ESC (ликбез)
но не в полную силу
Может частота коммутации и тайминги не подходят к кВ мотора, вот он половину времени разгоняется, половину притормаживает… Я имею ввиду половину времени импульса если что…) Либо наоборот, импульсы короткие и частые настолько, что магнит не успевает притянуться к следующему полюсу и начинает от него отталкиваться… Результат и в первом и во втором случае одинаков, рано или поздно, что то одно перегреется и сгорит. В Вашем случае, моторы оказались крепче…)
Сволочь она… Может и правда, прошивка на столько кастомная на них, что…
А по второму…от чего может вроде как работать, но не в полную силу. Как-то слабенько, хотя раскручивает бодро вроде.
У Вас реги не имеют драйверов . Без них мощность управления ключами получается маленькая. Как не жалко их правильнее будет забить на них. Их можно использовать только для учебы по регам. А это дороже обойдется новых.
Нет денег за 1,5, возьмите дешевле. Например LitleeBee20 (вроде так зовутся). Только поставьте на них кондеры со старых регов.
Может частота коммутации и тайминги не подходят к кВ мотора, вот он половину времени разгоняется, половину притормаживает…
Просто это началось после моих опытов, точнее когда я их подпалил несоответствующей прошивкой. Теперь, когда им уже точно светил конец, я попытался прошить и получилось. Реанимировал загрузчик, прошил как надо прошивку ХР12А, и даже вчера отлетал на восстановленном аккум (под нормальной нагрузкой с подвесом и т.п.). Не понятно было от чего он при следующем включении, через несколько часов после полёта успешного, рраз и выжег пару мосфетов. Вот взял уже другой, тоже с ранее восстановленным загрузчиком, прошил, на него напаял мосфеты (оставшиеся собрал живые), запустил, а он какой то вялый.
У Вас реги не имеют драйверов .
Уточню, что сейчас уже речь веду о том, который ранее испортил не правильной прошивкой, блхели 30А опто назывался, на силабсе. Там с одной стороны восьминогие IRF2106, а снизу, мосфеты н-канальные TCPO8750
Я на нём (после замены мосфетов) прекрасно отлетался (в моём понимании), а потом и взял и сгорел 😃
Еще раз. Тонкостей в регах хватает. Силовой ключ постоянно открывается закрывается с частотой ШИМ. Если он открывается медленно, то он будет перегреваться и сгорать. Мосфет по сути своей это управляемое сопротивление. И когда он начинает открываться , то это просто большое сопротивление. А на большом сопротивлении будет большое падение напряжения с большим выделением тепла. Чтоб не перегревался его надо очень быстро открывать . Обычные транзисторы это не могут сделать. И т.д.
Ну а чтоб знать как он греется в воздухе надо проверять только на земле (на стенде). Иначе так и будете получать сгоревший рег после полета. После приземления они все холодные.
Ну и про замену мосфетов. Нельзя просто их менять по типу. У них есть еще куча параметров. Важные для нас - напряжение, ток, минимальное сопротивление перехода при напряжении затвора ну и самый коварный емкость затвора.
Так вот при попытке поставить более мощный постоянно упираешся в эту емкость. Проблема в том , что при увеличении мощности мосфета увеличивается емкость затвора. Получается чтобы открыть мосфет требуется зарядить емкость. А заряжается она током. Т.е. чем мощнее мосфет , тем мощнее должен быть драйвер, иначе он будет медленно открывать ключ.
Непропай , емкости от пайки , плохой теплоотвод тоже добавляют проблемы. После пайки все надо поверять на стенде (производитель нормальный так и делает). Драйверы кроме мощности отличаются - прямые , инверсные , прямым сигналом в одном канале и обратном в другом.
У меня таких проблем с покупкой нет , зато надо разобраться где косяки в регах. А то что они есть , сомнений нет. Это неправильно когда в регах тратится столько энергии на тепло. Есть подозрение, что виноват производитель прошивок. Осталось понять как это проверить с помощью осциллографа. В смысле понять как мерить сигнал от мозга до мотора , чтоб понять почему полезное напряжение срезается просто в тепло.
Ну а чтоб знать как он греется в воздухе надо проверять только на земле (на стенде). Иначе так и будете получать сгоревший рег после полета. После приземления они все холодные.
Тот, что не удалось запустить вообще после прошивки (на атмеге) греются даже при простое (и есть радиатор на мосфетах). Этот же не греется вообще, а радиаторов небыло изначально. Я поставил на всякий случай. Сразу после приземления пробовал - тёплые, не более того.
удивляет, что он просто постоял какое-то время и следующее включение его убивает (два так сгорели).
Еще раз уточню: сейчас речь уже о том, который я восстановил на силабсе, ничего в нём не меняю на аналоги. Собрал выжившие мосфеты с других, всё в один. Т.е. всё как бы заводское. Может как-то настройки какие-то хитрые надо в блхели вносить… Я просто параметры газа корректировал и реверс ставил.
Тогда волшебное слово выжившие. Т.е. уже погорели и то что осталось пытаетесь оживить. Но если сгорел 1 мосфет, значит пострадали и другие (по многочисленному опыту меняют все сразу на новые). Они просто догорели после сборки. Тогда все на запчасти кроме мосфетов. И покупать новые , недорогие , но которые смогут держать нагрузку.
Ясно. Погоняю сейчас “остатки”, увеличил параметр тайминг в прошивке. Вроде бодрее крутит. Терять уже нечего. Новые ждать всё равно…
А тем, что на атмеге позже займусь. Не верится, что он вот так взял и замолчал 😦
А посоветуйте ESC, чтобы 30А и S6 держали стабильно, на самом деле и 20А хватит, но они будут плохо обдуваться, поэтому надо с запасом по мощности. Для малооборотистых двигателей 4008 380Kv. Пропы 15 дюймов.
И нормально будет, если прошивка будет BLHeli_s?
Специально искал такие. Пока технически такое невозможно. Теплоотвод уже нужен при 7А и более. Даже если ключи стоят на 100А. Проблема из-за ШИМ и подозреваю кривой прошивки. А еще, чем больше напряжение питания, тем больше режется напряжение и соответственно греется.
Из более менее BumpBee30_S. Искал с помощью тепловизора.
Да , правильно сделан упор на _С. Просто Блхели имеют только 250 шагов для ПВМ, что маловато для плавного управления (получено по результатам испытаний на стенде и подтверждено на рцгрупс).
Блин, но некоторые умудряются прятать ESC в лучи коптера (внутрь трубок карбоновых), и оно работает, как же у них они не выгорают, там же практически нет обдува.
Блин, но некоторые умудряются прятать ESC в лучи коптера (внутрь трубок карбоновых), и оно работает, как же у них они не выгорают, там же практически нет обдува.
Так и есть. Дело в том, что те моторы, что вы привели, должны работать на разумных средних токах в районе до 5А. В этом случае вам будет достаточно толковых 20А регуляторов безо всякого обдува и охлаждения.
некоторые умудряются прятать ESC в лучи коптера (внутрь трубок карбоновых), и оно работает, как же у них они не выгорают, там же практически нет обдува.
В принципе возможно, если летать на 4 и тем более на 3С. Полное отсутствие теплоотвода наказывает со временем. Некоторые делают грамотно - добавляют теплопроводную массу, которая и отводит тепло через трубку. Ну и везет с регами, которые не горят сразу.
6С наказывает быстрее.
Делал эксперимент. Брал мосфет с очень маленьким сопротивлением перехода и током на 100А. Пропустил через него всего 3А открывая медленно мосфет, как бы регулируя ток открытием мосфета. Сгорел даже глазом не успел моргнуть.
По сути мосфет это переменное сопротивление, которое управляется напряжением на затворе. Так вот когда он полностью открыт (примерно 10 и более вольт), то сопротивление у него маленькое. Но чем ближе к 0 тем сопротивление больше.
Теперь что происходит в ЕСК. Допустим потребляется ток 10А. Питаем от 6С. Сигнал на фазе формируется в виде трапеции. В начальный период трапеции примерно срезается 20В. Получается одномоментно срезается порядка 200Вт (20А - 400Вт). С убыванием, а потом с возрастанием. Плюс на каждом импульсе ШИМ выделяется тепло (раньше например специально уменьшали частоту ШИМ, чтоб ЕСК меньше грелись). Плюс используются мосфеты с не минимальным сопротивлением. В общем в ЕСК все сделано, чтоб ключи грелись.
Хоть драйвера начали ставить, а то вообще бы все горело. Но здесь тоже, чем дешевле (слабее) драйвер, тем больше греется ключ. Т.к. драйвер отвечает за скорость открытия ключа. А как писал ранее, чем медленнее открывается ключ, тем сильнее греется.
Плюс рег в целом может нагреваться еще и от регуляторов напряжения для питания мозга и драйверов. В плохих схемах эти регуляторы умудряются разогреваться сильнее ключей при 6С (на термограммах это четко видно).
Вот и получается в реге мелочей нет и при неправильно подобранных комплектующих греться будет сильно, а при правильно подобранных сможет работать при охлаждении долго и какое-то время без охлаждения.
Всем привет!
Полазил не нашел, поэтому извиняйте, возможно вопрос глупый или уже обсуждался ранее.
Можно ли такой регулятор 30 ампер перепрошить так, что бы он менял направление вращение БК мотора??
Хочу сделать что-то подобное из “лишних” деталей квадрокоптера.
Что бы управлять только правым стиком аппы (mode2) - середина-ноль, вперед - вперед, назад - назад.
Я понимаю, что БК мотор на квадрике вращается только в одну сторону, но может есть варианты?
Задний ход будет нужен редко, только если что-то пойдет не штатно, мель, камыши, подводные камни, и потребуется задний ход.
Второй вопрос такой: можно ли двумя регулями управлять с одного канала (газа) с помощью “Y” сервокабеля? Если можно “Y” кабелем, то можно ли объеденить плюсы 5В с BECов двух регулей?
Заранее спасибо за ответы.
Можно ли такой регулятор 30 ампер перепрошить так, что бы он менял направление вращение БК мотора??
Если подберете прошивку Блхели под эту схему регулятора, то там есть настройка направления вращения. И можно сделать, что бы середина была нулем, а мин и макс положение стика - вперед/назад.
Подскажите по регулям пожалуйста. Есть Xrotor 20А. Есть желание уменьшить их максимально, выпаять разьем бананов и заменить конденсатор. Вот по второму пункту вопрос, можно ли обычный конденсатор заменить на SMD? так как регули не вскрывал, не знаю какой конденсатор стоит. и как выбрать подходящий SMD тоже не знаю.
Задний ход будет нужен редко, только если что-то пойдет не штатно, мель, камыши, подводные камни, и потребуется задний ход.
Второй вопрос такой: можно ли двумя регулями управлять с одного канала (газа) с помощью “Y” сервокабеля? Если можно “Y” кабелем, то можно ли объеденить плюсы 5В с BECов двух регулей?
Заранее спасибо за ответы.[/QUOTE]
регули для авто
хоть 10 а “+” бэков не надо
Подскажите по регулям пожалуйста. Есть Xrotor 20А. Есть желание уменьшить их максимально, … заменить конденсатор. Вот по второму пункту вопрос, можно ли обычный конденсатор заменить на SMD? так как регули не вскрывал, не знаю какой конденсатор стоит. и как выбрать подходящий SMD тоже не знаю.
Опыт smd регов показывает, что smd не спасает. С тем же успехом можно просто убрать конденсатор. Крайний случайный тест показал , что помимо шумов удаление конденсатора способно уменьшить разгон и изменить характеристику еск на средних и больших оборотах.
100 мкф слегка спасает ситуацию. По хорошему надо 200 , а в smd может быть и 1000. Надо смотреть хотя бы по осциллографу что дает замена.
Подскажите пожалуйста, как понять сколько в ESC шагов работы? Хочу купить пикхавк, так вот хотелось бы регули нормальные, чтобы открыть потенциал пикхавка. Я так понимаю нужны на 1000 шагов.
Подскажите пожалуйста, как понять сколько в ESC шагов работы? Хочу купить пикхавк, так вот хотелось бы регули нормальные, чтобы открыть потенциал пикхавка. Я так понимаю нужны на 1000 шагов.
В моем дневнике про цифровой тестер есть видео измерения шагов в разных прошивках.
Симонк - 1000.
Блхели - 255.
Блхели_С - 1000.
Ваншот125 не рассматриваем, в пиксе его нет.
Т.е. если у меня на регулях стоит прошивка симонк они получается 1000 шагов? Только от прошивки зависит? Просто по моему сейчас любой китай с симонками идет…