Помогите с корейким корпусом
Мотор не жалко. Он оставлен для эксперементов, регуль и более оборотистая версия этого мотора проданы.
Одно дело вал с лыской без муфты, другое дело вал с лыской и довольно ощутимой по весу муфтой… При работе мотора с муфтой, если его не держать в руках, ползает по полу как жук.
Ну я уже не знаю, что и предположить… Выходит, что обе муфты кривые… Хотя все может быть.
Ну я уже не знаю, что и предположить… Выходит, что обе муфты кривые… Хотя все может быть.
Проверить легко.Посмотреть соосность гребного вала в отверстии для вала двигателя.Померить размеры от отверстий до наружных диаметров в 3-4 местах.
самый простой и очень лёгкий способ …
без всяких замерений …
мотор с валом но без лиськи или как там спила …
Конечно могут быть и другие варианты, но из своей практики скажу что больше вероятность того что цанга не соосно выполнена ,с биениями внутренней и наружной поверхностей.При небольших оборотах дисбаланс незаметен а при 10000-20000 об где-то да проявится. Динамическая балансировка - очччень не простой вопрос!Проходится только опытом. Попробуйте резко чужую цангу -должно проявиться хуже или лучше.
Успехов. Михаил.
Вставлю свои 7 капель.
Если муфта просверлена насквозь, и можно завернуть стопора с двух сторон, рекомендую нежно подтягивать стопора по очереди, с двух сторон.
Так удавалось с приемлемой точностью зафиксировать муфту с сильным люфтом, когда не было выхода…
А что там не соосно, или еще чего… не понятно. у меня сложилось впечатление что стопор прогибает вал по муфте 😃 Ну по крайней мере на китайском моторчике, с сырым валом.
Привет всем!
На время ушел в подполье, на то были веские причины…
По поводу дисбаланса. Провел эксперемент с двигателем на 3300 об/вольт. Обрезал вал на 3-4 мм. В итоге муфта стала заходить на круглую часть вала без лыски на 3 мм. Пробные запуски на холостых оборотах при питании 8,4 В (получается 27720 об/мин) показали, что дисбаланс уменьшился. Приборами не замерял, но в руке уже не так вибрирует.Эксперемен проводился с обоими муфтами. Результаты одинаковые. По восприятию вибраций рукой.
Теперь о вышеупомянутой проблеме. На транце, в районе отверстий стала вспучиватся и облезать краска. Произошло это в процессе попытки посадки штрута на силикон. Перед установкой штрута посадочная поверхность была обработана спиртом. Далее краска в районе отверстий стала вспучиватся и облезать. Поврежденные поверхности были зачищены и произведенена попытка подкрасить баллончиком с краской. Эксперемент не удался. В итоге пришлось сдирать краску по всей поверхности. На 40 процентах поверхности корпуса краска слазила как змеиная кожа, легким движением руки.
При покраске руководствовался рекомендациями Сергея Морозова по покраске гелькоутовых корпусов. Все делалось по технологии, только краска применялась другая, не та которую он указывал. Если поможете с рекомендациями, буду очень рад.ю
Как закончу удаление старой краски, буду думать как покрасить по правильному. Благо время есть. Не решенный вопрос с силовой установкой откладывается на неопределенный срок в связи с взлетевшим долларом.
какие у тебя аккамуляторы ? li-po ?
Привет всем!
На 40 процентах поверхности корпуса краска слазила как змеиная кожа, легким движением руки.
не в курсе, что советовал Сергей - но корпуса покрытые гелькоутом красить очень тоскливо 😕- дело даже не в самом гелькоуте, а в разделительном слое, который наносится на матрицу перед нанесением гелькоута и выклейкой корок. Для корпусов, окрашиваемых в матрице применяют восковые разделители - если планируется дальнейшая окраска, то кроме воскового поверх него наносят еще ПВС -эмульсию (типа разведенного спиртом ПВА) - чтобы воск не соприкасался с гелькоутом.
но, если на матрице перед выклейкой был только воск (а скорее всего так и было) , то он после извлечения из матрицы частично переходит на корку - адгезия краски значительно снижается.
как с этим бороться - можно попробовать смыть остатки воска (лучше специальной смывкой - но тут засада с тем, что неизвестно какой именно разделитель использовался - а смывка для разных марок может отличаться, да и не всегда есть возможность достать нужную). Можно конечно попробовать отмыть растворителем или обезжиривателем, но как правило помогает это только отчасти…
поэтому наиболее приемлемый вариант - механическое удаление пленки разделителя - мелкая шкурка (400, потом 800, потом 1200-если хочется совсем хорошей поверхности) с водичкой - потом перед покраской обезжирить, но уже не от разделителя а от следов пальцев и т.п.
ну и красить желательно подходящими красками - например эпоксидными или акриловыми двухкомпанентными (Tikkurila Reaflex, Sikkens, российская Vika дает хорошие результаты), в баллончиках также попадается неплохая краска, например Maston.
еще лучше положить перед окраской тоненький слой грунта, например двухкомпанентного акрилового Studio - он очень хорошо ложиться на пластик - если используется грунт, то перед ним можно не вышкуривать до блеска, а ограничится 400-600 шкуркой - а глянец наводить уже на грунте)
краски горячего отверждения - не самый лучший выбор для покраски стеклопластика. также не стоит наносить сильно толстые слои краски (кстати именно так любят “поливать” окрашиваемые детали в автосервисах - как я понял эту лодку там и красили 😃) - кроме веса, который для небольшой электролодочки по важности стоит не на последнем месте, это также может сказаться на адгезии - возможно даже что краска сходила лоскутами именно из-за этого…
какие у тебя аккамуляторы ? li-po ?
Миш, у меня вообще нет никаких аккумуляторов, кроме полудохлых кадмиев для опытов. Долбанный кризис испортил все планы. Собирался заказывать уже, но доллар взлетел и с ним улетели мои мечты. Планировал брать 14,8 В 30С у корейцев. Все что есть, это мотор на 2600 об/вольт и регулятор на 60 А с водянкой. Все китайского производства. К регулю нужен еще ВЕС отдельный.
Navix: Спасибо за ценные советы. Да, такой корпус оказалось покрасить непросто. Обычные методы покраски тут не прокатят. Кстати, поверхность я перед покраской шкурил 800 шкуркой, потом напоследок прошелся 1000.
Теперь будем делать по технологии 😉! Зашкурим получше, тонкий слой грунта и красочку покачественнее. И цвет будет либо желтый, либо белый. Предыдущий вариант оказался всетааки темноват.
мотор этот нормальный …оставь как есть …
мож на барахолке кто нить 4S 14.8 будет продавать…(4.000мАh-22с)
rcopen.com/forum/f18/topic116688
rcopen.com/forum/f17/topic131226
rcopen.com/forum/f17/topic129260
Миш, да конечно оставлю все как есть… Сейчас не до жиру.А к барахолке я давно уже присматриваюсь. Пытаюсь распродать лишнее, чтоб накопить на нужное. Вообще, спасибо тебе, да и всем, наверное, за поддержку… Время такое настало, куча проблем финансовых, еще у меня покупка жилья, кредит… Иногда думаешь, бросить все, проблемы другие… Но душа требует, без этого не могу. Просто жутко хочется погонять этим летом на воде…
Насчет мотора и регуля. Если прикупить акк литий полимер на 14,8 В, корпусок должен побежать прилично, если только регуль не подведет. С винтом октура Х438. Не знаю пределы регуля по току, но надеюсь, что при хорошем охлаждении выдержит. Я тут маленько модернизировал его. Посадил охлаждение на термопасту. Надеюсь, что на лето хватит. А там вода покажет…
Так может и лаком прилить стоило, на всякий пожарный.
P.S.
Я свой закатал, когда менял радиатор на водяное.
у меня также
Я позаботился об этом, когда сажал охлаждение на термопасту. Прошел все плату регулятора в три слоя цапон-лаком.
Сейчас занимаюсь отдиранием старой краски. Скурпулезно, мм за мм. Дело движется к финишу. Нашел достойных спецов по покраске. Ребята работают со стеклопластиковыми деталями. Обсудили покраску. Сначала тонкий слой шпаклевки, потом краска. Следом покрытие “цементным” лаком. Красить будут в камере без нагрева при сушке. Фото результата выложу на обозрение.
Ждемс! 😃
как успехи в освоении електрики ???
Дела идут, хотя не так быстро, как хотелось. Но есть большие подвижки. На данный момент комплектация будет состоять из следующих компонентов: регуль Кварк 80А, аккумуляторы А123 две сборки по 4s1p параллельно 13,2В 4600 мАч, движок фигао 540 10L 2,602 RPM / Volt. По поводу ВЕС консультируюсь с Евгением (Мартин BMG). К имеющимся винтам Х438 и Х440 заказал для эксперемента Х632.
Мотор решил пока брать этот, а там вода окажет. Основывался на ваших рекомендациях и проге, которую выкладывал Женя. В будущем планирую перейти на Нэу. Коорпус пока не покрашен, шпаклюю и вывожу место установки штрута. Время терпит, мотор с акками придут не раньше конца апреля. Отдельное спасибо Александру (ksk) за помощь в приобретении акков и зарядного устройства. И спасибо моему верному добытчику из-за бугра (мотор, винты и прочие мелочи) Александру Метлину из Нижнего.
Короче, потихоньку-полегоньку двигаемся к заветной мечте спустится на воду в этом сезоне.
этому регу бек не нужен …он уже с беком
Имел ввиду, выдержит ли встроеный ВЕС напряжение батареи. Не нашел в описании к регулю, сколько максимум вольт на него можно подать, чтоб внутренний ВЕС работал без проблем.
www.quarkbrushless.com/pro_airmaster_80b.htm
AirMaster 80B
Ni-MH 5-18 cell
Lithium 2-6 cell
80amps (@Full throttle, 25deg C200amps (@10 Seconds)
38KHz0.00055ohms
Automatic/Adjustable110 - 120 deg
CYes/AdjustableAutomatic
Fail-Safe On/OffSingle Button/4 Colored LED
BEC-5V/5A (Input 8.4V, Peak 8A)
59 x 34 x 19 mm70 grams (w/o wires)
Can Handle 18 Ni-MH / 6 Li-Po Cells
True Governor SystemSimple 4 color LED programming
Aluminum Case for superb coolingSuper-Low 0.00055ohms
Quark’s Zero-Cogging Effect
КАк я понял, при 8,4 В встроенный ВЕС даст 8А. Но можно ли считать 8,4В предельным напряжением, при котором ВЕС не сгорит? Я мож чего-то недопонимаю, разъясните… 😃