Search in topic

mikrokopter или просто немцы

Скажите, а может ли наступить десинхронизация или какая-нибудь другая гадость, если один из запараллеленых откажет? И вообще можно ли будет отказ одного определить тестированием, если они припаяны друг к другу? Не хотелось бы наступить на подобные грабли…

Параллельное соединение ключей с целью повышения рабочего тока - обычная практика, слошь и рядом встречается в хоббийных регулях. Параллелят даже не по два, а до десятка штук и более. Поэтому ничего особо опасного произойти не должно. Главное, чтобы выдержали првода и токовый шунт неплохо бы уменьшить.
Если откажет один ключ, а он, как правило, пробивается, а не обрывается, то второму будет уже все равно.

Параллельное соединение ключей с целью повышения рабочего тока - обычная практика, слошь и рядом встречается в хоббийных регулях. Параллелят даже не по два, а до десятка штук и более. Поэтому ничего особо опасного произойти не должно. Главное, чтобы выдержали првода и токовый шунт неплохо бы уменьшить.

Что такое, прошу прощения, “токовый шунт”?

Если откажет один ключ, а он, как правило, пробивается, а не обрывается, то второму будет уже все равно.

Да, и это серьезная проблема, на мой взгляд, которая может свести на нет всю пользу от распараллеливания. В случае пробоя так и получится… У меня в начале карьеры была ситуация, когда из-за недостаточной вентиляции в полете произошла самораспайка платы регулятора, но таже после такого экстрима мосфеты остались работоспособными. С другой стороны, их пару раз пробивало на ровном месте, еще до взлета. Учитывая такой опыт, не кажется ли Вам, что получится ухудшение надежности системы, вместо улучшения ее? С лишним теплом побороться можно, с двукратно увеличенным шансом пробоя вряд ли, даже если в прочих моментах увязки не будет никаких осложнений.

Евгений, с контроллерами всё не просто, а ооооочень просто!!!
Идем на сайт к горячолюбимому в узких кругах японскому гению TimeCop и покупаем вот этот конвертор i2c ->PPM abusemark.com/store/index.php?main_page=product_in…, потом идем на hobbyking и покупляем вот эти контроллеры 60А hobbyking.com/…/__16892__Hobby_King_60A_ESC_4A_UBE… и вот это. Программатор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, потом идем на сайт www.rapidesc.com, курим там все темы, еще читаем вот это rcopen.com/forum/f123/topic260776 и такуюже но более широкую тему на рцгрупсах www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678 и помолясь Богу электрических цепей прошиваем регули прошивкой bs.hex (при определенной сноровке это занимает минут 5-10)
И вот у Вас 60 амперные регули не уступающие по скорости жадным немецким, приэтом шесть штук по цене одного немецкого, при этом нету больше опасности ошибок шины i2c способных в мгновение ока порушить ваш аппарат;) и при этом регули с вдва раза большим значением максимальнодопустимых токов по сравнению с 2.0 и в три раза, по сравнению с вашими 1.2 😉
Вот как то так, энджой ёр селф:)

Подтверждаю схему Димы. Я летаю на HK60A с конвертором. После мучений с немецкими небо и земля. Я до последнего не верил что китайские контроллеры за 20 баксов буду лучше немцев за 45 евро.
Уже около 150 паков вылетал, все ок. На съемки всегда беру гексу на BL-CTRL 2.0 про запас, чтобы не срывать съемку, но еще ни разу не пригодилась:)

Токовый шунт - это резистор очень небольшого сопротивления, с помощью которого измеряется и ограничивается ток, потребляемый мотором. Он выполнен в виде печатного проводника определенной длины и сечения. Вот его сопротивление и нужно понизить, чтобы повысить предел ограничения тока.
Не факт, что шанс пробоя ключа при параллельном соединении повысится. Причина пробоя, скорее всего, импульсное многократное превышение тока при старте движка и при проигрывании “музыки”.

Подтверждаю схему Димы. Я летаю на HK60A с конвертором. После мучений с немецкими небо и земля. Я до последнего не верил что китайские контроллеры за 20 баксов буду лучше немцев за 45 евро.

То, что господа немцы заряжают зверски неадекватные цены, согласен. Также знаю, что контроллеры за 20$, бывает, кладут на лопатки контроллеры за 120$ (по опыту изготовления pylon racer). Но вот что-то меня настораживает, когда вместо одного контроллера приходится использовать связку с конвертером, чтобы сигнал конвертировать туда-сюда. Должна же быть тут какая-то засада? 😒 Ну, например, задержка сигнала? Впрочем, если столько людей довольны, надо будет потом попробовать. Зимой переделаю.

Уже около 150 паков вылетал, все ок. На съемки всегда беру гексу на BL-CTRL 2.0 про запас, чтобы не срывать съемку, но еще ни разу не пригодилась:)

Так я, наверное, уже и поболе паков отлетал, и тоже вроде бы все OK, с тех пор как починил явные косяки 😃 Но понятно, надо будет со временем озаботиться кардинальным апгрейдом. Пока что ограничился приклеиванием радиаторов, по крайней мере хуже от них не будет.

Токовый шунт - это резистор очень небольшого сопротивления, с помощью которого измеряется и ограничивается ток, потребляемый мотором. Он выполнен в виде печатного проводника определенной длины и сечения. Вот его сопротивление и нужно понизить, чтобы повысить предел ограничения тока.

Мда, пожалуй для чайника вроде меня это пока недоступно.

Не факт, что шанс пробоя ключа при параллельном соединении повысится. Причина пробоя, скорее всего, импульсное многократное превышение тока при старте движка и при проигрывании “музыки”.

С другой стороны, не факт, что и не… Вряд ли многократное превышение нормально, а если оно там возникает, наверное причину надо искать в другом месте… Движки, кстати, лично перемотаны, фазы проверены многократно, замыканий обмотки нет и быть не может. Мне лично кажется, что китайцы свои мосфеты брали где-то в довольно нереспектабельном месте. По крайней мере из замененых мною (куплены на mouser-е) ни один до сих пор не пробит.

То, что господа немцы заряжают зверски неадекватные цены, согласен. Также знаю, что контроллеры за 20$, бывает, кладут на лопатки контроллеры за 120$ (по опыту изготовления pylon racer). Но вот что-то меня настораживает, когда вместо одного контроллера приходится использовать связку с конвертером, чтобы сигнал конвертировать туда-сюда. Должна же быть тут какая-то засада? 😒 Ну, например, задержка сигнала? Впрочем, если столько людей довольны, надо будет потом попробовать. Зимой переделаю.

1. Немецкая цена - следствие их места нахождения. Я вообще не удивлюсь, если у них навар на регуле всего 5 евро 😃
2. Задержка в преобразовании из i2c в pwm на столько ничтожна, что ей можно пренебречь (думаю, что до 2.5ms)

1. Немецкая цена - следствие их места нахождения. Я вообще не удивлюсь, если у них навар на регуле всего 5 евро 😃

А я удивлюсь, и очень 😃 Мне кажется их регуляторы (по крайней мере v1.2) делаются в том же Китае, причем из тех же самых компонентов, из которых делаются обычные ESC, возможно даже на тех же фабриках. Те клоны, которые у меня сейчас стоят, неотличимы от родных даже под микроскопом – все детали те же, текстолит такой же, качество пайки такое же, даже надпись http://www.mikrokopter.de в наличии. Может быть, мосфеты в них из бракованных партий, но это лишь предположение. Стоили они ровно в два раза меньше – 25$, а не 50$. Могли бы и дешевле, думается – учитывая, сколько стоят другие китайские десятиамперники весьма неплохого, кстати, качества.

2. Задержка в преобразовании из i2c в pwm на столько ничтожна, что ей можно пренебречь (думаю, что до 2.5ms)

Это здорово.

А кто-нибудь может объяснить назначение проводов под платой гпс вот на этой фотографии?

Фото взято с немецкого ebay.
www.ebay.de/itm/…/170891129407?pt=RC_Modellbau&has…

это подставка под горячие кастрюли и чайники))
а также выполняет функцию фирменного гпс шилда - землянной экран, типа противовес гпс антенны.

функцию фирменного гпс шилда - землянной экран

Спасибо! так и предполагал…

Странное решение, имхо сделать “домик” из пластин текстолита со слоем меди намного проще 😃 Делов на пару часов, не больше.

Парни, хочу поменять подвес. Купленный с хаирскрафта по доке кушает до 3 ампер на 5 V. Питание внутреннего BEC на плате выдержит нагрузку?

Парни, хочу поменять подвес. Купленный с хаирскрафта по доке кушает до 3 ампер на 5 V. Питание внутреннего BEC на плате выдержит нагрузку?

Нет, не выдержит, там RECOM-ы на 1А, максимум на 1.5А (версии 2.0, 2.1МЕ. У старых версий 1.0, 1.1, 1.3 – вообще линейный преобразователь.)

Нужен отдельный BEC, желательно на 5А, чтобы с запасом.

Правильно я понимаю, что на Микрокоптере не нужно калибровать регуляторы двигателей?
Если нужно, то как, не нашел в описаниях?

Правильно я понимаю, что на Микрокоптере не нужно калибровать регуляторы двигателей?

Если под “калибровкой” имеется в виду устанановка минимального и максимального значения газа с помощью аппы, то правильно.
Все регулировки и подстройки через MKTools.

подстройки через MKTools.

Все и полностью. а дальше если не устроит все под себя ручками и пробами, но это редко бывает 1 к 10

Ребят, выручайте, плиз!

Довелась мне честь доводить до ума сие чудо:

Летает, работает… проблема в другом…

НЕ могу подключить к ПК 😦

Из фарша: Все немецкое - ОСД, флайт-контр, нави-контр, ГПС…ну и реги ихние.

Подключаю как написанно на сайте МК. Вдоль и поперек прочитал - не помогает 😦
При подключении через мини-усб комп вообще ругается на неопозное устройство.
Ладно, подключаю через адаптер. Появляется два ком-порта. Когда ставлю первый - ничего не происходит. Когда ставлю второй - лампочки TX и RX начинают моргать. Аха, значит, передача пошла. Ха, не тут-то и было! В консольном окне, где обновлялка происходит, после выбора порта я вижу такую картину:

И эти буковки так далее до бесконечности идут… МК-тул НЕ видит железяку. Вообще. Совсем. Никак 😦 Третий день уже бьюсь над этой проблемой 😦 Пробовал и прошиться (платы не шьются, ссылаясь на таймаут подключения), и ПО самое последнее ставил и дрова переставлял… Правильность подключения уже раз триста проверил…

Прошу заметить, что плата ОСД через мини-усб (на ней) нормально подключилась и настроилась, правда не с первого раза, но, тем не менее, получилось ее настроить как надо…

Выручайте! Заранее благодарен! 😃

Адаптер то родной? MKUSB всмысле? А дрова то поставили родные?

При подключении через мини-усб комп вообще ругается на неопозное устройство.

Усб выход там всего один вроде, на Naviboard, и действительно нифига не работает

Ладно, подключаю через адаптер. Появляется два ком-порта. Когда ставлю первый - ничего не происходит. Когда ставлю второй - лампочки TX и RX начинают моргать. Аха, значит, передача пошла. Ха, не тут-то и было!

Варианты вижу такие:

1. неправильный адаптер или его драйвер

2. не туда воткнули. если подключен навиборд, адаптер надо втыкать в его свободный десятипиновый разъем; если не подключен – втыкать в тот разъем на FLTCTRL, которым он должен подключаться к навиборду; проследить, чтобы не вверх ногами (посмотрел на фото, сильно подозрение последнего – проверьте внимательно!!!)

3. попробовать с разными COM-портами

4. попробовать с FLTCTRL запитанным от батареи и с запитанным от USB (бывает, USB не дает достаточно тока)

Хз. Но, точь-в-точь как на картинках у МК. Только боковые пины не припаяны.

Дрова от него… гкхм… Чет не припоминаю. Хотя, комп че-то там пошарил ,и сказал, что все путем, создав при этом виртуальный СОМ-порт. Эмм, если не затруднит, можете ткнуть ссылкой на родные дровишки от адаптера? Спасибо 😃

И еще, лирически, а нах тогда мини-усб на самой плате, если все равно, подключение к ПК без адаптера низя? О.о

неправильный адаптер или его драйвер

А где правильные? 😮 Возможно, тут и зарылась собака 😉

2. не туда воткнули. если подключен навиборд, адаптер надо втыкать в его свободный десятипиновый разъем; если не подключен – втыкать в тот разъем на FLTCTRL, которым он должен подключаться к навиборду; проследить, чтобы не вверх ногами (посмотрел на фото, сильно подозрение последнего – проверьте внимательно!!!)

Тыщу раз проверил - ПРАИВЛЬНО. Там “стрелочка” на разъеме должна быть на против цыферки “1” на плате. И сходится с картинками на сайте МК. Втыкал в свободный 10-пин разъем нави.

3. попробовать с разными COM-портами

Пробовал - не катит 😦

4. попробовать с FLTCTRL запитанным от батареи и с запитанным от USB (бывает, USB не дает достаточно тока)

И так и сяк делал. Результат одинаковый. Хотя, нет, при питании от УСБ (джампер на адаптере стоит) МК орал как потерпевший =/

Дрова от него… гкхм… Чет не припоминаю. Хотя, комп че-то там пошарил ,и сказал, что все путем, создав при этом виртуальный СОМ-порт. Эмм, если не затруднит, можете ткнуть ссылкой на родные дровишки от адаптера? Спасибо 😃

Я отсюда брал всю информацию и ссылку на драйвер.

И еще, лирически, а нах тогда мини-усб на самой плате, если все равно, подключение к ПК без адаптера низя? О.о

Сам не перестаю удивляться! Мало того, не только подключать нельзя, но даже батарею ГПСа заряжать нельзя, хотя, казалось бы… Очевидно свои немецкие причуды.

Вот еще вспомнил – попробуйте совсем отключить Нави и подсоединиться адаптером к основной плате.