Квадрокоптер на раме f450/f550
Ребяты, помогайте! Чёрт дернул перепрошить мозг у купленного гекса (отказывался стоять на месте в Loiter), и уже при базовых настройках, после калибровки акселерометра и компаса, столкнулся вот с чем: жму safetySwith до ровного красного, а при упавшем в ноль газе светодиод на мозге - одиночными желтыми вспышками. Стоит чуть тронуть стих газа вперед - раздается двухтональный звук, и светодиод моргает ДВОЙНЫМИ желтыми. Возвращаю газ в ноль - “печальный” звук и одиночные вспышки. Не армится, издает тот же “печальный” звук.
На МР в сообщении преарма промелькивают какие-то ошибки, но где их посмотреть в виде лога - не знаю, ибо новичок. Что ему надо-то? Спасите!
Привет всем!
есть вопрос по батарее…
Сетап такой:
s500
naza m v2
HOBBYWING Platinum 30A Pro
sunnysky x2212-III 980kv
gemfan1045
батареи 3s - cnhl 5000 20c, turnigy 5000 30c
добавил камеру для съемок - следовательно увеличился вес… сейчас без батареи примерно 1200г
заметил, что перестал выбирать батарею… как следствие - сильно упало полетное время…
т.е. при 10.8 вольтах уже не хватает силы тянуть вверх…
моторы, в принципе, холодные… только при сильном порывистом ветре, как-то летал - почувствовал, что нагрелись… но не ощутимо… может градусов до 50… и то вряд-ли…
Вопрос такой: может этим моторам нужны 4s? или токоотдачи акумам не хватает? Куда копать?
Тяжелый коптер для 2212/980 получился. С 4s, конечно, будет лучше в плане выедания аккума, но ставить на текущую конфигурацию что-то больше 3000мАч липо я бы не стал - сильно нагрузите моторы. Посоветовал бы или сушить коптер или переходить хотя бы на 2216. Если пробовать 4s на текущей конфигурации, то лучше сделать 4s2p из 18650. При емкости ~6000мАч вы получите вес около 400грамм. Еще можно поставить пропы оригинал от фанта 3 - это самые экономичные пропы для 2212, что я пробовал. Но только оригинал, с ними мой квадрик кушает на 1.5 ампера меньше, чем с точно такими же клонами тарот и остальными нонейм самозатягами. К тому же на дубро труспин 3 комплекта идеальны по балансу оказались
Тяжелый коптер для 2212/980 получился. С 4s, конечно, будет лучше в плане выедания аккума, но ставить на текущую конфигурацию что-то больше 3000мАч липо я бы не стал - сильно нагрузите моторы. Посоветовал бы или сушить коптер или переходить хотя бы на 2216. Если пробовать 4s на текущей конфигурации, то лучше сделать 4s2p из 18650. При емкости ~6000мАч вы получите вес около 400грамм. Еще можно поставить пропы оригинал от фанта 3 - это самые экономичные пропы для 2212, что я пробовал. Но только оригинал, с ними мой квадрик кушает на 1.5 ампера меньше, чем с точно такими же клонами тарот и остальными нонейм самозатягами. К тому же на дубро труспин 3 комплекта идеальны по балансу оказались
а не лучше вместо тех-же 2216 поставить 3108s?
а с li-ion попробую на досуге… Но, я так понимаю, они тоже не будут выбираться даже до половины…
Лучше все же облегчить коптер. Меняйте раму, контроллер и регуляторы - это выйдет примерно в те же 100$ (matek405ctr+radiolink ts100+littlebee 20a). С подвесом и гопро и с 4s2p можно влезть в 1200-1250 грамм. В типоразмере фантома будете летать 30 минут. При хорошо настроенном коптере выедаю из ионок 5700-6000мАч из 6700 по даташиту. Главное не вылезать из заявленной производителем токоотдачи и использовать хорошие элементы. Те же самсунги 35е с nkon.nl. Подробнее тут rcopen.com/forum/f123/topic226087/17117 или cferouav.pro
а не лучше вместо тех-же 2216 поставить 3108s?
касательно этих моторов. У меня таких не было, могу судить только по даташиту. На 4 банках и арс1147 они наиболее эффективны, но вес 81 грамм. 2212 весят в среднем 50-54 грамма. Так что смело накидывайте 100 грамм к своему сетапу. В итоге, предположим, что вы сделаете 4s2p из тех же самсунгов и докупите нужные пропы. Получите вес 1700-1750 и для зависания придется тратить 14-15А в среднем, что очень близко к порогу продолжительной разрядки 35е. Тут придется уходить на более дорогие высокотоковые vtc6 или 30q. Для начала я бы посоветовал все же пропы от фанта 3(только оригинал), за счет своей эффективности они позволят лучше выедать существующие акб, а там уже сможете определиться в какую сторону двигать. Только смотрите, чтоб проп встал, у санников вроде бы м5 резьба. Фант самозатяг под м6
Лучше все же облегчить коптер. Меняйте раму, контроллер и регуляторы - это выйдет примерно в те же 100$ (matek405ctr+radiolink ts100+littlebee 20a). С подвесом и гопро и с 4s2p можно влезть в 1200-1250 грамм. В типоразмере фантома будете летать 30 минут. При хорошо настроенном коптере выедаю из ионок 5700-6000мАч из 6700 по даташиту. Главное не вылезать из заявленной производителем токоотдачи и использовать хорошие элементы. Те же самсунги 35е с nkon.nl. Подробнее тут rcopen.com/forum/f123/topic226087/17117 или cferouav.pro
Если поменять раму, регули, контроллер и gps-ку, останутся только моторы и регули 😃
Не проще сразу новый квадрик собрать… ?
Я планировал снять моторы - на них собрать легкую 8-ку со временем…
А этот оставить чисто под съемки в том-же весе…
Вот только моторы подобрать нужно…
Минут 15-20 мне с головой хватает для моих целей, как правило…
А по сушить раму? Наверное ноги переберу - там лишнего хватает… Но это не так много…
По моторам можете посоветовать?
2216 или 3108?
Может есть смысл на GARTT ML 3510 700kv перейти?
Это в варианте, если раму и мозги на этом аппарате не менять…
касательно этих моторов. У меня таких не было, могу судить только по даташиту. На 4 банках и арс1147 они наиболее эффективны, но вес 81 грамм. 2212 весят в среднем 50-54 грамма. Так что смело накидывайте 100 грамм к своему сетапу. В итоге, предположим, что вы сделаете 4s2p из тех же самсунгов и докупите нужные пропы. Получите вес 1700-1750 и для зависания придется тратить 14-15А в среднем, что очень близко к порогу продолжительной разрядки 35е. Тут придется уходить на более дорогие высокотоковые vtc6 или 30q. Для начала я бы посоветовал все же пропы от фанта 3(только оригинал), за счет своей эффективности они позволят лучше выедать существующие акб, а там уже сможете определиться в какую сторону двигать. Только смотрите, чтоб проп встал, у санников вроде бы м5 резьба. Фант самозатяг под м6
Да, с пропеллерами в первую очередь попробую, конечно… Спасибо!
По моторам можете посоветовать?
2216 или 3108?
я не сильно люблю большие моторы, пользовал 3506 с 13 пропами. Летал по 23 минуты на липо 4s5000 и весом 1650грамм, но вернулся к 2212-2216. Больше шкаф - громче падает)) Думаю, что 2216 будут интересней, вес у них 62 грамма, а по эффективности не должны уступать 3108.
Если поменять раму, регули, контроллер и gps-ку, останутся только моторы и регули 😃
только моторы, подвес и приемник РУ. Да, это будет скорее новый квадрик))
А по сушить раму?
замена только регуляторов на гоночные скинет 100 грамм, а замена назы на матек еще грамм 100. А там уже и придет понимание, что таскать 500-граммовую полужидкую раму как-то не очень, да и картинка с камеры спасибо не скажет
Наверное ноги переберу - там лишнего хватает…
а пришлите фото сборки. Надеюсь там не такое. Как правило, на этих рамах самым легким решением остается такое решение. Согласен, некрасиво, но дешево и легко. Если не ошибаюсь, около 70 грамм/4шт.
Как правило, на этих рамах самым легким решением остается такое решение. Согласен, некрасиво, но дешево и легко. Если не ошибаюсь, около 70 грамм/4шт.
Да, там одна нога весит 16-18 грамм в зависимости от партии.
А вот такое не лучше?
А вот такое не лучше?
вполне может быть лучше, но как по мне - они могут попадать в кадр при резких маневрах с 3-осевым подвесом и может выломать лучи при неудачной посадке. Есть еще вариант. Они складные, но так же 17 грамм.
может выломать лучи при неудачной посадке
А те изогнутые ноги ломаются при малейшем ударе, ну и соответственно коптер набок, лучами опять же бьется об землю
Я вот ни разу эти изогнутые на f450 не ломал при жестких посадках. При крашах да, разлетаются)) Может потому, что раньше их делали приличней и пластик был более упругий. Но у них есть еще пружинящий эффект, квадрик отскакивает от асфальта. На 450ке с 2016 года не летаю и уже плохо помню все особенности
А вот на таких стержнях на концах лучей тоже делал шасси один раз. Только стяжками карбоновый пруток приделывал. Но меня смутил вид этих палочек в кадре(тогда еще sj4000 с широкой линзой) и вырванные закладные гайки из лучей при жесткой посадке
Сегодня пришли blheli32 35а мини прям по 2.5гр чтоль - поставил заместо старых xrotor 40a прошитых в blheli 14.85 и что удивительно после выбора dshot600 и применения профиля для 10 - почти не болтается на стоковых пидах - на старых регуляторах его унитазило на стоковых - поднимал p до 75 аж - а тут и так хорошо почти осталось поднастроить на улице и вперёд 😃
И blheli32 как то плавнее работает по сравнению с blheli даже с протоколом multishot
Получается сильно влияют регули и протокол dshot. Да и разгрузил квад грамм на 70 наверно - надо возвестить xrotorы
Брал эти
a.aliexpress.com/_eKEs0J
Пришли за две недели.
Вот как-раз о шпильках и думал!!!
Стоят стандартные комплектные дуги…
Фото сделаю только в субботу - аппарат на даче “припаркован”
Взял в Леруа алюминиевые шпильки 3 или 4 мм по моему отрезал по 13мм и пристяжил стяжками не толстыми и все… при падении они гнутся или отрываются стяжки - пару раз падал уже - если на мертво прикрутить думаю можно и луч отламать а так отлично… да и ноги в центре это вообще херь по мне - по инерции легко завалить на бок и пропами в землю… не стал ставить их как только увидел как они крепятся…
Может кому и пригодится. Вместо ног из алюминия или карбона (особенно когда только учишся и ноги сломать проблем нет вооще - на раз) вариант из пластиковых дюбелей (грибами их еще называют) для минваты или пенопластовых плит. Применяются в утеплении, стоят копейки. Вес 1 “гриба” 100 мм длинной -7 гр. Крепятся на стяжки. Плюсы по сравнению с трубкой-алюминием это то что амортизируют удар (конечно в разумных пределах) и не гнутся. Плюс за счет ребристой наружной поверхности - закрепить стяжками вообще не проблема. Плюс за счет шляпки получается более широкое соприкосновение с поверхностью, что лучше для устойчивости при взлете-посадках. Ширину и форму подошвы можно легко изменить простыми канцелярскими ножницами (для эстетов).
У меня как-то так.
ПС. Да, в кадр конечно попадать будут но тут нужно выбирать что важнее - кадр или дешевизна и практичность. За счет того что камера смещена влево в кадр попадает больше левая нога. Если поставить по центру то ног почти и видно не будет.
У меня как-то так.
Рекомендую провода от моторов защитить и закрепить как то, рама сожрет изоляцию со временем из за вибраций.
Привет тяжеловесы. Рама 400мм самодел. В очках летает прилюбых пидах, вплоть до 200 200 200. При каких пидах можно заставить на китайской гопро за 3 рубля заставить не трясьтись видео? Понимаю что может ни при каких)), поделитесь кто летает с камерой какие пиды?
Ваш вопрос мягко сказать некорректен. Обьясню почему.
- “рама самодел” - какая рама? лучи фиксированые или складные? Это все к тому что любой люфт, даже минимально-незначительный, приведет к “болтанке” Лично у меня было так что из-за гибкости (чуть играли) мотомаунты (площадки под мотор) приводило к ощутимой болтанке при полете или зависании. А у пользователей китайского клона рамы DJI-450 с ее пластиковыми лучами в принципе почти невозможно убрать-замаскировать осциляции (болтанку) из -за того что сами лучи гнутся при нагрузке а это приводит к тому что полетник дает команду занять эн положение. Моторы это выполняют - создается нагрузка на луч, он изгибается и когда приннимается нужное положение то нагрузка на луч уменьшается, луч принимает свое начальное положение и этим изменяется уже общее положение коптера от заданного. Опять полетник команду на поправку но уже меньше значением. И так происходит по уменьшающей пока не примет нужное положение.
- “болтанку” из-за люфтов никакими регулировками PID Вы не исправите. Можете только замаскировать а исправить нет.
- Китайская гопро это просто визуальный датчик того что у Вас творится с рамой-лучами при полете. Поставте любую другую камеру без стабилизации картинки и Вы получите такое же видео. В очках ваших это тоже видно но видимо меньше и поэтому Вы не обращаете на это внимание.
- Просить чужие PID это как просить найти красивую жену… А проще - у каждого фломастеры на свой вкус и цвет. Еще проще - двух одинаковых сетапов с абсолютно одинаковыми значениями PID не бывает. Ибо допуски в управлении, изготовлении моторов, крепление-центровка моторов, винты… все у всех разное. Ну конечно ± но разное. Поэтому и PID у всех должен быть ± разный.
- Ну а если с рамой-лучами у Вас порядок (люфтов нет, лучи монолит и не играют в соей плоскости-конструкции) то тогда действительно пробовать регулировать тонко PID. Там три параметра. Р это усилие на изменение положения (отвечает за “болтанку” в общем и это основное). D это “противовес”. То есть четкость исполнения, без дополнительных колебаний. I компенсация внешнего воздействия. Очень доходчиво и на пальцах (в буквальном смысле показывал как работает) есть у Аника ролик типа регулировка PID (хотя многие хают этот ролик но он реально познавателен без тонкого вникания в процесс регулировки. Поищите на ютубе. Посмотрите и поймете что Вам нужно крутить. Ибо это может быть мало-много Р и это приводит к вибрации. А может быть мало-много D и это приводит к повторным наклонам при выборе позиции, горизонта и прочего.
ПС. Писал по памяти. Если что неправильно - поправьте.
ППС. Вот собственно упомянутый ролик.
Огромное спасибо за столь развернутый ответ!
Пропы карбон 1045. Баты 3s,4s.
Просто думаю может я перебарщию с каким то параметром, но на курсовой это не отражается, а на китайке это видится как легкое подергивание верх-вниз горизонта. Последние пиды 100, 100, 120.
Просто думаю может я перебарщию с каким то параметром, но на курсовой это не отражается, а на китайке это видится как легкое подергивание верх-вниз горизонта.
Лучше показать видео, на словах не всегда понятно, о чем конкретно речь.