Inspire-подобная рама своими руками с нуля
Хорошая серва, зачем ее переделывать… еще пригодится. Хотя, вообще без разницы. Главное, придумать, куда потенциометр удобно поставить.
Но токовая защита, обязательно! К примеру, упадет или жестко приземлится ваш коптер, и механизм заклинит (тоже нужно предусмотреть), серва будет пытаться провернуться и чего нибудь может сгореть. А защита отключит питание на серву…
Хорошая серва, зачем ее переделывать… еще пригодится. Хотя, вообще без разницы.
Да и та тоже хорошая, пускай лежит до востребования.
Главное, придумать, куда потенциометр удобно поставить.
Сегодня уже голова ватная, на свежую идею сильно не рассчитываю. А завтра попримеряю.
Достал таки потенциометр. Параллельно возник вопрос как практично до него провода довести. Три провода на севу, три на потенциометр. Итого шесть. В спиральном проводе пять жил… Но ноль у потенциометра и сервы один, верно?.. Если так, то в аккурат хватает.
Нужно прозванивать… теоретически на потенциомтр идет + и “-” питания. А средний вывод, выдает напряжение пропорционально углу поворота. По этому, может даже 4 провода…но нужно прозвонить
А, блин, у этого потенциометра тоже нет ограничения по углу… Пожалуй всеже придется найти нормальный и впаять
Нужно прозванивать… теоретически на потенциомтр идет + и “-” питания. А средний вывод, выдает напряжение пропорционально углу поворота. По этому, может даже 4 провода…но нужно прозвонить
буду разбираться.
Вообще инструкция по переделке сервы в непрерывную говорит о том, что на место потенциометра надо впаять два релистора: правое и левое плече. А средний контакт у них общий. Поэтому я и подумал, что это ноль.
А, блин, у этого потенциометра тоже нет ограничения по углу… Пожалуй всеже придется найти нормальный и впаять
Нашел потенциометр с ограничителем, который когда-то выпаял из дешевой китайской сервы. Попробую с ним повозиться.
Идея работы сервы такова: в среднем положении, потенциометр выдает половину питания и это должно соответствовать среднему положению сервы при подаче на нее входного сигнала 1500мс (диапазон от 800-2000 примерно). Если сигнал смещается, то серва поворачивается до тез пор, пока напряжение с потенциометра не будет соответствовать прописанному в мозге сервы (не корректное выражение, для понимания процесса…) для этого значения входного сигнала.
Если заменить потенциометр на постоянные резисторы (одинакового номинала), то только при сигнале 1500 мс серва будет стоять, а при смещении сигнала в ту или другую сторону, будет соответственно вращаться.
Возможно регулировать мин. и макс. угол поворота расходами на аппе.
Артем, тут мне понадобится наводка/подсказка как это сделать. Серва цифровая, поэтому, если я правильно понимаю, ее управляющий сигнал можно подключить к любому контакту футабовского приемника с 1-го по 6-й… а в аппаратуре выбрать переключатель для сервы в меню “функции”?
Не совсем так. Да можно подключиться на любой канал. Ваша футаба работает с 14 каналами. 8 каналов выдает приемник по отдельности и можно подключиться по S_BUS , там все 14 каналов в одном сигнале, его можно декодировать запросто.
Для подключения к полетному контролеру используют первые 4 канала - джойстики, и 5,6,7,8 каналы для переключения режимов и тд. Это практически стандарт.
То есть ваша задача понять, какой канал вы не будите использовать для ПК, и можете назначить для вашей сервы. Потом заходите в меню футабы, там есть “функции” и назначаете на определенный канал нужный переключатель или крутилку (они все подписаны). Потом подключаете серву к выбранному каналу , клацаете выбранным тумблером (или крутите крутилку), и серва должна реагировать. То что вы назначили канал, должно отображаться в меню на футабе закладка “серво”. Изменить расходы можно в меню “двойные расходы”, “субтрим”.
Для удобства лучше создать свое меню с нужными функциями.
Плюсы таких решений, сами понимаете…
Да, идея все-таки гениальная) Чем дольше думаю, тем больше нравится) Мало того что от концевиков можно избавиться, так (если правильно понимаю) можно же и среднее/транспортировочное положение выставить на среднем значении тумблера. А я все голову ломал какой мне концевик придумать, чтобы фиксировать это положение.
Сергей, советую, пока вы не собрали эту раму, возьмите пару трубок соедините крестом, сделайте простой коптер, настройте и полетайте. Для этого у вас все есть. Наберитесь чуть опыта в настройках и полетах.
Жалко будет уронить эту конструкцию по неопытности…
Сергей, советую, пока вы не собрали эту раму, возьмите пару трубок соедините крестом, сделайте простой коптер, настройте и полетайте. Для этого у вас все есть. Наберитесь чуть опыта в настройках и полетах.
Да, чувствую этого не избежать - надо будет сделать.
Правда процесс на некоторое время скорее всего снизит свой (и без того не бурный) темп. На основной работе готовлюсь к сложному заказу - почти все внимание уйдет туда.
Сергей, вы подробней напишите, что там за проблема с ардуиной. Авось поможем… 😃
Я не заметил, где у вас регуляторы для моторов расположены? Вы говорите что из трубок будут выходить только два провода, значит регуляторы около моторов? Если так, возможно вам нужно подумать о дополнительных конденсаторах на регуляторы. Обычно производитель выбирает емкость конденсатора на регуляторе под длину проводов поставляемых с регулятором, а это примерно 10см.
Красивый проект! Раздолье для творчества! 😃
Сергей, вы подробней напишите, что там за проблема с ардуиной. Авось поможем…
Павел, благодарю за предложение о содействии!) По правде сказать с ней вообще какая-то чертовщина творилась. Еще месяц назад все работало как надо и я даже провел испытания с доп. грузом. Потом разобрал корпус, чтобы пересобрать лучи на карбоне, и после этого все сразу перестало работать. Даже элементарные каманды не выполняются, угол сервы не выставляется, все своей жизнью живет))… Жизненный опыт подсказывает, что если какой-то процесс упрямо разваливается, то это не всегда означает, что все пропало; иногда означает, что надо “другой тропинкой” идти. И вчера Артем как раз подсказал альтернативный вариант организации процесса (через энкодер)… С деталями пока не все решил, но есть большое жаление его испытать, так как преимуществ перед ардуиной с концевиками - масса. При этом конечно и от сонара придется отказаться (авто режим уйдет), но и фиг с ним - в ручную будут режимы включаться. Меньше потенциально ущербных звеньев останется… Мне и в начале темы предлагали без него обойтись.
Я не заметил, где у вас регуляторы для моторов расположены? Вы говорите что из трубок будут выходить только два провода, значит регуляторы около моторов?
Ага, регуляторы под моторами будут. Питающие провода будут сращиваться в районе внешнего шарнира и из поперечного луча будет выходить одна пара (красный+черный) питающий проводов. Но это такая моя дилетантская задумка) Возможно так делать и нельзя, но пока не вижу в этом крамолы)… Про конденсаторы и связь с длинной провода - не понимаю. Читал статью ESC (ликбез), там встречал, что кандеры служат накопителями энергии для контроллера. Но что из этого следует и как это связано с проводами - пока не допетриваю)
Красивый проект! Раздолье для творчества!
Благодарю!) Да, поэтому и вдохновился) В электронике я слаб, но собирать конструкции мне нравится)
Про конденсаторы и связь с длинной провода - не понимаю
Регуляторы создают электрические помехи (себе и другим). Батарея имеет очень низкое сопротивление и поэтому участвует в цепи в качестве поглотителя помех - не даёт напряжению скакать сильно. Поэтому на стороне регулятора разработчики обходятся сравнительно малой ёмкостью конденсатора для сглаживания скачков. Но если аккумулятор находится далеко от регулятора, то эффект сглаживания от батареи пропадает. Поэтому, чтобы регулятор не перезагрузился или наоборот не сгорел, уже нужно больше ёмкости конденсатору для сглаживания скачков напряжения.
Наверно, если вы поставите конденсатор внутри луча максимально возможной ёмкости (там где провода от регуляторов соединяются), то думаю это поможет защитить ваши регуляторы.
А может всё будет работать и без них. Токи то у вас не большие будут и резкие перепады оборотов тоже незначительными…
Но если есть возможность поставить конденсаторы, лучше это сделать.
Павел, спасибо за ликбез!
Но если есть возможность поставить конденсаторы, лучше это сделать.
Да, внутри шарнира и в 25-й трубке для конденсатора места вполне предостаточно.
Конденсаторы ставить надо. Сам проверил. Улучшается даже дальность приема видео и качество картинки, помех на изображении меньше. На одном и том же сетапе летал без конденсаторов, а потом начитался про это и решил добавить. Результат ощутимый. Но и без них будет летать, Павел правильно сказал, что резких скачков тока у вас не предвидится, значит будут они тихонечко “шуметь” по питанию. Но ставить нужно с низким импедансом (Low ESR).
поставите конденсатор внутри луча максимально возможной ёмкости
Но ставить нужно с низким импедансом (Low ESR).
Про Low ESR конденсаторы прочитал статью, немного разобрался. А на какую примерно емкость стоит ориентироваться?
Емкость, чем больше, тем лучше… На самом деле вас ограничит размер трубы. Примерно получается 680-1000мкф, при напряжении 50в. На каждый регуль. (Можно конечно и а 35В поставить, но на 50В, это с запасом, что бы 100% никогда не пробились.) Не забывайте, что там еще сигнальные и силовые провода тянуть, поэтому конденсатор не может заполнить весь диаметр трубы.
Примерно получается 680-1000мкф, при напряжении 50в. На каждый регуль.
Спасибо!
На счет размещения потенциометра решил таким образом исполнить:
Поставлю симметрично по центру на задней стенке. Потенциометр закрепится на небольшой пластине/перемычке. На вал потенциометра оденется шестерня, а вместо кулачка для концевиков в шарнир плеча вставится зубчатый полукруг… Размеры шестеренок рассчитал исходя из того на какой градус поворачиваются шарниры лучей, какие диаметры позволительны и какое передаточное число при этом должно получиться. Получилось так, что при движении луча от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки шестерня энкодера делает поворот на 180 градусов (плюс-минус пара градусов). Как раз под стандартный энкодер обычной сервы. У них есть ограничитель, поэтому легко будет выставить среднее положение и правильно вставить… Но это пока в теории))
На скриншоте заметно, что при среднем положении энкодера лучи слегка опущены вниз, это потому, что угол спуска лучей немного больше угла подъема лучей. В этом вопросе я к симметрии не стремился, и хотел чтобы в наземном положении ноги стояли немного поуже.
Овально-полукруглые отверстия слева и справа от перемычки сделал для того чтобы из лучей провода вывести внутрь корпуса (спереди для питающих, а сзади для управляющих), и чтобы не торчали снаружи. Эти провода конечно еще надо будет защитить оплеткой, чтобы не перетерлись.
На счет нехватающих жил в спиральном проводе думаю разрешить ситуацию так: контроллер из сервы достану и прикреплю рядом с энкодером на корпус. А до сервы поведу только два провода питающих моторчик. В спиральном проводе 4 жилы - сдвою их попарно для увеличения сечения.
Емкость, чем больше, тем лучше…
Не совсем верно, при слишком большой емкости будет искрить разъем питания, чем больше - тем сильнее. Тогда надо будет городить искробезопасный разъем или электронный ключ.
А на какую примерно емкость стоит ориентироваться?
100 микрофарад на каждые 10-15 см провода. В идеале - как раз через каждые 10-15 см их и ставить. 500 мкФ через полметра от батареи никак делу не помогут, броски все равно будут…)
В Вашем варианте с Т-образной разводкой, я бы поставил 220х50 вольт в месте разветвления и по 330-470х50 вольт на регули. Не обязательно ставить одну большую емкость, можно две параллельно помельче, получится тонкая длинная колбаса…)
я бы поставил 220х50 вольт в месте разветвления и по 330-470х50 вольт на регули.
Сергей, спасибо! Но вопрос - на регулях ведь уже стоят кондеры. Значит остается только на разветвлении?.. или к регулевским надо дополнительные допаивать?
На счет размещения потенциометра решил таким образом исполнить:
Интересная идея с редуктором. Наверно так правильно. Будет нюанс с люфтом между зубьями шестерен. Может быть поставить коротенький зубчатый ремень? такой можно найти на “разборках” старых принтеров. Там же и зубчатые колеса с ним в комплекте.
Появилась идея, более революционная!
Нужно поставить датчик Холла! Очень кайфовая вещь. Например SS49. Работает следующим образом: Если нет магнитного поля или оно сбалансировано относительно датчика, то на выходе половина питания, если магнитное поле смещается, то на выходе смещается напряжение в ту или в другую сторону. Размер датчика 3х3 мм. Он с 3-мы выводами. Идеально линеен в характеристиках и термостабилен. Его можно поставить вместо потенциометра, а на ось луча - маленький магнитик.
Плюсы тут в том, что не нужно делать механику, типа шестерен. И размеры+вес. Он наверно и пол грамма не весит.