PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Ув. коллеги,по хобби,кто со схемотехникой на “ты”, помогите,пож,опознать чип. 2Х2мм примерно,восемь ног,маркировка CGM. ПК pixhawk “Барсук”
Там по умолчанию кажется 5 метров в минуту.
Наверно в секунду?😒
Везде, по моим поисковикам по маркировкам, выкидывает на BQ24315DSGR ( Устройство защиты Li-Ion батареи от перенапряжения и перегрузки по току, зарядка, 1.5А, 3.3В до 30В) Только каким боком оно в пиксе… может как источник питания используется. Смотрите и сравнивайте обьвязку чипа
ссылка на даташитl и ссылка на продажу на али
благо пошел “на облегчение веса”
А какие вообще моторы-пропы то, и сколько взлетный вес с этой батареей 3S?
F450 рама (клон DJI по моему), моторы 2 шт Readytosky RS 2212 (920 Kv) и 2 шт EMAX 2212 (935 Kv). (С регулями BlHeli-32 работают RS 2212). Пропы 1045 (будут на постоянке), летал (первый полет да и раньше на арм) на 9450. Вес без АКБ (полный фарш для FPV + телеметрия) - 860 гр, с батареей 3S - 1300 гр.
Пока “скинул” на регулях (2 шт) и “бананах” + телеметрия передатчик = 72 гр. В плане похудеть еще грамм на 20 - выкину нафиг DC-DC LM26… и поставлю просто DC-DC Mini-360 (аналог по конструктиву 3dr power) только весит 3 гр. против почти 20 гр. LM 26… Плюс если разорюсь на 20 уе то еще 2 регуля - 20 гр. А плюс от этого - протокол DShot1200
F450 рама (клон DJI по моему), моторы 2 шт Readytosky RS 2212 (920 Kv) и 2 шт EMAX 2212 (935 Kv).
Короче, неблагодарное дело - гадать. Может быть всё, что угодно: 3 S батарея на таком дроне - на тоненького и так, а если она еще и цвета карбоновой оплетки, да подсевшая. А если учитывать некалиброванный датчик напряжения, показывающий 11.6 вместо 12.6 (а вы же летали на заряженной батарее, так ведь?)… У вас там газ на третьем канале входном? Вы точно его в потолок жали? В общем, я бы согласился, что у вас что-то не то с мотором C2, он уходит на 100% и видимо этого недостаточно, чтобы стабилизироваться, вот ПК и снижает остальные, чтобы хотя бы не перевернуть дрон.
Гадать конечно не стоит, Вы правы. Датчики тока и напряжения калиброваны до ноль сотых значения. Батарея показывает 12.2 в начале первого лога. Потом после нескольких пробных взлетов попробовал полететь по FPV. Когда отлетел на 400 метров и 70 высоты - начались (визуально а не по логам) проблемы описанные выше. То есть в суммарном подсчете через 4 минуты полета по логам уже проблемы - визуально нет. еще через 30 сек. уже и визуально. Конечно кушает много, но при таком же весе и арм (правда тогда все 4 регуля были аля симонк 30А) летал 13-14 минут. Щас до собираю соединения и попробую тестануть “в руках” ибо это кухня а не поле - не взлетиш. Есть подозрение на плохой контакт во 2 регуле. Тогда и что-то по предметнее можно будет думать.
На моей памяти при таком конфиге летать на 3S можно, но очень ровно и на пределе. Вообще идея с разными моторами и регулями дорогого стоит. Я бы от нее отказался. И по умолчанию там 5 м в минуту. Я не ошибся.
У меня коптер такой же летает на 4S при весе 1,350 гр с подвесом без акка.
Так как 2212 рассчитаны (по мануалу) на 7-12v или 2s -4s то хочу (и буду) ставить 4s. А пока идут акб - летаю на чем есть. Роман , может глупый вопрос, по умолчанию значение “вертикальная скорость” это в osd я так понимаю. А как Вы заходите в меню осд - через ftdi адаптер (непосредственное подключение к плате осд) или еще каким способом? Просто мне будет нужно еще не раз корректировать настройки осд и каждый раз снимать вержнюю пластину рамы и перекидывать разьем - не очень то и удобно. Вот и спросил. Уже подумываю про параллельную колодку (типа откинул акб - подключился через ftdi, настроил - отключился. По регулю и мотору - буду проверять завтра (домашние прибьют за жужание ночью 😃 )
ПС. Пока только флуд на “дорогого стоит”, хотя Ваше мнение очень нужное. Просто разнобой - переходный период. Но по графику зеленый -регуль симонк 30А, синий- блхели 32 вроде бы не сильно и отличаются.
Да в OSD. Ну я просто вынес саму плату, где до нее удобно добраться. Ее в принципе нечасто снимать надо. Программирование через адаптер естественно.
Ребята! Подскажите пожалуйста как правильно организовать питание контроллера pixhawk от3DRна квадрокоптер с аккумулятором 6S.Пауер модуль что идёт в комлектекак я понял не рекомендуется ставить в виду его непредсказуемости. Запутался какой ВЕС лучше поставить ?
В принципе импульсный он держит нормально. Линейный сильно греться будет, т к 24-5 вольт большой перепад. Желательно амперов на 5 чтобы рассчитан был или на 3, но честных. В шину серв заводите. Но по любому оставляйте Power, они оба работать будут же. Если один выйдет из строя, то питание не пропадет. По- любому питание OSD, телеметрии желательно отдельно. Там из за просадки напряжения чтобы ниже 4,96 не падало. А то телеметрия, OSD отрубаться начнут. Сам модуль Power как раз предсказуем, но как повезет. У меня иногда было, что питание он выдавал нормально, а вот напряжение измерял неверно. Причем, то верно иногда, то неверно. Вылечилось только заменой модуля и проблема ушла.
Просто дополню ответ Романа
Если нужна компактность и важен вес то кроме штатного повер модуля (питает пикс) можно поставить еще несколько типа DC-DC Mini-360. Там шим до 2А можно использовать без радиатора, а после - до 3А производитель рекомендует радиатор. Вес около 3 гр. Единственное что эти модули идут в двух вариантах. Либо просто резистор впаян вместо регулировочного (крайне редко встречаются). Чаще стоит переменик для регулировки выходного напряжения. Отстроите напругу, промеряете полученное сопротивление на переменике и впаяете постоянное нужного номинала. Ну и на выход рекомендую стабилитрон поставить на 5,2В как в документации по ссылке в самом низу моего поста. Стабилитрон можно и в стекле (корпус) но лучше в метале - надежнее. Ну а если не хотите заморачиваться с постоянным резистором - просто после отстройки напруги капните лаком для ногтей на резюк. Залив его лаком Вы точно предотвратите его самопроизвольное перемещение ползунка резистора. Поставьте дополнительно к штатном повермодулю еще 2 таких модуля и Вам хватит (для простой комплектации). Одним запитаете серво выходы пикса - ну и продублируете его питание (типа резерв получите). Вторым запитаете телеметрию. Ну и главное развязать по плюсу питание внешнее (телеметрия, камеры, FPV железо). То есть все минусовые провода соединяете в “общую землю” - просто замкнув их друг с другом. Отдельным плюсовым с 1 модуля питаете сервовыходы пикса. Отдельным плюсовым проводом 2 модуля питаете телеметрию и осд. Главное чтобы не были (в схеме) эти модули замкнуты по плюсу. На FPV передатчиках, как правило, есть свой бек (питание) для камеры и питаются они (передатчики) тоже от бортовой сети без беков. Но это уже зависит от модели Вашего FPV железа.
ПС. Пожелание про не надежность штатного повер модуля идет со времен арм - там было критично точно 5в. В пиксе разброс питающего больше и городить огород из импульсного+линейный стабилизаторов на основе модуля LM2596(классика питания для арм) не нужная трата времени, лишние габариты и лишний вес. Сам на этом споткнулся перейдя на пикс с арм. Страницей назад это уже обсуждалось. Толковое, но на аглицком, разьяснение Здесь
Там еще одна тонкость есть, забыл про нее, но это касается не коптеров, а роверов видимо. Т е там, где очень мощные ESC имеются и с реверсом оборотов. Там пиксу жестко приходится, т к импульс жуткий идет по проводам при торможении. Поэтому разносить это подальще от контроллера и вешать ферритовые кольца на управляющий провод ESC. В остальном проблем то особых не встречал. И кстати если летать от 3-4 банок, я вообще покупал в магазе стабилизатор на 5 вольт и 3А и 2 кондера. Держит 5 вольт железно, можно маленький радиатор прифигачить. Но на телеметрию и OSD если вещать, то и так без радиатора тянет. Телеметрию до 0,5 вт тянет. Цена рублей 60 что ли выходит за все. И подстроечный резистор сколько не использовал, сколько не разбивался НИКОГДА сам не проворачивался. Так что паять там что то или капать лак даже нафиг нужно. Иногда проверяю просто по тестеру. Я закупил этих DC-DC штук 10 что ли. Чтобы прям были. Ну а самый лучший BEC от Castle Creation, но блин цена… www.castlecreations.com/en/…/cc-bec-010-0004-00
Привет всем! Может глупый вопро,не пинайте сильно. В общем такое дело. Комплектую коптер и все что покупаю складываю в одну коробку.Сегодня осенило, полетный контроллер лежит прямо сверху моторов. В моторах магниты.Вопрос - контроллер можно выкинуть?
Да с чего бы это, выкинуть? Ничего ему не будет, а вот если компасс или магнитометр, то вполне вероятно!
Привет всем! Может глупый вопро,не пинайте сильно. В общем такое дело. Комплектую коптер и все что покупаю складываю в одну коробку.Сегодня осенило, полетный контроллер лежит прямо сверху моторов. В моторах магниты.Вопрос - контроллер можно выкинуть?
Вы серьёзно?😃 Соберётесь выбрасывать,напишите в личку -дам адрес,наложенным отправьте…😁
Спасибо за ответы на вопрос про питание . Прикуплю ещё парочку ВЕСов.
Да с чего бы это, выкинуть? Ничего ему не будет, а вот если компасс или магнитометр, то вполне вероятно!
Внешний компас с GPS ещё не приехал(слава богу). Но внутри контроллера ведь тоже компас находится? В общем как я понял ни чего страшного и танцев с бубном при колибровке компасов при использовании модуля М8N быть не должно?
Просто читал в теме что чуть ли ни болтики нужно размагничивать на раме, а тут контроллер лежит прямо совсем рядом с магнитами. Сказать честно каким только дурачком себя не называл,не выдержал задал вопрос на форуме. Спасибо за оперативные ответы.
Если это клон pixhawk 2.4.6 и ему подобный, то не стоило и покупать. В остальных случаях, при наличии бортовых компасов, можно и нужно их отключить и использовать внешний. Но если очень хочется, то можно и размагнитить.
Не удержался.
Сергей, Вы только кидайте в сторону Украины и сильнее размахивайтесь когда кидать будете - что бы до Харькова долетел. Сори - просто шутка. Болты сразу меняйте на пластик - они (железные) один черт со временем пойдут ржавчиной ибо летать будете и в туман и при дожде садится… эстетическая часть, да и особой крепости соеденению они не добавляют - все равно такой корпус не панацея при “взрослом” краше. Вырвет и поломает хоть при железных, хоть при пластике. А вот гемора с железными поимеете, особенно если компас внутренний LSM303D. В помещении хре…н откалибруеш, постоянно плывет (в помещении). В поле - пока работает, калибруется на раз. Ну а по вопросу “что бы компас убить” нужны другие силы магнитов, мое мнение, да и размагничивает народ их - читал где-то в этой ветке.
Отмечусь по вопросу поднятому выше - про управление моторами и проблеме с 2 мотором (potential thrust loss)
После тщательного поиска вышел на виновника (долго искал, подкидывал регуль и мотор а нашел случайно). Им оказался геруль на 1 луче - аля симонк 30А. Решил пока залез ковырять железо перетянуть заодно термоусадку на 1 регуле ( ну не нравилась она мне как сделана была). И вот когда снял ее, термоусадку, на стол выпал диод из обьвязки управления одним плечом мосфетов. Просто подпаял, поставил назад. Все выровнялось (сегодня летал). Правда по началу немного тащило назад (пара блхели стоит на 2, 4 лучах). Просто автотриминг и все - все работает четко и стоит на месте. Общий расход упал примерно на 1,5А. Теперь вспоминаю что были проблемы с арм перед переходом на пикс (писал в ветке про арм). Вот этот диод и был проблемой, а я тогда грешил на аксель.