ATR 42-500
Краткая предыстория:
Долгий завал на работе надолго отвлек от любимого хобби (даже на форум почти два месяца не заходил). После выхода из “забоя” обнаружил, что на оставшиеся по Руслану вопросы в данный момент вдохновения не хватает (чтобы не делать тяп-ляп, абы сделать), а вот какойнить красивый самолет в небо поднять охота.
С другой стороны история начинается с достаточно продолжительных наблюдений за одним конкретным бортом в нашем аэропорту, а именно - за вот этим:
Мне вообще нравится серия самолетов ATR (у меня вообще на Т-образное оперение слабость), а у этого борта очень нравится еще и ливрея.
Обдумывая модель такого самолета, я решил, что ATR-42 в виде модели все-таки будет предпочтительней 72-ки, в первую очередь благодаря более благоприятному соотношению площадей и размеров (72-й уж слишком длинный и тонкий).
К сожалению, у UTair-Ukraine нет в парке 42-х, потому вопрос ливреи открыт. Но это дело далекого будущего, надо модель сделать.
Еще один фактор - освободившаяся начинка. Кроме разбитого недавно Бе-200 у меня есть еще две модели на разбор: мой самый первый тренер TB-20 и мой первый двухмоторник Ан-26.
Обе модели еще летают, но у обеих начинают проявляться усталостные разрушения (в первую очередь из-за моей неопытности при постройке и сомнительных технических решений в ответственных узлах, ну и потолочка материал недолговечный).
Собственно, на компонентах с Ан-26 я и планирую собрать модель. Из стоящей на нем силовой установки можно без проблем снять до 1.3…1.4 кг тяги при 8-10мин полного газа ничего не меняя. Таким образом начинку на самолет покупать не нужно.
О планируемой модели:
Внятных чертежей этого самолета я не нашел. Уж было начал чертить, но потом нашел достаточно неплохую модель для симулятора MsFSX , которая, несмотря на свою полигональность, позволяет снять все необходимые замеры и сечения.
Модель брал тут:
fs-freeware.net/…/581-microsoft-flight-simulator-x…
Это скрин модельки в игре:
Масштаб модели возьму “стандартный” для лайнеров - 1:16, что соответствует размаху 1510мм.
Никаких геометрических размеров я увеличивать не планирую, в том числе останутся и копийные хорды.
Профиль буду брать или копийный (там достаточно “толстый” обоюдовыпуклый), или классическую Клару аналогичной толщины.
Интересно, как лучше?
Материал - цельная бальза. Это абсолютно новый для меня материал, тем интереснее будет постройка. За основу для фюзеляжа возьму технологию клеенных шпангоутов от Константина, без внутреннего стапеля, с сборкой на внешних направляющих.
Шасси будет неубирающееся.
Основную “мякотку” хочется реализовать на крыле. В качестве эксперимента хочется сделать крыло с полной механизацией, а именно:
- Элероны
- Внутренние закрылки
- Внешние закрылки
- Интерцепторы
Закрылки планируются классические, с осью вращения на пилонах, благо прототип позволяет.
Привод закрылков планируется синхронный от одной сервы через торсион из карбоновой трубки внутри крыла.
Интерцепторы хочется попробовать замиксовать с каналом элеронов, что по идее позволит сохранить копийные размеры самих элеронов. Благо у прототипа интерцепторы расположены очень удачно:
Крыло, само собой, планируется цельное.
Отделка - пленка + картинки печатанные на оракале.
Традиционно - имеются вопросы к знатокам 😃
Цельнобальзового я еще ничего не делал, потому основные вопросы будут касаться именно материала.
А именно какой оптимальной толщины стоит брать материал на:
- Шпангоуты
- Нервюры крыла
- Обшивку крыла
- Обшивку фюзеляжа
Также интересует какой оптимальный шаг стоит в этом размере взять для шпангоутов и нервюр.
Сейчас в наличии имеется по паре листов бальзы 3мм, 2мм, 1.5мм 0.8мм, плюс лист 10мм.
Что еще стоит докупить?
какой оптимальной толщины стоит брать материал на:
- Шпангоуты - 1,5мм, навесной шпангоут для шасси и крыла - фанера 3мм. Бальзовый быстро сомнется, а если пытаться его усиливать, по весу то-на-то и выйдет.
- Нервюры крыла - 1,5мм на торцевые - переклей из бальзы под 30градусов 1,5мм в 2 слоя.
- Обшивку крыла - 1мм
- Обшивку фюзеляжа - 1мм
добавь на лонжероны и задние стенки лист 4мм. Может каркас стаба из бальзовых реек 10х6 сделаеш. Это вполне нормально, сэкономиш веса порядка 50 грамм. Хотя, я вижу, что у тебя есть бальза 0,8, можеш наборный сделать и ей обшить. Как раз оба листа на обшивку уйдут.
Обычно, на модель такого плана в целом уходит около 30 листов бальзы. Прикинь, сколько целых листов поместится на проекции крыла, столько бери на обшивку. На шпангоуты, нервюры порядка 3 листов надо.
Оптимального шага шпангоутов не существует. Все зависит от того, как ты собираешся накладывать обшивку. Если будеш смачивать бальзу, то провисание обшивки гарантировано. Лучше всего накладывать узкими полосами насухо и клеить их встык, предварительно подогнав их друг к другу. Попробуй заложить шаг 80мм с коррекцией в нужных местах.
Шаг нервюр 60-70мм, по месту их можно двинуть туда-сюда. Например, под мотогондолой желательно разместить нервюры на ширину гондолы. Переднюю часть этих нервюр можеш усилить накладкой из бальзы 1мм, наклеенной поперек слоев. Никак не помешает.
Обшивку на крыло бери пожестче. Во-первых, мотогондолы придется приклеить к обшивке, во-вторых, крылу лишняя прочность и жесткость на кручение никогда не помешают.
Профиль бери Клару. В твоем случае самое то, что надо.
на торцевые - переклей из бальзы под 30градусов 1,5мм в 2 слоя.
Торцевые в данном случае - бортовые нервюры? Или законцовки?
Законцовки (обтекатели) я планирую делать из цельной бальзовой пластины с приданием формы.
Если будеш смачивать бальзу, то провисание обшивки гарантировано.
Я планирую работать всухую, так как бальза материал незнакомый, то пока буду раскраивать ее на обшивку как обычный листовой материал, гнущийся в одном направлении.
Может каркас стаба из бальзовых реек 10х6 сделаеш. Это вполне нормально, сэкономиш веса порядка 50 грамм. Хотя, я вижу, что у тебя есть бальза 0,8, можеш наборный сделать и ей обшить. Как раз оба листа на обшивку уйдут.
Тут не совсем понял - из реек, это, как я понимаю, классическая плоская рамная конструкция? Разве ее не надо обшивать?
Тут, правда, плоскую раму вряд ли выйдет сделать, стаб переменного сечения и достаточно толстый.
Во-первых, мотогондолы придется приклеить к обшивке,
А это обязательно?
Я вот планировал завязать каркас гондол (по сути моторамы) на нервюры сквозь прорези в обшивке, как я делал на том же Руслане. Или с этим есть какие-то сложности?
Сами гондолы скорее всего буду делать клеенными корками из бумаги или ткани, из двух частей - основная несъемная и капот.
И еще вопрос - какой клей стоит применять?
Сборка каркаса, ясное дело, на циакрине, там скорость удобна, а обшивку на что лепить?
У меня из вариантов под рукой собственно циакрин и ПВА.
А, и еще вопрос в догонку - отделение механизации на бальзовом крыле.
Лучше собирать механизацию отдельно, или все таки делать цельное крыло и отрезать? Если отрезать, то как закладывать линию разреза, какие детали делать общими, а какие раздельными? Предварительно видится общая задняя кромка и торцевые нервюры, при раздельных стенках крыла и закрылков/элеронов.
Красивый прототип! Успеха. Проконсультируйся со Лвовскими свободниками, они владеют и технологиями и приемами работы с бальзой на предмет вес-прочность.
P.S. Какими “Кларками” вы пользуетесь, они очень разные.
Проконсультируйся со Лвовскими свободниками, они владеют и технологиями и приемами работы с бальзой на предмет вес-прочность.
Я с местными моделистами не знаком вообще, разве что с несколькими вертолетчиками. Основной источник информации - инет и форумы.
P.S. Какими “Кларками” вы пользуетесь, они очень разные.
Я под Кларой понимаю банальный ClarkY, применял его на всех своих моделях, от 12 до 14% толщины.
Люблю этот профиль за его технологичность - крылья можно собирать просто на столе безо всяких стапелей, что особенно важно в условиях квартиры.
Я под Кларой понимаю банальный ClarkY, применял его на всех своих моделях, от 12 до 14% толщины.
Да, это самый подходящий, но на законцовки нужно утонять до 6…7%, тогда и управляемость по элеронам улучшится и вид будет более реалистичный.
К моделистам (в клуб или СЮТ) зайти проблема? Радисты-“маломоделисты” редко кто работает сам, свободники, более продвинутые для вашей пользы.
бортовые нервюры? Или законцовки?
И те, и другие.
плоская рамная конструкция?
Да. Потом пленкой обтянеш.
планировал завязать каркас гондол (по сути моторамы) на нервюры
Поверь, это лишнее. У меня когда-то был Ан-70 в размахе 2 метра на 2-х 0,32-х ДВСах, так вот мотогоднолы просто приклеенные к обшивке из 1мм бальзы очень хорошо держались на своих местах. Ты наверное представляеш, что такое запуск ДВС. Никаких поломок конструкций не было.
отделение механизации
Клей крыло целым куском, сразу размечай на нижней обшивке с обоих сторон , где и какой элемент механизации у тебя будет, устанавливай на линии среза закладные детали (передние, задние кромки, полунервюры, кубики под кабанчики, закладные для монтажа серв и прочее), потом, когда уложиш верхнюю обшивку, по заранее нанесенной разметке отрежеш всю механизацию и будеш обшивать пленкой.
какой клей
Лучше применить 2 клея: циакрин и Титан. На нижнюю обшивку все наклеиш на циакрин, а чтобы приклеить верхнюю сделай так: весь каркас, кроме передней и задней кромок крыла смажь клеем Титан. Хорошо смаж, чтобы валики клея остались, затем нанеси на заднюю кромку циакрин и приклей верхнюю обшивку. Затем, прижми обшивку к каркасу по всей площади, сильно не торопись, но и не задерживай процесс, тк Титан сохнет достаточно быстро. Отведи обшивку от передней кромки, нанеси циакрин на переднюю кромку и прижми верхнюю обшивку к каркасу и передней кромке, чтобы она легла ровно по всей площади без возможных перекосов и непроклеев.
Да. Потом пленкой обтянеш.
А, ясно.
Я еще подумаю, делать раму или набор, но обшивать буду и в том и в другом случае бальзой. Весу на оперении особо не съекономишь, а пленка почти гарантированно будет провисать.
Клей крыло целым куском, сразу размечай на нижней обшивке с обоих сторон , где и какой элемент механизации у тебя будет, устанавливай на линии среза закладные детали (передние, задние кромки, полунервюры, кубики под кабанчики, закладные для монтажа серв и прочее), потом, когда уложиш верхнюю обшивку, по заранее нанесенной разметке отрежеш всю механизацию и будеш обшивать пленкой.
Т.е. На этапе сборки вместе механизацию и крыло держит только обшивка?
В общем провел инвентаризацию запасов материала, скатался в местный модельный магазин, и дозакупился материалом, из того что было в наличии.
В итоге имею:
- 10мм легкая - 1х, небольшой
- 4мм легкая - 1х
- 3.5мм тяжелая - 1х, небольшой
- 3мм легкая - 2х
- 2.5мм легкая - 1х
- 2мм средняя - 1.5х
- 1.5 средняя - 1х
- 1мм тяжелая - 2х
- 1мм средняя - 12х
- 1мм легкая - 4х
- 0.8мм тяжелая - 2х
- 0.8мм легкая - 1х
В дефиците материал средних толщин (1.5…2мм), но вроде как самолет строить можно.
Возник еще один вопрос. Законцовки крыла (с позитивным V) как лучше делать - сразу вместе с центропланом и средним крылом, или отдельно, и потом соединять? Лонжероны завязывать через соединение “на ус” ?
Возник еще один вопрос. Законцовки крыла (с позитивным V) как лучше делать - сразу вместе с центропланом и средним крылом, или отдельно, и потом соединять? Лонжероны завязывать через соединение “на ус” ?
Такие вещи лучше делать отдельными плоскостями. Торцы (стыки) подгонять по шаблонам. Соединения производить прочным переходником-штырем. Точность и ремонтопригодность лучше. При необходимости легко выполнить крутки на консолях.
Соединения производить прочным переходником-штырем.
Штырь, как я понимаю, должен проходить сквозь 2-3 нервюры в каждой из частей крыла?
И если делать на штыре, то тогда не логичнее сразу отъемные окончания сделать?
Я просто за счет цельного крыла наоборот облегчить и упростить конструкцию хочу.
на Т-образное оперение слабость
Вот и у меня аналогичное, тоже прёт на Т-образное расположение стабилизатора. Только вот теперь не знаю, какую модель выбрать. Ту-154 очень мощно для меня, 134 - Сергей делает, 334- Константин уже облетал и вряд ли у меня так получится - опыта маловато. Пока подбираю модель.
Штырь, как я понимаю, должен проходить сквозь 2-3 нервюры в каждой из частей крыла?
Лонжероны связывай с помощью стыковочной пластины.
На этапе сборки вместе механизацию и крыло держит только обшивка?
Я не понял, что ты хотел спросить.
Вот и у меня аналогичное, тоже прёт на Т-образное расположение стабилизатора. Только вот теперь не знаю, какую модель выбрать. Ту-154 очень мощно для меня, 134 - Сергей делает, 334- Константин уже облетал и вряд ли у меня так получится - опыта маловато. Пока подбираю модель.
А обязательно делать только то, что другие не делали?
Вон, Боинг же сделали, несмотртя на то, что его Константин делал. Ну или Гэлекси сделайте, его на этом форуме точно никто не закладывал 😃
А вообще самолетов с Т-образным хвостом полно, но лучше делать то, к чему душа лежит.
вот теперь не знаю, какую модель
Русские самолеты - ваще жесть. Сложнее не придумаеш. 334 скорее исключение.
Лонжероны связывай с помощью стыковочной пластины.
А как эта пластина выглядит? Накладка на полки лонжерона сверху и снизу, или пластина между полками?
Т.е. таки оптимальна раздельная сборка частей крыла, как минимум на этапе каркаса?
Я не понял, что ты хотел спросить.
Ну получается, если закладывать сразу все внутреннее устройство отъемных частей механизации, то прорезать потом надо будет только обшивку, ибо остальные элементы нет смысла друг с другом склеивать (те же полки крыла и закрылка).
А как эта пластина выглядит?
Как на любом АРФе пластина для стыковки консолей. Проще говоря, она между полками лонжерона вклеивается. На 3 нервюры ее впихивать в крыло не надо, достаточно на 1 секцию или даже меньше. Ты ж не забывай, что когда ты склеиш секции, торцы обшивки тоже проклей как следует и крыло будет как цельное, а пластина будет больше как направляющая при окончательной сборке.
Делать крыло разборным с размахом до 1,6м не считаю целесообразным. Более конкретно решать тебе.
если закладывать сразу все внутреннее устройство отъемных частей механизации, то прорезать потом надо будет только обшивку,
Да! именно так. Обшивку отрезал - и элемент механизации у тебя в руках. Только разметку наноси сразу, чтобы потом не вспоминать куда и как резать.
Делать крыло с размахом до 1,6м не считаю целесообразным. Более конкретно решать тебе.
Что ж теперь, вообще маленькие крылья (менее 1.6) не делать, что ли 😉 ?
Штырь, как я понимаю, должен проходить сквозь 2-3 нервюры в каждой из частей крыла?
Штырь (джойнер) дерево или прочная фанера “завязывающая” полки лонжерона половинок (классическое соединение для всех типов моделей). И еще по сборке крыла, спрашиваю, но не настаиваю. Вам посоветовали монтаж на нижней панели циакрином, затем верхнюю обшивку “титаном” (с ним не работаем). Практика для любых крыльев - надежность и беззазорность соединений. Там где нужно время для промазки и дальнейшего точного позициоирования, лучше пользоваться эпоксидным клеем. Прочность выше, а вес по сравнению с ПВА и гелями типа “титан” гораздо ниже и спешить не нужно.
Что ж теперь, вообще маленькие крылья (менее 1.6) не делать, что ли
Костя про разборное сказал;)
Костя про разборное сказал
Да я понял, пошутил просто 😃
Я и сам изначально за цельное крыло (см. первый пост). Основные причины три:
- Меньше геммороя(я по Руслану познаю, что такое разъемное крыло, пока повторять не готов).
- Таки легче по весу
- У меня запланирован торсионный привод всех закрылков от одной сервы, а закрылки как на основной части, так и на окончаниях, тут с разъемом были бы проблемы.
Торсион, кстати, хочу делать из метровой карбоновой трубки 3х1.5мм. Ее совсем немного скручивает если вращать за концы, но несильно, буквально на пару градусов. Да и привод будет не на конце, а посередине. Кстати, 2кг/см на привод закрылков хватит, особенно если в выпущенном положении их ставить на кинематический замок (качалка с тягой в одну линию)? У меня просто есть микросервы с металлоредуктором на 2кг, и стандартная серва на 4кг. Но стандартная серва очень уж большая и тяжелая.
Практика для любых крыльев - надежность и беззазорность соединений. Там где нужно время для промазки и дальнейшего точного позициоирования, лучше пользоваться эпоксидным клеем. Прочность выше, а вес по сравнению с ПВА и гелями типа “титан” гораздо ниже и спешить не нужно.
Возможно, попробую. У меня ноль опыта с эпоксидкой, побаиваюсь банально внесения еще одной неизвестной в и так выглядящим непростым процесс.
Делай торсион из трубы 6мм. 3 мало даже для элеронов. Усилие на выпуск закрылков должно быть примерно равно 1 вес модели.
По поводу эпоксидки, не парься. У нас все равно нет таких супер-мега эпоксидок, кроме ЭД-20 непонятного качества, поэтому не ведись на рекламу. Просто первое крыло угробиш, а второе уже так хорошо не получится. Оставь эти эксперименты на потом, когда делать нечего будет. Технология с промазкой каркаса Титаном работает, веса много не нагоняет, годится даже для оклейки цилиндрических поверхностей фюзеляжа. Дело не в экономии циакрина, а в скорости его высыхания. Циакрин надо наносить не быстро, а мгновенно и так же молниеносно накладывать лист обшивки, иначе пока ты будеш наносить его на каркас здесь, там он уже высохнет и будут чудеса с непроклеями. Титан как раз даст тебе 5-7 минут времени на нанесение клея и полную стыковку обшивки с каркасом.
Делай торсион из трубы 6мм. 3 мало даже для элеронов. Усилие на выпуск закрылков должно быть примерно равно 1 вес модели.
Ага, значи 2кг серва должна бы подойти, я таки буду стараться до 2кг взлетного не доходить, все-таки площадь 20дм2 😃
6мм трубы нет, самое толстое что имеется - 4х2мм. Тоже мало, топать в магазин?
топать в магазин?
Ну тебе же труба не прям щас нужна? Делай сразу нормально, потом обидно будет до соплей, когда переделывать придется.
ЭД-20, если не подделка, самое, что надо по вязкости для проклеек. СА клеи вообще не нужно “мазать и прикладывать”, необходимо смонтировать как нужно, зафиксировать, потом промазать стык. Даже лонжерон шириной 10 мм при двусторонней промазке проклеивается насквозь. Есть еще прием работы с СА клеями для бальзовых моделей. При глухой зашивке, отмечаются линии проклейки снаружи детали (важна точность), после фиксации (например булавками) с шагом 10-12 мм делаются проколы булавкой и наносится СА. (Обшивка на ДВС акробатах не подводила).
Этот прием можете попробовать на любых кусках бальзы, потом испытаете на “НЕПРОКЛЕЙ”. У нас пацаны уже освоили. СА лучше брать жидкий 10-12сек., но и 3 секундными получается.
Ну тебе же труба не прям щас нужна? Делай сразу нормально, потом обидно будет до соплей, когда переделывать придется.
А 5мм труба как?
просто если юзать 5мм, то выйдет на трубу одеть стандартные качалки с серв, которых у меня в избытке, и фиксировать их винтиком.
Почему именно 6мм - лопнет, или ее будет скручивать?
Насчет того, что не сейчас- точно, не сейчас, я еще дня два чертить буду.
3д моделька из игры это конечно хорошо - для фюзеляжа и его сечений, но крыло и стабилизатор там очень уж приблизительно и криво показаны, перерисовываю с нуля. А потом потихоньку думаю с крыла и начать. А еще лучше со стабилизатора, для обкатки технологии.
По материалу - норм затарился (см сообщение №8), хватит? Вроде как базовые геометрические прикидки говорят что по площади материала с запасом.