А давайте обсудим Arducopter - APM
паяльная кислота это для пайки стальных деталей, накрайняк тульских самоваров на топорном паяльнике.
нельзя даже активные флюсы использовать типа лти-120
только канифоль и безотмывочные гелееобразные флюсы
Ничесе… а я все время ей паяю, просто в свою время я не научился паять канифолью, она для меня вонючая, грязнючая, ниче не паяется с ней…бррр… а кто-то мне посоветовал кислоту, так стоит только макнуть провод в нее, так он лудится моментально, олово само липнет, не пайка а одно удовольствие.
Так чем чревато использование кислоты при пайке?
она для меня вонючая
Ммм, бесподобный аромат) В неё надо просто класть провод и сверху паяльником уже с оловом лудить его. Или маленький кристаллик класть на то место, где нужно залудить. Если просто в неё
жало “макать”, то эффекта почти нет.
Ммм, бесподобный аромат
Купил недавно канифоль “живичную”. Воняет - жутко. Как китайский жир.
Надо брать - “канифоль сосновую”. Вот та - пахнет хорошо. (хотя та тоже называлась “живичная сосновая”…)
Я тоже паяю с ортофосфорной кислотой. Нравится гораздо больше, чем канифоль (хотя канифоль тоже использую). Особенно если паять всякие провода и разъемы. Пайка получается более ровная, гладкая и аккуратная. Единственное, что не нравится - она разъедает паяльную маску на платах.
Так чем чревато использование кислоты при пайке?
кислота и активный флюс при пайке проводов капилярным эффектом затягивает под изоляцию.
со временем там сначала появляются следы коррозии - синеет а затем может и совсем разъесть.
сейчас есть в продаже гелеобразные безотмывочные флюсы.
очень хорош fluxplus (какой номер напишу вечерком на память не скажу)
за неимением - канифоль и безопасно и недорого
за неимением - канифоль и безопасно и недорого
Заставлю себя научиться паять канифолью…сегодня вечером начну)))
очень хорош fluxplus (какой номер напишу вечерком на память не скажу)
Nordson FluxPlus 6-412-A
перепробовали с коллегами много всяких, этот золотая серединка и качественно и не совсем космос цена удобно наносится, легко смывается минимум кипения при смд монтаже
неагресивен, смываем только исходя из соображений эстетики
Спасибо, Алексей, не подскажете, можно ли настроить это 
на 5 v и питать APM и телеметрию и осд паралельно…хочу такую же еще ставить на 4s для получения 12v.и просто не хотелось бы ставить третью с 5в для осд
регулятор напряжения - синяя деталь. Это переменный резистор.
юбек на микросхеме lm2596 показал себя как вполне надежный, за все время не встретил ни одного деффектного или глючащего
настраивать при отключенной нагрузке, тщательно проверить
для надежности желательно после настройки выпаять подстроечный резистор, измерить номинал и впаять постоянный требуемого номинала.
некоторые товарищи делая бп на юбеке безопасности ради ставят защитный стабилитрон по выходу на 5.6 вольт
юбеки обычно немного шумят по выходу, что заметно при использовании с видеосистемами
Заставлю себя научиться паять канифолью…сегодня вечером начну)))
Лти-120, спиртоканифольный раствор, неплохо паяет, дешевый, есть везде и нейтрален. Недавно нашел плату, что паял с ним 4 года назад и не отмывал - все цело, ни следа коррозии. Эффективности для модельных дел более чем хватает, разве что шины аккумуляторов плохо берет.
Лти-120
- я настаиваю что это активный флюс, применимый далеко не всегда, с осторожностью, и обязательной последующей промывкой
спиртоканифольный раствор
- в основном можно безопасно использовать за исключением редких случаев с свч, кнопками и разъемамами
Лти 120 купил утром на радиорынке.50р.А чем кстати ее промывать?
И вопрос второй…по случаю посещения радиорынка прикупил стяжек…термоусадки итд…и в том числе пол метра медного провода аудио 4мм сечения… можно ли его использовать в силовой цепи коптера? 5000mAh 4s
применимый далеко не всегда, с осторожностью, и обязательной последующей промывкой
Дебатов по этому поводу полно в интернете, особенно учитывая то, что его производителей много, и состав может варьироваться. В любом случае, он гораздо более безобиден, чем кислоты.
А чем кстати ее промывать?
Спиртами.
Если провод медный, то использовать можно, хоть силикон в нем похуже, а вес побольше. Основная проблема при эксплуатации - плохая гибкость в сравнении с проводами для моделей.
я настаиваю что это активный флюс
Разные производители - разный состав, хоть и называется одинаково. Тот что производства solins и продается в чипидипе скорее всего кислотно нейтрален, утверждают что он даже предотвращает коррозию.
Если провод медный, то использовать можно, хоть силикон в нем похуже, а вес побольше. Основная проблема при эксплуатации - плохая гибкость в сравнении с проводами для моделей.
Продавец конечно подстебывал меня всячески… я просто объяснил что нагрузка возможна до 100А 4 движка по 20 А + запас… он посмотрел на меня как на идиота, типа такого не бывает … у пацанов в девятках усилки по 80А и провода с кулак… что 4мм сечения выдержат 5А… и тд и тп… Вот и остался осадок… либа чет я не понимаю… либо он… кто прав??
ему лишь бы впарить. на 980моторах ток висения 15-20А. Пиковые токи были 26-27 ампер. Знаю что сечение уменьшать нельзя но ждать не хотелось долго потому в местном магазе купил такой кабель
www.daxx-shop.ru/item.php?id=119
Длина проводка сантиметров 10. После полета холодный. Так что для спокойных полетов 2.1мм2 при токах до 20А выше крыши.
Аудиофилы в большинстве своем е******е люди. Особо одаренным даже HDMI впаривают с суперновороченной бескислородной медью. Хотя там вообще передается цифра.
при токах до 20А
Наверное надо учитывать не только амперы, но и вольты - то есть ватты в конечном итоге.
Наткнулся на неплохую статью по выбору требуемого сечения.
Надо учитывать не только амперы, но и вольты - то есть ватты в конечном итоге.
Ну просто в машине тоже 12 вольт, я чет и призадумался… парировал ему тем, что пусковой ток в автоаккуме до 200А, А провода для прикуривания тонкие, явно не с кулак… надменный тип в общем))) А напарник у него норм, отдал мне на халяву обрезков термоусадки большой… а вообще там даже разъемы JST взял и сетку для проводов… сорри за оффтоп
то есть ватты в конечном итоге
Да при чём здесь вольты? Там просто в статье для тугодумных электриков сразу дана таблицы мощностей и сечений под 220 и 380.
А для автозвука провода такие толстые, чтобы просадки были меньше, там всё таки не 5см провода от аккума до багажника. До динамиков толстые, чтобы искажений было меньше. Провода там вовсе не по току берутся.
Господа, просьба поделиться информацией, у кого на каких акках сколько мультикоптер держиться в воздухе.
У меня трикоптер. Моя конфигурация:
=============================
Моторы C2826-1350 - с авионикса
Ргули - PILOT-4S-18A-L оттуда же (шитые BLHeli)
Пропы - 10Х4.7
Хвостовая машинка - TGY-50090M
Мозг - APM 2.5 (ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller )
GPS - u-Blox CN-06 GPS Receiver V2.0
Датчик тока и напряжения - RCTimer Voltage & Current Sensor 90A
Аккумулятор - ZIPPY-2200-3S-25C
Радио модемы - 3 DR Radio (не оригинал)
Вес:
- без аккумов - 892
- с аккумом - 1077 .
==================
С указанными акками летает максимум 7 минут, после чего ФС по напряжению (выставлено 9,6В)
С акками на 5000 мА*Н летает 11 минут, но начинают грется регули.
Это нормально? Или надо стремиться к облегчению конструкции?
У кого сколько летает?
4мм^2 хватает для тока в 40А без заметного нагрева провода, в условиях моделизма и с силиконовой изоляции он и под 100А без перегрева проведет. Сравните его толщину с проводом от батареи.
У меня коптер ~1.8кг, на дохлых 5000 3s летает минут 10-12.
У меня коптер ~1.8кг, на дохлых 5000 3s летает минут 10-12.
Так может у меня дело в моторах регулях?
Все зависит от эффективности вмг, забейте в калькулятор и сравните рассчитанный результат с реальным. Если летает сильно меньше, чем должен по расчету - нужно искать проблему.
хоть силикон в нем похуже,
Обратите внимание, что на модельных проводах - силикон, а на аудиопроводах на картинке - поливинилхлорид (ПВХ).
Силикон терпит температуру за 200 градусов, ПВХ- около 120.
ПВХ дубеет на холоде, силикон остаётся мягким.
Как отличить: суёте кусок изоляции в пламя зажигалки, если горит почти без пламени, выделяя белый дым - силикон, если чернеет и горит копотным вонючим пламенем - ПВХ
PS то же относится и к трубочкам, пошла тенденция все прозрачные трубки называть силиконовыми. А иногда разница важна.
про отмывочные жидкости расклад примерно такой
ацетон как правило отмывает лучше и быстрее всего, но хорошего ацетона сейчас не купить, тот что в продаже оставляет белесую пленку. Иногда ацетон смывает больше чем надо, намример маркировку на некоторых деталях.
спирт медицинский - моет хуже чем ацетон но после него все чистенько без пленок. для того чтобы быстро и много промыть можно сначала ацетоном а затем спиртом смыть следы ацетона.
классическая промывочная жидкость - спиртобензиновая смесь. в юношестве работал на военке - космосе. только ей и мыли.
если паяете активным флюсом плату то обычно промыть несложно, но если есть безногие корпуса и под такой корпус затянет активный флюс - придется демонтировать и перепаивать, провода лудить активными нельзя. капилярный эффект затягивает флюс под изоляцию, оттуда ничем не промоешь