MHZ Racemaster - 987mm
немного расширить плоской отверткой в месте разреза, у меня дейдвуд прекрасно встает с натягом конечно, но это даже хорошо.
пробовал, все равно никак, надо растачивать немного, тогда влезает внатяг… у меня дейдвуд 9/32" под вал 4/16 + тефлон
Черное покрытие это анодировка, может быть разных цветов!, служит для защиты от агрессивной среды и окисления! Ну обрабатывать естественно можно, только внешний вид будет испорчен!
спасибо! внешний вид испорчен не будет, так как стачиваю внутри, там не видно когда дейдвуд вставлен
. у меня дейдвуд 9/32" под вал 4/16 + тефлон
наверно все таки вал 3/16 😒
наверно все таки вал 3/16
конечно 😃
вопрос про дейдвуд все еще актуален 😃 если он будет весь царапанный с внешней стороны - ничего плохого не будет же ведь? Я к тому, что уплотнительная резинка на транце из-за этих царапин не начнет воду пропускать в лодку?
ничего пропускать наверно не будет,ну помажь во время сборки силиконом,или изнутри подмазать немного,я вообще все дейдвуды шкурю почти до полировки,и собирать легче и что б красиво было
поковырял немного остатки карбона, должно быть понадежнее
на сколько меньше?
вес корки из угля будет процентов на 10-15 меньше по сравнению со стеклом, при равных механических показателях…
Потому что она свыше 100 км\ч рассыпается,
юноша, чушь не несите пожалуйста, коль уж не знаете… ах да, и советы про баксидку тоже лучше не давайте… а то мы тут от смеха чуть не поумирали… вы уж сжальтесь христа ради…
юноша, чушь не несите пожалуйста
Не совсем согласен 😁
Как пример мой бывший миникат: корпус унылое г…но 2 слоя ткани 100-ки примерно+ полиэфирка ну и гелькоата 1мм - взлет на скорости 100км/ч и удар плашмя об воду 😦 В итоге довольно сильные трещины по корпусу + как бонус выломанное стекло.
Конечно вес лодки большой, и скорость ни фига не расчетная, но факт на лицо… Тем не менее думаю при таком же ударе микс выдержал-бы… Хотя кто его знает …
вес корки из угля будет процентов на 10-15 меньше по сравнению со стеклом, при равных механических показателях…
Вес такой корки действительно меньше, чем из стекловолокна, но немного не соглашусь с тем, что мех. показатели материалов равны, они ПОЧТИ равны. У них у всех есть как минусы, так и плюсы. Как например, то что карбон обладает хорошей гибкостью, высокой прочностью на разрыв, малым весом и высокой устойчивостью к температуре. Кевлар же прочнее карбона, но уступает карбону, теряет свои свойства под действием температуры и влаги, служит не долго. Стеклоткань ПОЧТИ имеет такие же свойства, как и карбон, но не обладает такой прочностью и жесткостью, но зато менее ломкий и значительно дешевле, потому, что сама ткань в изготовлении дешевле и смолы для изделий из нее идут полиэфирные и автоклав не нужен.
Если говорить о кевлар карбоне, то исходя из их мех. свойств прочность такого изделия превосходит стеклоткань, а если говорить о скорости и нагрузках, которое будет испытывать корпус, то лично мое мнение и стекло пойдет больше сотни если над ним чуток поработать. Как предположение, скорей всего слоев в ней мало и если не установить доп. шпангоуты, боюсь корпус из стекла на скорости может крутить восьмеркой и разными выдающимися формами, настроить ее управляемость может быть сложнее. Исходя из уже этого, то кевлар карбон будет жить, дольше, глупые удары и форму держать лучше и настроить ее управляемость будет проще.
Стклоткань
-плотность – 2,0 г*см3
-прочность при растяжении – 1600 МПа
-модуль упругости при растяжении – 65 ГПа
Кевлар
-плотность – 1,3 г*см3
-прочность при растяжении – 1600 МПа
-модуль упругости при растяжении – 70 ГПа
Карбон
-плотность – 1,55 г*см3;
-прочность при растяжении – 1500 МПа;
-модуль упругости при растяжении – 150 ГПа.
прочности измеряли на основе эпоксидного связующего ЭД-20
- можно ли обрабатывать надфилем черный аллюминий? насколько я понимаю - это какое-то покрытие, если расширять отверстие - оно убирается в центре отверстия, насколько это вредно? 2) насколько гладким должен быть дейдвуд? Можно расточить отверстие не очень сильно, но когда туда буду впихивать дейдвуд - он снаружи поцарапается, вроде пофигу, но на всякий случай спрашиваю
- можно, только внешний вид пострадает
- можно, только внешний вид пострадает
😃 😃 😃
юноша, чушь не несите пожалуйста, коль уж не знаете… ах да, и советы про баксидку тоже лучше не давайте… а то мы тут от смеха чуть не поумирали… вы уж сжальтесь христа ради…
Добро пожаловать. 😉 Ждем ваши замеры тут - rcopen.com/forum/f129/topic329988
и смолы для изделий из нее идут полиэфирные
Полиэфирные только в китайских изделиях, а все MHZ эпоксидные, независимо от материала изготовления. У самого стекловолоконный MHZ.
Привет всем!
Не совсем согласен
Как пример мой бывший миникат: корпус унылое г…но 2 слоя ткани 100-ки примерно+ полиэфирка ну и гелькоата 1мм - взлет на скорости 100км/ч и удар плашмя об воду В итоге довольно сильные трещины по корпусу + как бонус выломанное стекло.
Что тут сказать… Вы сами себе противоречите. приводите в пример полиэфирку к эпоксидным смолам. Если ваш корпус был сделан по нормальной технологии то при таком взлете ни чего ему не было. Проверено. Взлетали.
Всем пока, пока пока.
Проверено. Взлетали.
Что, прям со 100 км\ч? Здорово. А чтож стесняетесь и не размещаете результаты в соответствующей теме? Всем же интересно. В примечании как раз можно написать про корпус и его прочность.
Нда… очень интересно… почитал критику некоторых “носителей реликтовых тайн маломерного судостроения” постам присутствующих здесь людей…, очень интересно, но конкретных советов или помощи от них к сожалению не дождаться, наверное не барское это дело. Людей от души реально пытающихся помочь тут к сожалению - единицы (на пальцах одной руки можно перересчитать), и один из них - Эдвард, без его участия (замечу - с самого начала!) катер-бы я не построил, или построил при гораздо больших финансовых затратах и самое главное - времени. С Рейсмастером я на финишной прямой, катер в покраске, железо все готово. Задумался о следующем, однозначно будет MHZ выбираю между Титусом и Мистиком, пока склоняюсь к Мистику 114:)
но немного не соглашусь с тем, что мех. показатели материалов равны
читайте внимательно! я не говорил что показатели у них одинаковые! я написал
при равных механических показателях
имелось в виду ламинаты
корпус унылое г…но
сравнивайте подобное, а не разное )))
- Эдвард, без его участия (замечу - с самого начала!) катер-бы я не построил
Александр, да ради бога! Молодец что помогает и причём очень дельными советами и много! но… категоричность суждений некоторых… ну да это юнешиский запал )))
помощи от них к сожалению не дождаться
в чём конкретно Вам нужна помощь?
в композитах?
ну тогда начнём с баксидки и ликви моли…
почему у Вас не встала эпоксидка и для чего вы её вообще купили? эпоксидка эпоксидке рознь… Ваша эпоксидка “С” хороша для дешовых ламинатов, т.е. пропитать тряпки и укатать их в не особо ответсвенный ламинат, больше она ни для чего не годится… если нужны ламинаты более отвественные, советую взять что-то по лучше, на том же сайте R&G смол достаточно…
теперь смола “С” для склейки лучше ликви моли! Это очень хрупкая смола без посттермической обработки, даже с наполнителями, хоть уголь, хоть стекло, что угодно, она для клеевых швов не предназначена! Хотите надёжные клеевые швы - берите UHU, Poxipol или что-то подобное! Эта смолы встают не стеклянными, а обладают остаточной “упругостью”, котороая будет держать удары и вибрации. То же самое относится к замесам и почему смолы у вас до конца не вслала. Вода, влажность, как подозревал Эдвард, тут вообще не причём! Эпоксидка - это третичный спирт, ему вода не страшна! например формы-мтрицы из керамики, стекломат пропитывается керамикой, разведённой в воде и укладывается на СВЕЖУЮ эпоксидку! То же самое можно делать с гипсом из оби, покрыть мастермодель матричным гелькоутом, укатать на него пару слоёв стекла и сверку уложить стекломат пропитанный в гипсовом молоке, прилипнет так, что место соединения не разрушите, скорее рядом сломается…
Теперь почему не встала смола - Вы скорее всего разводили небольшой объём и малейшее отклонение от весовых соотношений неприменно приведёт к такому результату… есть такое общее правило - никогда, НИКОГДА не разводить смолы объёмом меньше 50 гр! отклонение от весовых объёмов на 2-3 процента испортит результат! Другое дело смолы для склейки, это смолы которые смешиваются 1:1, даже значительные отклонения не страшны, смола рано изи поздно дойдёт… и конечно не стоит смолы мешать холодными, т.е. допускать температуру смолы ниже 18гр… другое правило для всех смол, для ламинатов и для склейки - повышение температуры на 10гр сокращает время желатинизации и естественно работы со смолой в половину…
Ждем ваши замеры тут
Эдвард, мои скоростные достижения я скромно умалчу, не буду Вас смущать )))
Стеклоткань ПОЧТИ имеет такие же свойства, как и карбон, но не обладает такой прочностью и жесткостью
Алекс, опять только полуправда и полузнание…
Ну во первых, начнём с того, что углеткани дороже стеклотканей не из за того, что производство тканей разное, оно совершенно одинаковое, сами филаменты в производстве разные, стеклонити вытягивают из раскалённой жидкой массы и отвреждают воздухом… всё… нагрейте стеклянную палочку на огне и растяните её, получите то же самое… производство угленити происходит в реакторе, в инетрной среде, в несколько ступеней, при температурах выше 3000 гр, сбпособы произвоства разные, и они в разы дороже производсята стеклонитей, описывал это несколько раз в разделе “композиты”…
и смолы для изделий из нее идут полиэфирные и автоклав не нужен.
долго смеялся… ))) ну во первых, полиэстер или винил применяются только для стекломата, не тканого полотна, они после отверждения подвержены осмозу - мембранная способность пропускания и накопления воды…
Стеклоткани обычно пропитываются эпоксидной смолой, есть разные ткани, разные смолы, автоклав для них нуже в очень редких случаях, достаточно просто повышенной температуры для “закалки” смолы и атмосферного давления при формовке под вакуумом, обычно это 10-12 часов при температуре 60-80гр, всё, что требует более высокой температуры, это уже высокотемпературные смолы…
Стклоткань
Кевлар
Карбон
правильнее будет не кевлар, а арамид, Кевлар - это торговая марка
уголь мне тоже больше карбона нравится )))
теперь характеристики, котрые Вы привели… опять таки полуправда…
модуль упругости измеряется вдоль волокна, поперёк него, и ему навстречу!
теперь конкретно стекло vs уголь усреднённые значения для стекла “Е” (самое ходовое, другие виды R и S почти не доступны или не нужны) и для угля HT:
плотность г/см³
стекло - 2,6
уголь - 1,7
модуль упругости вдоль волокна ГПа
стекло - 73
уголь - 235
модуль упругости поперёк волокна ГПа
стекло - 73
уголь - 17! в четыре раза меньше чем стекло!
этого пока достаточно, про кф. температурного расширения поговорим позже…
что говорят нам эти цифири?
так как нагрузки воспринимаются филаментом (нитью) вдоль его длины, то уголь выигрывает по показателям вес и упругость/жесткость ВДОЛЬ волокна, т.е. он лучше воспринимает торсионные и силовые нагрузки в этом направлении. Поперёк волокна, уголь на много проигрывает стеклу.
Теперь посмотрим как работает корпус лодки при заезде, корпус лодки можно сравни с полой балкой, воспринимающей нагрузки на кручение и изгиб. Наргузки распределяются ВДОЛЬ волокон! Для этих целей лучше всего подходит уголь…
Но! Корпус лодки так же воспринимает и ударные нагрузки, снизу, поперёк волокон! Уголь их воспринимает очень плохо! Поэтому для этих целей используют гибридные ткани, например арамид-уголь, арамид будет удерживать уголь от разрушения…
При переворотах, ударах “в лоб” при одинаковых механических характеристиках ламината, от угля останется труха, сткло хоть и сломается, но останется одним куском/мешком/тряпкой…
Кто смотрел по телевизору как погиб Аиртон Сена на формуле1, видел, монокок болида рассыпался на мельчайшие частицы - уголь… почему для таких ответсвенных частей применяют уголь? он, при разрушении, гасит большую часть энерги!
Теперь, как итог, что мы имеем при использовании угля?
- меньший вес!
- воспринимаем более высокие торсионные нагрузки и нагрузки на изгиб
- хрупкость конструкции при поперечных и лобовых ударах…
Теперь конструкция из стекла, для тех кто клеит сам
важна не столько толщина ламината и не его вес сколько грамотное расположение волокон стеклоткани по слоям!
Так например ламинат выполненный из 4 слоёв стеклотакани 49г, где слои расположены под различными углами относительно друг друга, будет много прочнее ламината из двух слоёв стекла весом 100г/м!
извиняюсь за столь объёмный опус… просто, как говорил отец русской водки Д.Менделеев - полузнание хуже заблуждения…
Хотите надёжные клеевые швы - берите UHU, Poxipol
Уже поздно все склеено R&G “С” (за исключением площадок под АКБ, там Поксипол). А какой UHU посоветуете?
Александр, да ради бога! Молодец что помогает и причём очень дельными советами и много!
Если учесть что я вооще в этом деле был чайник!
какой UHU
UHU 3000… можно брать любую эпоксидку, хоть 5 минут, хоть 30, хоть 24 часа, они все клеевые…
ликви моли тоже не брезгуйте! его подобием даже кузова феррари клеят и шпангоуты в яхтах здесь вклеивают www.decision.ch/fr/
Хотите надёжные клеевые швы - берите UHU, Poxipol
А вот этот нормально будет?www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=hd-8…
Это очень хрупкая смола без посттермической обработки, даже с наполнителями, хоть уголь, хоть стекло, что угодно, она для клеевых швов не предназначена!
У меня вышла огромная площадь склеивания, да еще в корме ей практически залито, неужто ее может вырвать?
Алекс, опять только полуправда и полузнание…
Ну во первых, начнём …
Виталий, мне действительно интересно читать, то что Вы поведали, ну и конечно я тоже все еще учусь… вот повезло Ваши знания встретил, пополнил свое полузнание. Спасибо!
А теперь вот, что стает интересно, Эдвард говорит, что корки MHZ собирают на эпоксидке, а китайцы на по сути гидроскопичной, как я понял пропускающей влагу полиэфирной смоле, ну да не суть. Вопрос действительно в том, как Заварски укладывают в этом изделии ткань. Я веду к тому, может и не стоит переплачивать, а взять их качественную корку на стекле? А то так выходит, что угольный корпус, это уже Мега перестраховка?
А то так выходит, что угольный корпус, это уже Мега перестраховка?
Мне например нравится внешний вид карбона-кевлара:)😃😃, такой желенько-чернинький:)😃😃, красиво смотриться:)😃😃
Красота-это да! спасет мир! но кошель худнет 😃 А по поводу красоты и деколей, у китайцев есть такая бумага, называется water decal paper. На ней в обычном принтере печатаешь свою наклейку, какую угодно и как переводку клеишь, куда хош… и потом все это под лак. На прозрачной бумаге, смотрится как аэрография. 😃 😃
И все таки вопрос о целесообразности корки в арамид-угле. И потом, что ж это получается, как китайцы могут продавать РТР и прочее на полиэфиной смоле, пропускающей влагу… или там гелькоута слоища.
огромная площадь склеивания, да еще в корме ей практически залито, неужто ее может вырвать?
нет, это вполне нормальная склейка, за это можешь забыть и спать спокойно…
я про другие склейки, силовая рама двигателя, и вообще, всё “ребристое”… там где “ребро” соприкасается с “площадью” … У вас в Подольске не могу сказать, а вот в в Тёплом стане в Идном в ОБИ видел несколько подходящих эпоксидных клеев… ещё, может кому пригодится, весь стуркутрый набор в такой крпус как Рейсмастер, можно вклеить просто на силиконе, просто туба силикона должна быть немного по дороже, чем обычный санитарный… он будет держать надёжно и с другой стороны очень хорошо гасить все “неровности”, вибрацию, биение и пр… материалы для склейки не обязательно должны быть супер-пупер загранца…