Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Буду думать как делать защиту,чтобы акб не ломал квад больше
Заказал себе на 3D принтере пару таких рамок, доволен как слон, цена вопроса 250р за штуку
Только хотел посоветовать распечатать среднюю пластину. И очень удобно приёмник на неё крепить FrSky D4R-II или X4R-SB.
Лучше сразу собирать самому,по моему единственный RTF квад хороший у Eachine это Wizard X220,но не для новичка.
Порог входа в этот спорт и так велик, ечайновские РТФ помогают быстрее пройти путь от «захотел» до «полетел», пощупать что это такое, потыкать паяльником, ну и так далее. Новичку все равно путевый квадрик сразу не собрать, а соберет - толку не дать с настройками и первыми полетами. Хорошо в крупных городах, где уже свои тусовки образовались и подсказать/помочь могут, а если я, например, на всю Вологодскую область тут единственный?
А гонка вооружений - она все равно неизбежна, хоть с РТФ начни, хоть с самосбора. То захочется заменить, это апгрейдить, новую раму, запасной коптер… И хоть все ТОПовое поставь, через полгода оно устареет, потому как у производителей своя гонка вооружений.
Лучше сразу собирать самому,по моему единственный RTF квад хороший у Eachine это Wizard X220,но не для новичка.
Какраз недавно наткнулся на комплект для сборки, за очень дёшево. Ссылка. Неделю назад собрал и доволен как слон, особенно китайской подделкой под LeetleBEE и Emax-овые двигатели. Только собирал на рамке QAV210 (тот самый Wizard X220 только без стенок). В итоге выходить дешевле. набор с рамкой 6тр, аппа 3.5тр и аккумы
На Naze32 (а у ребят именно он, судя по сообщениям)?
А сменить приемник на нормальный - не вариант? 😃 Судя по фото, это просто платка с разъемом, который один к одному повторяет выводы с ПК. Можно отпаять, и впаять провода напрямую. Но лучше отпаять, и подсоединить нормальный приемник. 😉
почему же, вариант. Но я еще паять толком не научился. Чтоб сразу от мозгов доп. плату отпаивать. Да и фена у меня нет. А там всеж не одним контактом она прилеплена. Вообще посещают мысли меня, сделать так как сделали несколько знакомых коптероводов. Оставить первый квад в качестве учебно-тренировочного и не особо его “допиливать”. Я не эксперт в настройках и не фанат абсолютно нового ПО. А раз в месяц, можно верхнюю пластину и снять чтоб разъем отсоединить. А в остальном, пока все устраивает. Кроме мелочей, типа отрывающихся после каждого краша стяжек с нтеннами. Да еще вот клевер передатчика на фальконе расположен, не вкажу что удачно. Тоже при краше страдает. Я разъем сломал уже на втором падении. Насмотревшись видосов припаял клевер напрямую к передатчику без разъема и сам клевер содой с суперклеем залепил. Но тяжеловат вышел. На пятом краше оторвался, вот думаю пока как его удачней прикрепить.
Заказал, буквально позавчера. Подскажите тогда, как именно можно подключить и приемыш, и ОСД, и чтобы к компу коптер без бубна подрубать. Буду колхозить - зафоткаю процесс для последователей.
Я вижу два варианта - подключать приемник по PPM, OSD на UART2 или подключить приемник по i-Bus (т.е. на второй UART), подключив OSD по SoftSerial. Мощности проца должно за глаза хватать для всего + SS, но лично я не подключал, гарантий не дам. Нужны эксперименты, как всегда. 😃
Впрочем у меня (SPRF3) все три УАРТа заняты. И на первом живет OSD. Так перед подключением к компу я просто выдергиваю разъем из UART, и все. Да, неудобно, но подключаюсь я не так уж часто. 😃
Заказал себе на 3D принтере пару таких рамок, доволен как слон, цена вопроса 250р за штуку
OMFG! Я бы не 250 рублей заплатил, а в рот плюнул - качество печати просто жуткое. 😦
Но я еще паять толком не научился. Чтоб сразу от мозгов доп. плату отпаивать. Да и фена у меня нет. А там всеж не одним контактом она прилеплена.
Можно взять медную оплетку от, скажем, толстого коаксиального кабеля, пропитать флюсом, и положив на точки, которыми припаяна плата, греть паяльником. Медный “чулок” будет вбирать в себя припой. Таким образом можно распаять что-либо без наличия оловоотсоса и фена. Сперва потренироваться “на кошках” надо, конечно. 😃 А еще отпаять детали помогает пиво. Приходишь к знакомому радиолюбителю… 😉
OMFG! Я бы не 250 рублей заплатил, а в рот плюнул - качество печати просто жуткое.
Зря вы так, деталь очень крепкая и функции выполняет сполна. Если вы про верхнюю фактурность, то это предусмотрено 3D моделью и к такой поверхности легко можно приклеить термоклеем например пищалку. Снизу она выглядит очень качественно
Зря вы так
Я уже достаточно занимаюсь 3D печатью, чтобы заявить - это ненастроенный принтер. Такое еще можно допускать, если ты печатаешь себе, или бесплатно друзьям. Но на коммерческую печать это не тянет никак. У меня такими уродливыми были только первые распечатки. Когда принтер был еще акриловый. 😁
Категорически рекомендую поискать другое место для печати.
По поводу “так и задумывалось” - ничего подобного, тебя обманули. 😃 Посмотри оригинал - www.thingiverse.com/thing:1289398 Нет там никакой “фактурности”, разумеется. Обычный косяк с первым слоем, который простителен новичкам, но не простителен коммерсам.
Ну оригинал не на много лучше:) А в Челябинске эта контора занимает первое место. Лучше так чем ни как, без рамки в первый день мне кондёр оторвало правый, пришлось три радиомагазина оббегать. Я думаю придираться вообще неуместно.
Но на коммерческую печать это не тянет никак.
а вам нужно чтоб всё ровненько, но по цене раза в два а то и три дороже?
приведу тут пост одного человека по имени Андрей (надеюсь он будет не против)
“Приципы ценообразования.
На печать защиты для камеры уходит 2,5 часа и около 30 грамм пластика. Конкретно внимание оператора принтера составит порядка 30 минут с учетом того, что модель может перепечатываться. Итак. За 30 минут работы на работе или делая халтуру я мог бы заработать 500 рублей. Свободное время человека, как мы знаем оценивается вдвое дороже. Поэтому работая в свое свободное время я должен зарабатывать 1000 р за пол-часа. Стоимость флекса 2600 + 400 курьеру за 500 грамм. Итого 6000 за кило, 600 за 100 граммов или 6 рублей за грамм. На защиту уходит около 30 грамм (с поддержками разными). Итого только пластик обойдется 180 рублей. Электричество - еще 2 рубля. Итого себестоимость товара - 682 рубля. Добавленная стоимость - 118 рублей. Это черный нал. Поэтому в среднем защиты продают по 1000 рублей. Пока эта цена высока за счет редкости принтеров. Но с ростом популярности принтеров, они станут попадать в руки людям, которые не ценят свое свободное время так же как рабочее и готовы делать детали за копейки, не задумываясь о том, что фактически тратят свои заработки на содержание хобби своих клиентов”
считаю 250р за деталь которая выполняет своё предназначение это совсем не дорого. ну а более придирчивый клиент и вам в рот плюнет
Но я еще паять толком не научился. Чтоб сразу от мозгов доп. плату отпаивать. Да и фена у меня нет.
Нахрен там фен не нужен… Вот им, без привычки, можно и лишних деталек навыпаивать. А тут низковольтный паяльник с регулировкой температуры (нормальный паяльник - залог хорошей работы, пока не купил и совеццкими пробовал - ничего спаять сложнее 2 проводов не мог), и на выбор, либо экран (оплетку от кабеля), либо оловоотсос. Ну и потренироваться на любой дохлой плате…
Кроме мелочей, типа отрывающихся после каждого краша стяжек с нтеннами.
Полезу в коптер сфотаю, как сделал. Тфу-тьфу, пока все цело.
Зря вы так, деталь очень крепкая и функции выполняет сполна.
Тоже имею 3д принтер, акриловую прюшу, ничего особенного. У меня только первая деталь так выглядела. Стол не откалибрлван, подача пластика чрезмерна. Претензии Андрея более чем обоснованы.
Если с температурой было все нормально, то на прочности это не особо скажется, функции свои детали выполнят. Но на будущее лучше найдите другое место для печати, тут - по всему видно, что либо у печатника руки из ж…, либо на клиентов абсолютно наплевать, и лень эту самую ж… оторвать, чтобы за пол дня нормально принтер настроить.
приведу тут пост одного человека по имени Андрей (надеюсь он будет не против)
Ну… скажем так, цифры в этом посте «по максимуму» задраны. Курьеры, катушки… 5000 мешок 25 кг пластика в гранулах, больше - дешевле. И купить /сделать экструдер для прутка, который один десяток принтеров обеспечит, еще и для любителей пруток на продажу. Если профессионально человек печатью занимается - это первое, что нужно наладить. И внимания оператора не полчаса, а пять минут, когда вҫе настроено. И то, половина - пока слайсер уп рассчитает.
А на фото - именно косяки плохо настроенного принтера. Это видно, и это лечится не деньгами, а мозгами и руками печатника.
Нет там никакой “фактурности”, разумеется
Не хочу спорить, просто хотел спросить. А то что в оригинале на первых трех фото видны полосы/дорожки как ложился слой материала. Это не фактурность? Или под фактурностью вы подразумеваете именно места где есть “сопли”, лишние кусочки материала.
Кто в курсе возможно ли на аппаратуре FlySky i6(Eachine i6) настроить звуковой сигнал при достижении уровнем ошибок(Error) какого-то уровня(80-90%, например)? А то когда летаешь FPV совершенно неудобно на пульт смотреть. Хотелось бы звуком сообщать о приближении к зоне потери управления.
Ну оригинал не на много лучше:) А в Челябинске эта контора занимает первое место. Лучше так чем ни как, без рамки в первый день мне кондёр оторвало правый, пришлось три радиомагазина оббегать. Я думаю придираться вообще неуместно.
Первое место по какому критерию? По браку? 😆 Придираться было бы нельзя, если бы печаталось все это бесплатно. За свои деньги вполне можно и придраться. И нужно.
Я считаю, что лучше было распечатать коробку, куда убирается VTX, и перенести его к полоске светодиодов, при этом аккум переносится на “крышу”, где его можно закрепить нормально.
а вам нужно чтоб всё ровненько, но по цене раза в два а то и три дороже?
Нет. Мне нужно, чтобы все было ровненько, но за адекватные деньги. 250 за эту деталь - как раз такая цена. Но качество этой цене не соответствует совершенно.
Тут недавно интересовался, сколько ребята берут за печать корки на гоночный квадр. Так они за это 500 рублей берут. При том, что печать со 100% заполнением, и продолжительность около 4-5 часов, и материал не АБС, а резинопластик, которым печатать значительно геморойнее, и внешний вид законченного изделия - как литое. Вот там есть за что 500 отдать.
Я вообще в ужасе от того, что вы защищаете этих бракоделов! Я-то извожу килограммы пластика, чтобы печать была максимально идеальной, а можно, оказывается, не париться? “Толпа схавает”? 😦
А то что в оригинале на первых трех фото видны полосы/дорожки как ложился слой материала. Это не фактурность? Или под фактурностью вы подразумеваете именно места где есть “сопли”, лишние кусочки материала.
Это просто технология такая. Совсем без них не обойтись. Но печатать так, что между “дорожками” будет гулять ветер… А что есть “фактурность” - вопрос к автору оригинального поста. 😉 Если посмотреть на модель (синюю, можно даже крутить), видно, что все поверхности ровные.
Не хочу спорить, просто хотел спросить. А то что в оригинале на первых трех фото видны полосы/дорожки как ложился слой материала. Это не фактурность? Или под фактурностью вы подразумеваете именно места где есть “сопли”, лишние кусочки материала.
yes3d.ru/…/3d-pechat-tipichnye-problemy-i-resheniy…
Вот ссылка по типичным проблемам 3д печати, посмотрите картинки, раз интересно)))
Касательно этого экземпляра - слишком высоко сопло ходит над столом, при печати первого слоя. Экструдер как бы в воздухе рисует деталь, одна из задач печатника - точно выставить стол, чтобы он фактически совпадал с нулем по Z принтера по всей плоскости. Если с коптерами аналогию провести - акселерометр откалибруй, когда аппарат криво стоит, и будет его сносить, хотя контроллер думает, что коптер горизонтально. Самый прикол, что от этого страдают в первую голову сами печатники - много будет брака, когда деталь от стола отлетит и самим же заново все переделывать придется. Ну и если чуть уменьшить экструзию, будет ровнее верхний слой, точнее геометрические размеры детали, не будет проблем со 100% заполнением (см переэкструзию по ссыли).
Зашёл по ссылке, касаемо 3D печати, согласен что в моих деталях присутствуют огрехи, но суть была в удержании аккума, с чем эта деталь справляется на 5+ и смотрится в коптере вполне эстетично и опрятно.
Порекомендуйте пожалуйста на Racer 250 моторы моторы под Эти регули с перспективой на переустановку на раму ZMR250
Вот и я себе распечатал ограничитель
Вот и я себе распечатал ограничитель
Миниатюры
Воооо, поздравляю!!! )
Вот и я себе распечатал ограничитель
www.thingiverse.com/thing:1377276 - в этой штуке больше смысла, имхо.
Порекомендуйте пожалуйста на Racer 250 моторы моторы под Эти регули с перспективой на переустановку на раму ZMR250
Регули нормальные для Рейсера, но не топ. Сейчас актуальны BLHeli_S с поддержкой протокола DSHOT.
Моторы я ставил на Рейсере дешёвые ReadyToSky 2204 2300kV. Работают очень хорошо для своей цены. Копии SunnyToSky. Но тяга ниже чем у Кобр. А так берите любые моторы 2205 2300kV либо RacerStar либо EMAX либо DYS SE2205.