Inspire-подобная рама своими руками с нуля
…Разные таблицы тока нашел…
первая колонка и предпоследняя - то что Вам нужно.
Это по-богатому… возьмите за эти деньги мешок таких…
Да, я тоже призадумался после того как увидел его размер и вес… Вот такой еще нашел компактный готовый.
первая колонка и предпоследняя - то что Вам нужно.
Благодарю! Ну стало быть 14AWG для моих 55 ампер.
Вообще странно, в разных таблицах показания токов скачут чуть ли не в два раза. И нет пометок какие температуры достигаются этими токами.
Вот такой еще нашел компактный готовый.
тоже вариант. Схем дешевых БЭКов не так много. Скорее всего, который по ссылке, это на LM2596. Там стоит конденсатор, наверно с низким импедансом (low esr), это хорошо.
Забрал с печати новую площадку крепления сервы. Печаталась из АБС.
Проточит отверстия, нарезал резьбу М3. Нарезал не до конца, чтобы винты затягивались потуже и самоконтрились.
Была задача как-то провести кабель для сервы, но так чтобы при спуске длины кабеля хватало, а при подъеме он не болтался. Перебрав в голове варианты остановился на спиральном проводе. Заранее заказал на алике спиральный USB шнур. Отрезал достаточный размер, пропустил в заготовленных отверстиях площадки, припаял штекер. Укоротил родной провод сервы. Разъемное соединение позволит легко откручивать ее и отсоединять.
Амплитуда растяжения вроди нормальная. Как будет сидеть в корпусе - смогу проверить после того как мне вырежут детали примерочного корпуса из акрила.
Во, как у вас… серва ездит вверх-вниз. Я как то сразу не сообразил. Обычно стараются моторы устанавливать неподвижно. Интересно будет увидеть в действии.
И еще совет/замечание: 3д принтер печатает послойно, у вас серва держится на винтах - резьбы в напечатанной детали. Деталь запросто расслаивается в месте, где заканчивается винт внутри детали. Лучше просверлить напечатанную деталь насквозь и стянуть винтами с гайками.
Обычно стараются моторы устанавливать неподвижно.
Ага)… пришлось придумать такую вот нестандартную схему. Все из-за того, что надо было Полностью освободить верхнюю полку для аккумулятора. Иначе аккум со стандартным габаритом лаконично не воткнуть ни куда. Но это я повторяюсь - писал в начале. И схема должна была быть такой, чтобы механические нагрузки оставались допустимыми, а не выдерали шарниры. Разные варианты перепробовал, под один вариант даже черновой прототип собрал. Оказался нежизнеспособным… В итоге остановился пока на этом варианте. Механически тестировал - работала как запланировано, груз 1,2 кг (имитацию аккумулятора), лежащий на полке, поднимала.
При подъеме лучей серва тоже поднимается и “втягивается” в корпус. В этом положении смотрится вполне эстетично, если можно так сказать.
При спуске до середины (транспортное положение оригинального Инспаера) серва может выполнять роль пятой точки опоры. Не страшно будет надавить и что-нибудь нечаянно выломать.
И еще совет/замечание: 3д принтер печатает послойно, у вас серва держится на винтах - резьбы в напечатанной детали. Деталь запросто расслаивается в месте, где заканчивается винт внутри детали. Лучше просверлить напечатанную деталь насквозь и стянуть винтами с гайками.
Мысль резонная! Но пока успокаивает то, что винты по размеру четко в толщину площадки и заполнение при печати просил стопроцентное. Если испытания выявят слабости, буду исправлять.
Еще совет по 3Д печати… напечатанную деталь полезно макнуть в ацетон (1 сек) и дать высохнуть. Это очень добавляет прочность.
Еще совет по 3Д печати… напечатанную деталь полезно макнуть в ацетон (1 сек) и дать высохнуть. Это очень добавляет прочность.
Благодарю, дело полезное! И гладкости наверное прибавится… Но эту наверное уже не окуну, так как штекер отпаивать придется и провод вытягивать.
Хотя может еще разберу и окуну пока дело до капитального корпуса дойдет. “Лишняя прочность - никогда не лишняя”
Забрал с резки акриловые детали корпуса. В принципе не зря сделал их для финальной примерки - есть что подправить и спиральный провод укоротить.
Еще мотормаунты приехали. Нацепил на лучи, отрегулировал в одной плоскости на столе.
Ну и накосячил в одном моменте. Укорачивал подъемный винт и умудрился отрезать больше чем надо. Теперь заказывать и ждать новый. Есть время и пластик в ацетон окунуть и много чего еще.
Очень аккуратно выглядит! Ну прямо вдохновляет сделать свою конструкцию на эту же тему…
Очень аккуратно выглядит!
Благодарю!)
Еще одна аказия - ардуина закапризничала, не хочет делать то что от нее требуется. Наверное надо будет специалиста по программированию привлекать
Если сонар не получится запустить, можно серву гонять от аппы или от сервотестера. Но правда, там в любом случае нужны, наверно “концевики”,( а с ними и ардуинка наверно), что бы в нужном месте остановить вращение сервы.
Ну прямо вдохновляет сделать свою конструкцию на эту же тему…
считаю, обязательно надо попробовать)
Но правда, там в любом случае нужны, наверно “концевики”,( а с ними и ардуинка наверно), что бы в нужном месте остановить вращение сервы.
ага, так или иначе все равно ардуина нужна. С обычной сервой дело было бы проще, но тут непрерывное вращение.
Я прикидывал, отлично подойдут концевики для 3Д принтера. Я когда делал себе принтер, такие поставил.
Я прикидывал, отлично подойдут концевики для 3Д принтера. Я когда делал себе принтер, такие поставил.
они инфракрасные? Срабатывают ровно в момент прерывания сигнала?
у меня простые микрики стоят. Внутрь корпуса спрятаны.
Если честно ардуина мне уже все нервы вымотала. Это какое-то направление шаманизма, а не инженерия… То работает, то не работает, то даже элементарные команды не выполняет. Сказывается конечно и отсутствие опыта. Буду ждать когда специалист освободится.
Да, вроде ифракрасные. Там еще стоит светодиодик для индикации состояния. В принтере работают идеально.
Еще советую поставить токовую защиту. Подавать питание на серву, через измерительный резистор (0,3-0,5 Ом) и мерить той же ардуинкой на нем падение напряжения. А то, если микрик не сработает, спалите серву в крайнем положении… (если источник питания быстрее не накроется)
А в принципе, можно вообще обойти все датчики крайних положений. Можно поставить внешний потенциометр к серве. Потенциометр закрепить на неподвижной части, а вал потенциометра, через тягу привязать к подвижной части. Тогда серва будет работать в практически штатном режиме…
В этом варианте управлять можно напрямую от аппы, без доп. контроллера
вал потенциометра, через тягу привязать к подвижной части
Про тягу не совсем понял. Движение непрерывно-вращательное.
Еще советую поставить токовую защиту. Подавать питание на серву, через измерительный резистор (0,3-0,5 Ом) и мерить той же ардуинкой на нем падение напряжения. А то, если микрик не сработает, спалите серву в крайнем положении
благодарю за рекомендацию.
Про тягу не совсем понял. Движение непрерывно-вращательное.
Вот типа так…
У вас там серва ездит вверх-вниз, вот тягу можно к ней прикрепить.
Можно другой вариант - потенциометр можно поставить в ось одного из лучей.
Вот типа так…
У вас там серва ездит вверх-вниз, вот тягу можно к ней прикрепить.
ааа, понял… блин, это интересно! Радикально и оригинально) Надо утром на свежую голову хорошенько обдумать!
Плюсы таких решений, сами понимаете… 1. Мы используем внутреннюю схему сервы. Соответственно ничего не надо сочинять. 2 Возможно регулировать мин. и макс. угол поворота расходами на аппе.
Мне больше нравится потенциометр в оси одного луча… Лучи поворачиваются, так пусть дают информацию про угол поворота…