MHZ Racemaster - 987mm
Благо все съемное. Я еще с дури в нос смолы залил от души 😦
Я еще с дури в нос смолы залил от души
Это сколько? Вообще в нос надо, но не много, потому как это сильно поднимает центр тяжести спереди, и может в дальнейшем усложнить балансировку.
Это сколько?
Да я уж и не помню скока в граммах:), но можно было и меньше
а зачем смола в нос? 😃 я ничего такого пока не планировал, а может зря? 😉
а зачем смола в нос?
Для прочности носа
Это не критично, да и зима у нас сейчас +3. 😃[/QUOTE]
хорошо бы, а завтра может и -30 шарахнуть, и повезет именно тебе или мне 😁
а батареи не одну даже неделю летят,а 3-4
а зачем смола в нос?
Ставишь лодку на нос, и заливаешь в него 10 мл смолы, даешь застыть. Это предотвратит раскрывание корпуса в случаи не слишком сильного удара (при неаккуратной швартовки например). От сильного естественно ничего не спасет.
а батареи не одну даже неделю летят,а 3-4
Опять же, пока они в консерванте и не используются, им пофиг. Именно эксплуатация при таких температурах губительна.
нужен-ли зазор между драйвдогом и приводом?
нужен-ли зазор между драйвдогом и приводом?
имелось ввиду стингером и собакой?
ОБЯЗАТЕЛЬНО! ,если вал сплошной,при нагрузках будет укорачиваться,ну если вал из толстой проволоки можно зазор поменьше,из тонкой побольше,обычно 1.5-2мм хватает
если есть вал с квадратом, то можно все вплотную естественно
а при такой установке мотора,зазор можно вообще не делать даже со сплошным валом 😒
немного пошаманил сегодня, расположение решил делать вот такое
установил на транец уплотнительную резинку, проверил насколько плотно сидит в ней дейдвуд (сидит очень плотно, еле-еле всунул туда его). Установил стингер.
теперь возник вопрос, возможно ли сделать дейдвуд только до уплотнительной резинки, а на выходе из лодки и перед входом в стингер оставить только тефлоновую трубку? герметичность должна быть нормальной при таком раскладе, зато не придется гнуть дейдвуд, вал на выходе сам примет необходимое положение. Зазор между транцем и стингером всего 5 мм.
как вариант можно отрезать маленький кусочек трубки дейдвуда примерно 1,5 - 2 см, но не вижу особого смысла в этом.
Жду критики и комментариев.
и еще вопрос по правильному подключению батарей, какой должен быть порядок?
- включаем передатчик
- включаем батарейку сервы и приемника
- соединяем минус батареи и минус регулятора
- соединяем плюс первой батарей и минус второй батареи
- соединяем резистор и плюс регулятора
- соединяем плюс второй батареи и плюс регулятора
все верно?
теперь возник вопрос, возможно ли сделать дейдвуд только до уплотнительной резинки, а на выходе из лодки и перед входом в стингер оставить только тефлоновую трубку? герметичность должна быть нормальной при таком раскладе, зато не придется гнуть дейдвуд, вал на выходе сам примет необходимое положение. Зазор между транцем и стингером всего 5 мм.
у меня сделано так ,
дейдвуд заходит в стингер на 1 см и на него надета та же резинка что у тебя в транце с отрезанным одним бортом,и вставленная в стингер,быстро и герметично,и добавляет соосности дейдвуда и стингера
по подсоединению нормально,передатчик, а потом приемник, можно включить перед подключением резистора
ГЛАВНОЕ ЗАПОМНИТЬ, первым включить передатчик, а потом приемник 😃
спасибо, идея с резинкой отличная, только не вижу особого смысла в дейдвуде, так как даже тефлон уже очень тяжело вставляется в нее, не позволяет диаметр резьбы стингера, в итоге получается вот так:
P.S. Кстати, антенну планирую выводить наружу, как раз в районе крепления приемника буду делать отверстие. Есть какие-то “против” подобного?
а вот батарейки меня сильно разочаровали… не ожидал такого.
Изначально батареи в режиме storage были, 36% и 3,8 вольта на банку. Полный заряд, затем сразу полный разряд до 3,0 вольта на банку. Результат получился вот такой:
даже нанотеки к катамарану никогда не давали такого разброса, уже не знаю что думать.
а вот батарейки меня сильно разочаровали… не ожидал такого.
А ты зарядку еще хуже купи и еще не такое увидишь.
Полный заряд, затем сразу полный разряд до 3,0 вольта на банку.
Так делать нельзя, особенно на новых батареях, 100 раз же уже писал (и не только я). Ты сейчас батарейки сильно подгробил, непонятно зачем.
Так делать нельзя, особенно на новых батареях, 100 раз же уже писали.
честно, искал, что нужно делать с новыми батареями, но так и не нашел…
Не разряжать меньше 50% первые 5 циклов и не мучать токами. На этом говно-заряднике ничего не разряжай (ну или под контролем пищалки), он тупо переразрядил аккум и пустил его в разбаланс. Отсечка должна быть 3.3-3.4 вольта.
Не разряжать меньше 50% первые 5 циклов и не мучать токами. На этом говно-заряднике ничего не разряжай (ну или под контролем пищалки), он тупо переразрядил аккум и пустил его в разбаланс. Отсечка должна быть 3.3-3.4 вольта.
что-то можно еще сделать? сейчас они ровно заряжены в storage, теперь только перед покатушками зарядка и использование в лодке
Приветствую всех!
Я на минуточку влезу опять в Вашу тему. Помочь хочу. Тут иногда возникают вопросы про токи, сечение жил кабелей, скорости. Может кого-то мои слова остановят от ошибок и денег сберегут.
Я иногда применяю простой расчет для понимания энергетических характеристик модели. Расчет достаточно приблизительный, но на практике отклонения составляют не более 10-15%. Для этого расчета нужно знать предполагаемую массу лодки и скорость, которую хотите получить. С массой проблем не должно возникать, все производители корпусов и комплектующих указывают массу в описаниях. А значение скорости может ограничиваться только Вашей фантазией.
Далее квадрат нужной скорости умножаем на массу и делим пополам. Получаем значение чистой энергии, необходимой для перемещения модели с заданной скоростью. Учитывая все потери энергии в двигателе, трансмиссии, движителе, форму корпуса, умножаем полученное значение энергии на 1,4-1,5. Это с запасом. Получаем значение энергии, которое должен давать источник энергии (батарейка). Делим это значение на величину напряжения, которое будет давать батарейка, и получаем средний ток. Понимаем, что это среднее значение тока при движении с постоянной скоростью.
А дальше смотрим на возможности всего электрооборудования переваривать такой ток. И принимаем меры для помощи электрооборудованию. Одна из самых действенных мер - повышение напряжения батарейки.
Да, и еще, во время ходовых испытаний и настройки лодки очень помогает установка телеметрии на борт, только с показанием текущих значений в реальном времени. Телеметрия любая, я пользуюсь этим набором.
Всё, спасибо. Я закончил своё выступление. 😃
возьмем реальную лодку
масса лодки 4.0кг
скорость 100км в час
батареи 6S=22v
100х100х4.0:2х1.5:22=1363 ампера 😍
не жарковато будет?😎
могу понять если еще где-то разделить на десять, 136 А вполне реальная цифра:)
или скорость не в квадрате?
где-то закралась ошибка
для лодки такого веса 100км в час вполне реальная скорость и ампер 140-150 потребления тоже
посчитал сейчас для лодки 5.5кг для сотни,на 10S ,тоже реальные цифры если разделить результат на 10
Уважаемый, для всех расчетов применяются единицы в системе СИ.
Скорость в м/с!
104А получается.
понятно,вот теперь все сходится,но про СИ надо было сразу пояснить,ведь не сразу можно понять
А так интересный, конечно, расчет!
еще можно к этому и тут www.offshoreelectrics.com/conversion.htm кое что посчитать
Учитывая все потери энергии в двигателе, трансмиссии, движителе, форму корпуса,
А ничего не забыли? Например самое главное - ВИНТ
А значение скорости может ограничиваться только Вашей фантазией.
Да? Выходит мы тут все ограниченные и недалекие. 😃 Какие лодки вы пускаете и на каких скоростях?
104А получается.
Не получится там 104 ампера. С таким током 100 км\ч ходит спартан, который меньше (вес и размер) и одарен супер скоростным корпусом. И опять же, винт задает ток, а не наоборот.
Хотя нет, бывают и случаи когда винт подбирается под ток, но это лишь следствие тяжелой кошельковой недостаточности. 😉
для лодки такого веса 100км в час вполне реальная скорость и ампер 140-150 потребления
Вот это уже вполне реальные цифры. Чтобы такого не было, ставим 8S и чуть ниже КВ, и ток уже ближе к 100 амперам.