен еще один рисунок сбоку, и понять каков наклон коптера при обычном быстром полете. И еще учесть что камера может быть в повороте на трехосевом. А вот как это сделать, я смутно представляю.
Видимо ребята на богомоле это сделали.
А у вас специально расстояние между моторами в длину больше чем в ширину? Обычно наоборот делают.
А у вас специально расстояние между моторами в длину больше чем в ширину? Обычно наоборот делают.
Нет это просто черновой набросок, тут по сути X схем, в торопях недоглядел.
Если оценочно прикинуть с учетом всех эволюций коптера, и надо входить в повороты при максимальных углах по тангажу и крену без “пропов” можно взять одну картинку по максимальному углу обзора (диагональ 170 градусов) С 3х осевым, уже будут ограничения на стиль пилотирования, причем ограничения будут зависеть от настоек контроллера подвеса, зажигать и иметь плавное панорамирование без пропов при закладывании варажей мало реально ИМХО.
Так вот есть подозрение, что те ребята поэтому так и выдвинули камеру.
Так вот есть подозрение,
Я думаю на глаз у них есть градусов 20 “дедбенд” как бы не много для активных полетов