Квадрокоптер на раме f450/f550
может выломать лучи при неудачной посадке
А те изогнутые ноги ломаются при малейшем ударе, ну и соответственно коптер набок, лучами опять же бьется об землю
Я вот ни разу эти изогнутые на f450 не ломал при жестких посадках. При крашах да, разлетаются)) Может потому, что раньше их делали приличней и пластик был более упругий. Но у них есть еще пружинящий эффект, квадрик отскакивает от асфальта. На 450ке с 2016 года не летаю и уже плохо помню все особенности
А вот на таких стержнях на концах лучей тоже делал шасси один раз. Только стяжками карбоновый пруток приделывал. Но меня смутил вид этих палочек в кадре(тогда еще sj4000 с широкой линзой) и вырванные закладные гайки из лучей при жесткой посадке
Сегодня пришли blheli32 35а мини прям по 2.5гр чтоль - поставил заместо старых xrotor 40a прошитых в blheli 14.85 и что удивительно после выбора dshot600 и применения профиля для 10 - почти не болтается на стоковых пидах - на старых регуляторах его унитазило на стоковых - поднимал p до 75 аж - а тут и так хорошо почти осталось поднастроить на улице и вперёд 😃
И blheli32 как то плавнее работает по сравнению с blheli даже с протоколом multishot
Получается сильно влияют регули и протокол dshot. Да и разгрузил квад грамм на 70 наверно - надо возвестить xrotorы
Брал эти
a.aliexpress.com/_eKEs0J
Пришли за две недели.
Вот как-раз о шпильках и думал!!!
Стоят стандартные комплектные дуги…
Фото сделаю только в субботу - аппарат на даче “припаркован”
Взял в Леруа алюминиевые шпильки 3 или 4 мм по моему отрезал по 13мм и пристяжил стяжками не толстыми и все… при падении они гнутся или отрываются стяжки - пару раз падал уже - если на мертво прикрутить думаю можно и луч отламать а так отлично… да и ноги в центре это вообще херь по мне - по инерции легко завалить на бок и пропами в землю… не стал ставить их как только увидел как они крепятся…
Может кому и пригодится. Вместо ног из алюминия или карбона (особенно когда только учишся и ноги сломать проблем нет вооще - на раз) вариант из пластиковых дюбелей (грибами их еще называют) для минваты или пенопластовых плит. Применяются в утеплении, стоят копейки. Вес 1 “гриба” 100 мм длинной -7 гр. Крепятся на стяжки. Плюсы по сравнению с трубкой-алюминием это то что амортизируют удар (конечно в разумных пределах) и не гнутся. Плюс за счет ребристой наружной поверхности - закрепить стяжками вообще не проблема. Плюс за счет шляпки получается более широкое соприкосновение с поверхностью, что лучше для устойчивости при взлете-посадках. Ширину и форму подошвы можно легко изменить простыми канцелярскими ножницами (для эстетов).
У меня как-то так.
ПС. Да, в кадр конечно попадать будут но тут нужно выбирать что важнее - кадр или дешевизна и практичность. За счет того что камера смещена влево в кадр попадает больше левая нога. Если поставить по центру то ног почти и видно не будет.
У меня как-то так.
Рекомендую провода от моторов защитить и закрепить как то, рама сожрет изоляцию со временем из за вибраций.
Привет тяжеловесы. Рама 400мм самодел. В очках летает прилюбых пидах, вплоть до 200 200 200. При каких пидах можно заставить на китайской гопро за 3 рубля заставить не трясьтись видео? Понимаю что может ни при каких)), поделитесь кто летает с камерой какие пиды?
Ваш вопрос мягко сказать некорректен. Обьясню почему.
- “рама самодел” - какая рама? лучи фиксированые или складные? Это все к тому что любой люфт, даже минимально-незначительный, приведет к “болтанке” Лично у меня было так что из-за гибкости (чуть играли) мотомаунты (площадки под мотор) приводило к ощутимой болтанке при полете или зависании. А у пользователей китайского клона рамы DJI-450 с ее пластиковыми лучами в принципе почти невозможно убрать-замаскировать осциляции (болтанку) из -за того что сами лучи гнутся при нагрузке а это приводит к тому что полетник дает команду занять эн положение. Моторы это выполняют - создается нагрузка на луч, он изгибается и когда приннимается нужное положение то нагрузка на луч уменьшается, луч принимает свое начальное положение и этим изменяется уже общее положение коптера от заданного. Опять полетник команду на поправку но уже меньше значением. И так происходит по уменьшающей пока не примет нужное положение.
- “болтанку” из-за люфтов никакими регулировками PID Вы не исправите. Можете только замаскировать а исправить нет.
- Китайская гопро это просто визуальный датчик того что у Вас творится с рамой-лучами при полете. Поставте любую другую камеру без стабилизации картинки и Вы получите такое же видео. В очках ваших это тоже видно но видимо меньше и поэтому Вы не обращаете на это внимание.
- Просить чужие PID это как просить найти красивую жену… А проще - у каждого фломастеры на свой вкус и цвет. Еще проще - двух одинаковых сетапов с абсолютно одинаковыми значениями PID не бывает. Ибо допуски в управлении, изготовлении моторов, крепление-центровка моторов, винты… все у всех разное. Ну конечно ± но разное. Поэтому и PID у всех должен быть ± разный.
- Ну а если с рамой-лучами у Вас порядок (люфтов нет, лучи монолит и не играют в соей плоскости-конструкции) то тогда действительно пробовать регулировать тонко PID. Там три параметра. Р это усилие на изменение положения (отвечает за “болтанку” в общем и это основное). D это “противовес”. То есть четкость исполнения, без дополнительных колебаний. I компенсация внешнего воздействия. Очень доходчиво и на пальцах (в буквальном смысле показывал как работает) есть у Аника ролик типа регулировка PID (хотя многие хают этот ролик но он реально познавателен без тонкого вникания в процесс регулировки. Поищите на ютубе. Посмотрите и поймете что Вам нужно крутить. Ибо это может быть мало-много Р и это приводит к вибрации. А может быть мало-много D и это приводит к повторным наклонам при выборе позиции, горизонта и прочего.
ПС. Писал по памяти. Если что неправильно - поправьте.
ППС. Вот собственно упомянутый ролик.
Огромное спасибо за столь развернутый ответ!
Пропы карбон 1045. Баты 3s,4s.
Просто думаю может я перебарщию с каким то параметром, но на курсовой это не отражается, а на китайке это видится как легкое подергивание верх-вниз горизонта. Последние пиды 100, 100, 120.
Просто думаю может я перебарщию с каким то параметром, но на курсовой это не отражается, а на китайке это видится как легкое подергивание верх-вниз горизонта.
Лучше показать видео, на словах не всегда понятно, о чем конкретно речь.
Как раз загружаю на Ядиск
Удалено…
Пропы карбон 1045. Баты 3s,4s.
А что за моторы у вас, T-motor?
disk.yandex.ru/i/9YPjjbAYRkiwbQ
Ближе к концу видео я повисел немного
Гартт с самозатягами
Ближе к концу видео я повисел немного
Пиды, я думаю, в полном порядке. Это “желе”. Проблема в вибрациях ВМГ. Нужно ставить камеру на виброразвязку, балансировать пропы, может быть менять подшипники в моторах, и т.д.
Ну начните с самого простого - рамы. Описанное Вами поведение видео очень мне напоминает мои проблемы с рамой DJI-450 и ее пластиковыми лучами. Только у меня было еще более грустно - осцилляции были большими из-за того что срезал ножки с лучей. А они (как оказалось) работали еще и как ребра жесткости мотомаунтов.
Есть вопросы
- Болтанка вверх вниз (далее осцилляции) сильнее когда завис а когда двигаешся (летиш) вперед-назад осцилляции меньше?
- Как соединены трубы лучей? Только пластинами стеклотекстолита сверху и снизу? Толщина пластин? сколько точек крепления пластины к одному лучу (именно одного луча а не всех)? С болтами-гайками там порядок(затянуты нормально)? Если попытаться подвигать два луча относительно друг друга хоть немного шевелятся-двигаются? Тот же вопрос но уже если два луча попытаться как бы скрутить - есть движения?
- Толщина пластины под камеру ? Точек крепления пластины - 6 шпилек?
- Вес камеры?
Это пока вопросы что бы подумать. Из увиденного. - Лучи квадратный профиль не самый лучший вариант. В монтаже проще а вот на скручивание и прочее они работают хуже круглой трубы.
Двигателя с цангами - могут и будут давать некислые вибрации. Можно попробовать уменьшить их попытавшись отбалансировать. Как - инет и поиск по “балансировка двигателя с помощью смартфона и проги виброметр” - Материал стеклотекстолит тоже не очень в качестве пластин. Гнется, вибрирует… Тут только увеличение его толщины иногда спасает ситуацию.
- Материал для пластины камеры толщина? Ну и читаем то что в п.2 Ну и маловато точек крепления на такую длину пластины и плюс вес
камеры.
Пока предварительно - либо пластина камеры играет и это передается гопрохе а курсовой конечно нет. либо сами лучи играют и это немного передается курсовой (но Вы это не замечаете) а вот гопрохе достается по полной - стойки+ пластина делают свое дело.
Это все выше конечно “гадание на кофейной гуще” пока хотя бы не будут ответы на вопросы.
-
Мне кажется что в движениях меньше или почти нет, чем ближе к просто зависанию тем мне кажется хуже
-
Два луча это единая палка, а два обрезки и все в 2 точках(где мозг и где видно около регуля). Текстолит обычный односторонний 1.5 нааерн. На изгиб и кручение никаких движняков. Болты, гайки, обязательно гравер.
-
Тот же текстолит. На 8 этих же болтах 3х50. Только 6 гаек. Еще две должны быть под креплением, но тогда чтоб снять пластину нужно будет разбирать крепление
-
Вес грамм.170 помоему с ватербоксом.
Тоже теперь склоняюсь что не слишком жесткое крепление камеры. Д и тяжелая с боксом. Ума не приложу какую вибру можно сделать на верхнем этаже
Либо камеру с оптической стабилизацией. Только вот есть такие не гопро оригинал косарей за 50, а чо нить подешевле?
Двигателя с цангами
это не цанги
Да, цанги это с чего то дешевого начать и спокойных полетов
Ну смотри что можно сделать на проверить и точно хуже не будет.
- Полностью заменить верхнюю пластину (ту на которой камера) на более толстую ибо 1.5 мм это откровенно мало при таком расположении стоек. Но это плюс лишний вес и причем не малый.
- Изменить - добавить 2 стойки. Что меняем. Крепление камеры перемещаем немного в сторону жпс. Так что бы использовать имеющиеся 2 центральные стойки и как крепление. Естественно придется заменить верхние гайки на удлинители ну далее думаю понятно как все крепится. Добавляем еще 2 стойки так что бы они расположены были на лучах и совпадали с другими 2 точками крепления держателя камеры. (щас там у тебя болты с гайками. Точно так же делаем как и в пером переносе - сверху пластины удлинитель прижимает саму пластину к стойке и потом уже болтом крепиш держатель камеры к удлинителю. Ты получаеш меньше плечо и меньше вибрации. Если не понятно что такое удлинитель то это гайка только длинная, применяется для соединения 2 шпилек (к примеру).
Это идея на скорую руку и без серьезных вмешательств. Ну а демпфер для крепления камеры организовать после будет не трудно. Подбираеш резиновую трубку чуть больше диаметра удлинителя и режеш на 4 кусочка чуть длиннее удлинителя. Эти трубки одеваеш на 4 удлинителя и потом сверху крепление камеры на 4 болта. Ну и конечно подтянуть так что бы зазор резины был миллиметра 3. Самый дешевый демпфер получится. Если не понятна идея то тогда нарисую как на картинке твоей рамы. Конечно вес добавится но в разы меньший чем когда менять пластину полностью.