строим mystik 5000 114 см.
он без этого гроба в два раза тоньше и меньше-для больших корыт может это и не важно- но всё таки,как говорится то там сто грамм то здесь сто грамм и вылезает лишний килограмм.
Ну, тут спору нет!
Ничего сложного- точки тире-выбор нужного параметра-дальше подменю 4 настройки-
Да неее, у этих помимо точек/тире ещё и и музыка присутствует! Вот она и напрягает! Не раз сбивался на ней… А потом с психу купил карты на все свои регули и теперь шо парень! Да и быстрее и нагляднее всё происходит.
Очень хочется раздеть свои “ZTV Seal 200A 8S”. Вот где скинется прилично веса! С двух регулей, грамм 300 точно! Теплоотвод только не знаю как организовать… Латунную пластину, а к ней припаять трубку по форме U из тонкостенной латуни… И утянуть прозрачной Т.У. для аккумов! Она полегче и более жёсткая, чем обычная. Я так делал уже на “Сюрпассах”. По весу прилично выиграл и смотрится эстетичнее! Но она капризнее к температуре…
Теплоотвод только не знаю как организовать…
Пластинку лучше медную…1 мм хватит. Всёж теплопроводность по сравнению с латунью в 4 раза.
Латунную пластину, а к ней припаять трубку по форме U из тонкостенной латуни…
Нет,делается не так-почему медная- cказали выше- прямо из пластинки с двух сторон формируются заворачиваются каналы-меньше пайки лучше теплопередача- стык пропаивается- по торцам впаиваются штуцера- кусочки медных трубок нужной длины.С одной стороны перемычка- кусок силиконовой трубки,с другой вход и выход-можно с закольцованной стороны и U образную трубку впаять.Толщины хватит и 0,5-нам же нужно не радиатор нагревать,а быстро тепло отводить.
Ребят, с Новым годом всех! Удачи и всего самого доброго!
Я почему про латунь написал, потому что у меня она есть 0,5 мм…
То, что медь лучше, я и сам прекрасно знаю! Может и найду где… Ещё и не искал.
В радиотехнике обычно делается медная “плита” под источник тепла, а потом уже тулится алюминиевый радиатор… Можно как бы и такие варианты рассмотреть…
В радиотехнике обычно делается медная “плита” под источник тепла
Тут в основном вопрос был как сделать просто, и чтоб это паялось без проблем .
Менее 1мм медяхи не рекомендую. 0.5 мало, не говоря про латунь, для нормального теплоотвода.
Трубки можно и латунь, но медь всёж лучше.
Можно и этим приклеить к корпусам, чтоб не елозило. Проверено.
А можно установить один регулятор в 400А на два мотора??Может глупость,но мне итересно.
Чисто теоретически можно, а практически никак.😉
И волшебный дым гарантирован.
Как только пойдёт нагрузка.
А никто не пробовал теплоотвод припаять к транзюкам? Конечно это не ко всем можно, но к некоторым вполне. На какой нибудь сплав розе, или вуду… Утюгом придавил и шо парень! И если что, демонтировать легче, чем если использовать теплопроводный клей, да и эффективность отвода тепла выше…
Ну… Марк новые контроллеры так и строит…
Игорь можно подробней,имеем два регуля по 200 А это тоже 400А������
Как я понял, там с земли отводится тепло. Просто 2 трубки припаяны на плату по краям. Эти же трубки работают как усиление дорожки. С некоторыми контроллерами такое может прокатить, где земля по краям платы.
Игорь можно подробней,имеем два регуля по 200 А это тоже 400А
Ну… Чтоб заставить моторчик крутиться, контроллер должен знать, что с ним происходит.
1 мотор= 1 контроллер.
Если подключить 2а мотора параллельно, (они могут даже и стартонуть) то при разных нагрузках на них - волшебный дым выйдет из контроллера… и всё.
Это кратко и на 100%
тут дело в том что при вращении мотора неработающие обмотки являются датчиками вращения, две обмотки работают, третья служит датчиком ,и даже моторы с одинаковым КВ могут выдавать разную частоту вращения и соответственно разный импульс по частоте, что будет сводить регуль с ума,с дальнейшим пыхом…
А никто не пробовал теплоотвод припаять к транзюкам? Конечно это не ко всем можно, но к некоторым вполне. На какой нибудь сплав розе, или вуду
Всё работает- не надо никакого розе и прочей дристни- нужен мощный паяльник-чик и готово.Костыли так переделываем авиамодельные 100А.Лучше всё таки покупать нормальные регули без плясок с бубнами.
Лучше всё таки покупать нормальные регули без плясок с бубнами.
Далеко не всё, что есть в продаже, соответствует потребностям… Не зависимо от цены! У всех есть что то, что не устраивает так или иначе…
Ну и как говорится - нет предела совершенству! Да и просто типа, руки почесать…
Сегодня вот два “Сюрпасс” на 90А удалось облегчить более чем на 60 гр. каждый! При этом они стали вполовину тоньше, со светодиодиком, с “нанопокрытием” и с выключателем, как Секинги и очень стали похожи на “Секинг Про 120А”.
Прикинул, “ZTW Seal 150A HV” можно будет сделать заметно легче 100 грамм! (это с проводами по 10 см, без разъёмов и конденсатора) На 90А сам регуль(кишки) весит около 30 гр. Корпус 60+ гр.
Завтра начну долбить “ZTW Seal 200A 8S”. Скорее всего, грамм 150-200 с каждого удастся сэкономить, выкинув эти корпуса… А 300-400 грамм для Мистика, это уже заметно будет! Тем более в задней половине…
А 300-400 грамм для Мистика, это уже заметно будет!
Граммы заметны везде- нужно бороться за каждый грамм- не в ущерб прочности конечно,при необходимости кусок свинца никогда не поздно кинуть.По возможности мотор нужно паять к регулю напрямую без всяких разьёмов и лишних хвостов.На теле мотора на рубашке формируется площадка- получается моноблок-мотор+регуль плюс охлаждение от рубашки-мотора.Чем короче хвосты,тем лучше- особенно от мотора до регуля.
Не вижу смысла паять что то к транзисторам, у меня четыре переделанных из TWINов регуля на 320А,разобранные,теплотвод идет даже не с корпусов транзисторов, а через пистонированную плату с обратной стороны к которой транзисторы припаяны,через теплопроводящую резину на радиатор , даже с предельным моим мотором TP на 6200W регули были чуть теплые…
зная закон Ома легко прикинуть рассеиваимую мощность на радиаторе,
в плече четыре транзистора AOB270AL , сопротивление открытого перехода по даташиту 3.2-2.4 миллиома, ,пусть среднее 3, то 3mOm разделить на 4 ключа (параллельное соединение резисторов) будет равно 0.75 миллиома будет открытый переход , считаем выделяемую тепловую мощность рассеивания,пусть при постоянном токе в плече 200А,ток в квадрате 40000 А умножить на сопротивление перехода 0.75миллиома =0.00075 ома получаем всего 30 ватт тепла,тем более с водяным охлаждением, плюс распределение тепла будет равномерно и попеременно с трех плеч ESC, также мотор не работает на тех же 200 А долгое время, прогон лодки, разворот, снова прогон, и так далее, тепла отводится еще меньше, у спортсменов уже другой стиль езды, но у них и токи тоже другие, значительно меньшие…
у спортсменов уже другой стиль езды, но у них и токи тоже другие, значительно меньшие…
Стиль езды гораздо жёстче- беспрерывная гонка 6 минут в режиме близкому к максимальному потреблению,никаких остановок.
Мужики может напишу ерунду,но борьба за облегчение приводит к большей вероятности взлёта лодки .имхо.Должно все правильно сбалансировано и все .
но борьба за облегчение приводит к большей вероятности взлёта лодки .имхо.
Конечно ерунда-загрузить никогда не поздно,а вот облегчить бронебойный кирпич уже нельзя- и начинается- горит то горит сё,батареи вздуваются-культура веса должна быть-естественно не в ущерб прочности.Взлёт для каждого корпуса определяется его гидродинамикой,а не весом и тяжёлая может кувыркаться,а вот разогнать кирпич сложнее,чем лёгкую лодку.
Саша,про другие токи я имел ввиду что потребление у вас практически постоянно максимальное, там и охлаждение считать по максимуму,но макс ток ограничен расходом на 6 мин…и редко превышает 100а…даже для обжор моно2…