Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Если Андрей не против, я подарю!
Так лучи лопались у людей из-за того,что тянули болтами их нещадно без внутренних вставок.Кстати спешал для Сергей-у меня на батарейке 5000 мА 2S рекорд 45 минут…😃 Подумываю уже о 75 минутах,которые ,кстати уже отлетал.Но это пока секрет)))
Вот вот-верхнии части складываем и вперед. Если упереться(а я это уже сделал) то рама получается весом 72 гр. Тоже секрет))
О чем еще подумывать, если уже отлетал 75 мин!!! 😃 Не скромничай! Раз уже поставил всех на колени!
Если Андрей не против, я подарю!
вот этот наборчик весит 12грамм? какая же там толщина?
p.s. у меня нет никаких секретов, чем ты меня хуже по этой части? 😃
Если взять только две пластины с большими дырками.
Наборчик весит явно больше.
Нет,две половинки весят по 12 грамм,причем верхнии-самые “худые” из них,а вот карбон будет еще легче,для пропов 13" думаю хорошие показатели)А если разнести двигатели по вертикали,как я уже делал, то можно и 15 пропы вкорячить))
но сложно найти конструкцию шасси рамы , исключающую попадание элементов в объектив камеры.
Заходите через дней 20. Будет вам складное шасси. На карбоновых трубках 16мм.
… да через двадцать дней уже определюсь наверное ) . просто рассматривал много всяких складных вариантов, что-то под мой аппарат ничего не подходит. скорее всего придется делать надувные ноги 😒
попросили перенести. пост собсно малоинформативный, но есть картинки.
здесь чертежи рамы
и её испытания на прочность, вкратце - дырку посередине пластин оставлять не стОит. обязательно должен быть центр аггрегации напряжения, как на растяжение, так и на сжатие.
пластины д16ат 1,7мм, лучи 14x1
…это другое дело.
вот анализ рамы с д16т, нагрузка на луч 3 кг
видно слабые места - тонкие перемычки
нагрузка 3 кг на место крепления луча
как видно, запас прочности на пределе текучести уже при нагрузке 3 кг на луч.попробуйте на раму подвесить груз и сравнить с результатами анализа.
так как крашеустойчивость рамы не является основной задачей, не сломается разве что формованный кевларовый кокпит, но это другие задачи и другие деньги, нужно лишь обеспечивать максимальную защиту дорогостоящих компонентов - платы, регуляторов, моторов, аккумулятора.
по сути центральная часть должна быть максимально целостной, лучи должны при малейших аварийных ситуациях отваливаться быстро и без особых влияний на центральную часть при одновременном обеспечении жёсткости крепления.для “повисеть” - сойдёт в принципе и так, но если упадёт - плата повредится с большой вероятностью.
проектирование и анализ в Autodesk Inventor.
… уж совсем “пустая” центральная часть пластин. Получается, что основные элементы, соединеющие лучи, это тоненькие перемычки. тут даже без моделирования видно, что крайне неудачная конструкция.
И вообще смысл столько работы ,а на выходе ,даже при правильном моделировании вес получится нормальный-чем карбоний то не угодил? Стекло можно , жалко фрезеровщика,столько времени дюраль пилить…))) Насчет складной-а чем тарот то не устроил? Там все лаконичнее некуда,плюс модульность хорошая-от ХА можно колхозить подвес и прочую навесную тему…С весом конечно они перестарались-но это уже заслуга крепких пластин рамы. В общем не в тему малость , дождемся Вашей рамы и ее веса(это , после правильного моделирования и размеров,самый главный показатель )
проектирование и анализ в Autodesk Inventor.
Вот, верный подход к делу. Я схожей штукой развлекаюсь. Автокад и Солид Воркс.
Кстати, товарищи, какие либо будут может рекомендации - как в карбоновой трубке в стенках просверлить отверстие? Тут уже писали, что обычные свёрла очень быстро кончаются. Может какие специальные нужны? Или на низких оборотах сверлить, чтобы и сверло цело осталось, и трубка не лопнула?
Делал тут на досуге расчет по резонансу лучей, если интересно могу выложить. У круглого сечения резонансная частота выше, чем у квадратного. А у квадратного 14мм, где-то в районе 200-250Гц.
может рекомендации - как в карбоновой трубке в стенках просверлить отверстие?
Чего на пустом месте проблему создавать? Берем обычное сверло. Заточить по острее и вперед. Если не охота карбоновую пыль глотать, можно водицы капнуть на место сверления. Обычным шуруповертом, или дрелью 30-40 дырок на одной заточке, сверлом 3 мм делаются легко. Потом еще подточить.
если интересно могу выложить
Интересно.
Тут уже писали, что обычные свёрла очень быстро кончаются. Может какие специальные нужны? Или на низких оборотах сверлить, чтобы и сверло цело осталось, и трубка не лопнула?
Фреза кукуруза, нужного диаметра, карбидная-и забудете про то, что “что то кончается”.
Оборотов побольше правда нужно (от 12000)…
Кстати, товарищи, какие либо будут может рекомендации - как в карбоновой трубке в стенках просверлить отверстие? Тут уже писали, что обычные свёрла очень быстро кончаются. Может какие специальные нужны? Или на низких оборотах сверлить, чтобы и сверло цело осталось, и трубка не лопнула?
можно заточить свёрла зля бетона, если такие тонкие найдёте. также прекрасно справляются свёрла для стекла. сверлить по мокрому.
ARTU- пока лучше сверел не пользовал))))
Делал тут на досуге расчет по резонансу лучей, если интересно могу выложить. У круглого сечения резонансная частота выше, чем у квадратного. А у квадратного 14мм, где-то в районе 200-250Гц.
Простите,
Просветите незнающего, так что предпочтительнее круглое сечение или квадратное)
дождемся Вашей рамы и ее веса
Что ждать, вот она.
Что ждать, вот она.
Даже после легкого падения центральные пластины придется менять. Погнутся. Автор конечно старался, но лично мне не нравиться такая рама.
Жесткость еще придаст пластина акума с верху, и 8 проставок между рамами.
но лично мне не нравиться такая рама
На вкус и цвет товарищей нет))
Даже после легкого падения центральные пластины придется менять
Это крепкий дюралюминий, Д16АТ. как пружина.