строим mystik 5000 114 см.
Всех с Наступающим !Мужчины с покраской решили проблему,появился первый вопрос по мат части.
Какой примерно начальный угол валов, относительно чего замеряется.Снятые 3.3 мм с упоров не решили проблему,если я все правильно понял ,то их придется утапливать фрезой в днище кормы еще на 3-3.5 мм,что бы был угол в ноль .
Какой примерно начальный угол валов, относительно чего замеряется.
Вот здесь на я.диске посмотри. Мистик красный.
Угол немного зависит ещё и от применяемого винта…
Упор обрезал примерно на 5 мм. потом немного засверлил основание, что бы стойка немного(примерно 1-1,5 мм) утапливалась в основание.
придется утапливать фрезой в днище кормы еще на 3-3.5 мм,что бы был угол в ноль .
Не надо корпус поганить! 😃
Лучше, чтобы в верхней точке регулировки привод был горизонтально. Выше точно не нужно. На практике, скорее всего, нужно будет немного вниз опустить, иначе катамаран взлетать будет.
Надо и чуть вверх место оставить…
По траймаксу…отверстие углубить,штырь подрезать,основание проточить…
Не точно написал. Относительно поверхности воды. Положительный угол ничего хорошего не даст.
Положительный угол ничего хорошего не даст.
когда лодка будет идти утюгом,и все способы ее оторвать от воды будут исчерпаны,вот тогда и даст
Согласен полностью с Сергеем,обратного пути нет
когда лодка будет идти утюгом,и все способы ее оторвать от воды будут исчерпаны,вот тогда и даст
Это актуально, если скорость ката не выше 80 км/ч., а масса не менее 10 кг.
Положительный угол ничего хорошего не даст.
+100500! Даже если этот угол положительный относительно плоскости реданов, кат будет взлетать уже при скорости 80-90, а при небольшом ветре/волнении и при меньшей скорости.
Лучше, чтобы в верхней точке регулировки привод был горизонтально. Выше точно не нужно.
Абсолютно согласен! И даже “горизонтально”, это уже высоко!
Андрей, очень зря ты корпус порезал… Теперь укрепляй изнутри латками на сколько “сил хватит”! Место там должно быть крепкое! Там по хорошему не хватало на 1 мм утопить стойку… Это делается с помощью кусачек, шуруповёрта и сверла на 8. На всё уходит 20-30 минут, если лодка уже собрана! А теперь получишь геморрой…
Сейчас у меня под винты АВС (кливеры) привода опущены немного относительно того, как было под китайские… И боюсь, что придётся ещё опускать, так как смещать ЦТ вперёд уже наверное не получится… Для положения “как сейчас”, вообще ничего делать не нужно!
Олег ,всё уже нарезано ,зачищено с нутра ,завтра вклею матрицы упоров под давлением ,не продавит .Просто после окраски этим плохо заниматься,на воду в грунте стартанем,а там посмотрим с выбором цвета,может черный и в яму������
обратного пути нет
теперь уже нет , но я имел ввиду
отверстие углубить,штырь подрезать,основание проточить…
углубить отверстие в железке под штырь ,которая крепится к корпусу до максимума, не просверливая его насквозь,и эту железку подрезать по высоте ,а штырь с траймакса чуть укоротить по глубине засверленного отверстия
как раз хватает…
А скока в этом месте толщины?
Изнутри приклеить пару пластинок карбона (с дырками) на 3мм…
И к ним крепиться.
Если смущает что отвалится, то можно и тряпочки сверху кинуть.
А скока в этом месте толщины?
У меня в Мистике нормально(точно не помню)! А в “фирменных” толщина обычная, как и в других частях корпуса… Около 1 мм. Может чуть больше, из-за укладки ткани…
В Зонде у меня там пошла трещина… Хотя вроде как на землю не падал! Укреплял двумя слоями с.ткани. И всёравно кажется, что более хлипкое всё, чем в Мистике.
Толщина там 3 мм была.Думаю 6- 7 слоев карбон -кевлар нормально будет.
И всёравно кажется, что более хлипкое всё, чем в Мистике.
😃 у тебя еще и в ребрах усилители вклеены…
Думаю 6- 7 слоев карбон -кевлар нормально будет.
Ну, НЕ НАДО, так загоняться то! 😎😃
там не такие нагрузки что бы лепить 6-7 слоев,я бы сделал просто пластинки из карбона или алюминия больше самих площадок траймаксов, в карбон 4 втулки на 3 мм резьбовые смять для крепления ,если из люминя квадраты толщиной 3-4 мм просто с резьбой, прикрутить траймаксы, выставить и прихватить пластины изнутри клеем, потом сверху кашей из аэросила,рубленого стекла или угля и хлопкового волокна , сделать аккуратные плавные бугорки,чтобы ничего не торчало, дать чуть схватится до мягкого пластилина и сверху внахлест на корпус,по поверхности бугра лоскуток стекла или угля и все умрет навечно… да,надо хорошо зачистить карбон-кевлар до мохнатости, а винты крепления не должны далеко торчать из резьбовых втулок или резьбы, и смазать чуть маслом резьбу, что бы винты смолой не прихватило…
приклеенные по такому принципу к корпусу 4 закладные детали, держат без проблем площадку под две батареи 6000мач 6S , а это примерно 2 кг весу!
И никакие полеты над водой их оторвать не смогли ! 😃
Спасибо Сергей приму к сведению
Ну и я соглашусь.
Уйду на пенсию, може тож в SAW подамся…😃
5 009,20 руб. 6%OFF | V-GOOD лодка 32 серии 2-6S 150A SBEC электрический регулятор скорости ESC для RC лодки
a.aliexpress.com/_mLJT4pb
Не реклама,но что то новенькое.Кто то юзал?
6 524,56 руб. 15%OFF | FVT 5-12S 200A высоковольтный водонепроницаемый бесщеточный ESC электрический регулятор скорости для радиоуправляемой лодки
a.aliexpress.com/_mMnusqV
Первый в топку, а второй можно рассмотреть! Но он тяжеловат… Вот этот ZTV 150A в два раза легче! 130 гр. против 250. Но ZTV программировать с пульта “любовь” ещё та… Только с программной карты. Но в принципе, у них с завода установки самое то!
Но ZTV программировать с пульта “любовь” ещё та…
Ничего сложного ежели аглицким владеете и пики считать умеете.Свой не разбирал- но если скинуть факосраг-можно прилично убрать вес около 40 грамм-один фиг там наверняка всё печально с теплоотводом.
ежели аглицким владеете и пики считать умеете.
Да вот с пиками и проблема! (у меня точно! 😃 ) Флаи и Секинги более понятно, а тут они замороченные… Для музыкантов делали!
если скинуть факосраг-можно прилично убрать вес около 40 грамм-один фиг там наверняка всё печально с теплоотводом.
У меня лежит разобранный в таком корпусе. Если нужно, могу взвесить “факосраг”. Он лёгкий очень! Герметика там очень мало, к транзисторам прилегал хорошо. Не вижу смысла его снимать… Ведь всёравно что то надо поставить на охлаждение! А это что то будет иметь какой то вес… Так что, много не выгадать.
А вот у Флаев и Секингов эти “факосраги” прилично весят! По хорошему, надо скидывать их.
Если нужно, могу взвесить “факосраг”
Взвешивали-вся эта лабуда с герметиком тяжёлыми латунными штуцерами и проводами ненужными- около 40 грамм,да и не в этом дело- есть вопрос по прилеганию транзисторов -они могут вообще в воздухе висеть и нормальной теплопередаче.Goll Rc-абсолютный аналог- в таком же гробу продавался- нет их сейчас- программировался с карты ZTW-лепят в одном подвале.И габарит- он без этого гроба в два раза тоньше и меньше-для больших корыт может это и не важно- но всё таки,как говорится то там сто грамм то здесь сто грамм и вылезает лишний килограмм.
а тут они замороченные… Для музыкантов делали!
Ничего сложного- точки тире-выбор нужного параметра-дальше подменю 4 настройки- выбираем нужную-всё в книжке к регулю написано.После входа в режим программирования как обычно индикация пиками выбираемых параметров-каждый имеет 4 настройки-выбор настройки ручка в минимальное положение-слушаем индикацию настройки нужного параметра-выбор ручка в максимальное положение- и идёт выбор следующего- если держать в максимальном положении после входа в режим программирования- будет листать по кругу настраиваемые параметры-без входа в подменю выбора нужной.Всё очень просто.
он без этого гроба в два раза тоньше и меньше-для больших корыт может это и не важно- но всё таки,как говорится то там сто грамм то здесь сто грамм и вылезает лишний килограмм.
Ну, тут спору нет!
Ничего сложного- точки тире-выбор нужного параметра-дальше подменю 4 настройки-
Да неее, у этих помимо точек/тире ещё и и музыка присутствует! Вот она и напрягает! Не раз сбивался на ней… А потом с психу купил карты на все свои регули и теперь шо парень! Да и быстрее и нагляднее всё происходит.
Очень хочется раздеть свои “ZTV Seal 200A 8S”. Вот где скинется прилично веса! С двух регулей, грамм 300 точно! Теплоотвод только не знаю как организовать… Латунную пластину, а к ней припаять трубку по форме U из тонкостенной латуни… И утянуть прозрачной Т.У. для аккумов! Она полегче и более жёсткая, чем обычная. Я так делал уже на “Сюрпассах”. По весу прилично выиграл и смотрится эстетичнее! Но она капризнее к температуре…
Теплоотвод только не знаю как организовать…
Пластинку лучше медную…1 мм хватит. Всёж теплопроводность по сравнению с латунью в 4 раза.
Латунную пластину, а к ней припаять трубку по форме U из тонкостенной латуни…
Нет,делается не так-почему медная- cказали выше- прямо из пластинки с двух сторон формируются заворачиваются каналы-меньше пайки лучше теплопередача- стык пропаивается- по торцам впаиваются штуцера- кусочки медных трубок нужной длины.С одной стороны перемычка- кусок силиконовой трубки,с другой вход и выход-можно с закольцованной стороны и U образную трубку впаять.Толщины хватит и 0,5-нам же нужно не радиатор нагревать,а быстро тепло отводить.
Ребят, с Новым годом всех! Удачи и всего самого доброго!
Я почему про латунь написал, потому что у меня она есть 0,5 мм…
То, что медь лучше, я и сам прекрасно знаю! Может и найду где… Ещё и не искал.
В радиотехнике обычно делается медная “плита” под источник тепла, а потом уже тулится алюминиевый радиатор… Можно как бы и такие варианты рассмотреть…