Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
Странные дела …!
Так сложилось, что не мог проверить принтер. До сегодняшнего дня…
Решил сначала проверить механику оси Z, но не механически, а электронно. Проще говоря я моторы оси Z поочередно вместо мотора оси Y подключал и шевелил ими - всё ок, оба мотора отработали без нареканий.
Затем хотел снять видео, как он дурит по оси Z: достал телефон, включил запись, полез в меню, нажал Home Z и… и оно полезло в положение Home, доехало до концевика и остановилось, как ни в чем не бывало. Что это было-то?! Почему заработало?! Ну это риторические вопросы, конечно…
Мне бы хотелось понимать, что там было. Мог ли какой-то из моторов оси Z встать в такое положение, что из-за него эта ось вообще перестала работать? (я не очень хорошо понимаю принцип работы этих моторов) Т.е. я предполагаю, что всё восстановилось от того, что я моторами покрутил немного.
Смотрите драйвер по z ,может все ,что угодно от непропая до перегрева,подкиньте другой.
У меня нечто подобное было-радиатор на микрухе коротил на соседние элементы.
Пока всё работает, но за драйвером смотрю 😃
Подскажите, а у принтера есть какая-то причина отключиться во время печати?
Поставил на ночь печать, всё шло хорошо, часов 5 он точно отпечатал (вставал ребенка кормить, все работало). Когда же утром пришел - не печатает, пишет Steppers disabled, а температуру и сопла, и основы поддерживает. Т.е. не сбросил их в 0, как это бывает после окончания печати.
Печатал с SD карты, USB подключения не было
Подскажите, а у принтера есть какая-то причина отключиться во время печати?
Мог свет моргнуть (хотя в большинстве случаев мозг бы полностью сбросился и состояние было бы как при включении)
могла быть ошибка в жы-коде (коряво записался файл, в личной практике буквально раз или два было, редкое явление);
это не наверняка, но то, что в голову пришло.
Да, беда оказалась в файле. На 3длабе тоже про это подсказали.
Оказывается, что файлы бывают битые… никогда бы сам не додумался. В моём случае файл просто прерывается и не имеет окончания:
Экспортировал в *.gcode заново, и вот чем кончается файл. Похоже на нормальный… ну и размер файла сразу в 4 (!!!) раза увеличился 😃 Теперь надо запомнить, что файлы проверять. А то так целая ночь времени потерялась.
И еще одно важное наблюдение, хочу им поделиться.
Программа, которой я пользуюсь - Cura. Я из неё сразу сохранял файл на флешку. Так вот, как это было: делайю экспорт, даю имя, показываю куда сохранить и нажимаю “сохранить”; после этого диалоговое окно закрывается сразу. Я забрал флешку и пошел её ставить… Сейчас, я сохранил файл на компьютер и только потом записывал на флешку. Так этот перенос на флешку оказался довольно не быстрым и занял, честно, около минуты! Вероятно, комплектная флешка медленная. Предполагаю, что файл просто еще писался на флешку, когда я её извлек, но нигде об этом не были ниодного упоминания.
Приветствую. Вопрос не совсем в тему. Хочу всего лишь взять имеющийся stl-файл и изменить модель, экструдировать пару деталей модели. Вроде элементарная задача, но что-то не пойму, возможно ли вообще такое. Пытался сделать это в 123D-Design, в Meshmixer и в Cinema4D, но ни там ни там ничего не получается. Модель импортируется, но её нельзя при этом модифицировать и состоит она из тысячи малюсеньких полигонов. Так происходит с любым stl-файлом. Кто нибудь в курсе, как это можно сделать или stl-файлы нельзя модифицировать?
Пытался сделать это в 123D-Design, в Meshmixer и в Cinema4D, но ни там ни там ничего не…
В мешмиксере точно можно, но надо смотреть видеотуториалы на ютубе, как именно это сделать. Он замечательно умеет работать с болшим числом треугольников и как раз создан для ковыряния stl-ок.
Вчера в 3ds MAX-е вырезал дырку в готовой *.stl - вообще без проблем
Возник вопрос по пластику, особенно в применении по тематике сайта:
знаю, многие используют пластик FDplast. Но сам пока имел опыт только с bestfilament, который чуть ли не в 2,5 раза дороже. Интересует АБС.
Кто-нибудь сравнивал их? Интересует проблемность при печати и мех. характеристики получаемых деталей.
Да ладно, опто датчик по Z вещь. Установка нуля прям каждый раз одинаковая.
Тут хотелось бы уточнить несколько моментов.
Я как бы понимаю, что позиционирование по X,Y особо точное не нужно, вполне подойдут обычные концевики по 3 копейки за пучок.
Теперь, что касается оси Z. В недорогих кит наборах везде датчики обычные механические. Иной раз народ переделывает на этой оси на оптические. А почему все забыли про индукционные? Я почему то всегда думал что точность срабатывания у них выше чем у оптики (при соизмеримой стоимости). Индукционные еще и пыли не боятся, в отличии от оптических (хотя это наверно актуально только в ЧПУ фрезерах).
И еще нубский вопрос. Где находится точка дома у принтера по оси Z - в нижнем положении стола или в верхнем? Где ставить датчик сверху или снизу? Мне конечно удобнее снизу. Или это все как то в прошивке настраивается?
Я так понял, что концевик Z на разных моделях по разному стоит. У меня, на Prusa i3 он стоит снизу.
Смотрел какой-то видео-гайд, там был принтер, у которого сам стол закреплен на оси Z и по мере печати стол опускается сверху вниз - там, наверное, концевик либо на столе, либо сверху
Тут хотелось бы уточнить несколько моментов.
точность по X и Y важна только если после сбоя пытаться допечатать большую деталь. Считаю не актуально.
Индукционный считается лучше, но у меня вот нет металла на столе вообще (ну только сама грелка с дорожками). Мне не подходит.
Датчик дома должен срабатывать на “нулевом” расстоянии сопла от стола. Тут просто у кого то стол двигается, у кого то сопло 😃
Кто-нибудь сравнивал их? Интересует проблемность при печати и мех. характеристики получаемых деталей.
Я сравнивал. ТЕсты всякие печатал, разницы не заметил. Механические тесты правда не проводил. Но субъективно FDPlast вполне хорош. Покупаю только его.
Я так понял, что концевик Z на разных моделях по разному стоит. У меня, на Prusa i3 он стоит снизу.
Смотрел какой-то видео-гайд, там был принтер, у которого сам стол закреплен на оси Z и по мере печати стол опускается сверху вниз - там, наверное, концевик либо на столе, либо сверху
Да,в каждом по разному-на Принтрботе внизу,на Пикассо сверху в раме(там стол неподвижен),на прусах либо внизу,либо на крепеже на оси “Z”.
Где находится точка дома у принтера по оси Z - в нижнем положении стола или в верхнем? Где ставить датчик сверху или снизу? Мне конечно удобнее снизу. Или это все как то в прошивке настраивается?
В открытой прошивке типа"Марлин" обычно все можно настроить и положение концевиков и русский язык на экранчике и пр. вкусности.
А почему все забыли про индукционные?
- Никто не забывал, очень активно норовят применять;
- Внезапно, это НЕ является однозначным 100% решением: также есть джиттер у этого датчика и ряд других проблем. Например, у меня сейчас специальная поверхность для печати стоит, толщина болше 2мм и она не проводящая. Если прикрутить индукционник - дострельнет ли он через 2мм до металла, а дострельнув - с какой точностью будет определять расстояние на таком удалении?
И еще нубский вопрос. Где находится точка дома у принтера по оси Z - в нижнем положении стола или в верхнем?
В том положении, в котором голова максимально близко к столу (готова к печати нулевого слоя).
Так, чтобы ответ на вопрос не зависел от конкретной конструкции принтера.
Я сравнивал. ТЕсты всякие печатал, разницы не заметил. Механические тесты правда не проводил…
- Так механические х-ки - этож сааамый главный вопрос! Попадались разрозненные мнения, что дескать хрупкий… У товарища крупная деталь на слои лопнула даже после обработки в ацетоне. С бестфиламентом, к примеру, такой фигни ни разу не было, да вот я другой АБС в лично свой принтер не сувал, так что эксперимент тоже не полный… Такая вот ерунда 😃
Например, у меня сейчас специальная поверхность для печати стоит, толщина болше 2мм и она не проводящая. Если прикрутить индукционник - дострельнет ли он через 2мм до металла, а дострельнув - с какой точностью будет определять расстояние на таком удалении?
Так ведь не обязательно ж непосредственно в этом месте датчик ставить и использовать в качестве металлического элемента для срабатывания датчика полотно стола . Можно датчик поставить в любом удобном месте на корпусе принтера (приближенном к положению “дом” стола по Z) , а на столе в том месте где при положении стола “дом” по Z будет рядом находиться датчик, вкрутить в стол болт металлический.
P.S. Как то сумбурно все написал, ничего не понятно… Рисовать надо, а лень…
В том положении, в котором голова максимально близко к столу (готова к печати нулевого слоя).
Так, чтобы ответ на вопрос не зависел от конкретной конструкции принтера.
Все же хочется уточнить… Для примера давайте возьмем 3D-SPrinter. По оси Z датчик у него срабатывает в нижнем положении, т.е. на максимальном удалении стола от сопла (датчик закреплен в полу камеры, а спец. шип на каретке стола на него нажимает, когда полностью опускается). Как тогда с ним быть?
Или все же
В открытой прошивке типа"Марлин" обычно все можно настроить и положение концевиков…
Так ведь не обязательно ж непосредственно в этом месте датчик ставить и использовать в качестве металлического элемента для срабатывания датчика полотно стола . Можно датчик поставить в любом удобном месте на корпусе…
Достоинство индукционника - что он позволяет замерять именно стол и делать это в нескольких точках, для компенсации неровности стола. Далеко не у каждого принтера поверхность идеально ровно выстучать удается, да еще и с поправкой на демормацию при нагреве, поэтому программная компенсация кривизны - новый тренд.
Контролировать индукционником одну точку за пределами области печати - нафиг нужно… В этом случае проще качественный мех. концевик воткнуть и все дела.
Для примера давайте возьмем 3D-SPrinter. По оси Z датчик у него срабатывает в нижнем положении, т.е. на
С точки зрения дизайна/конструкции - это плохое решение. Хотя запретить нельзя…
Все же хочется уточнить
я не вижу там датчиков. Но бывает и два датчика ставят, на оба крайних положения. Там нет такого ?
а на столе в том месте где при положении стола “дом” по Z будет рядом находиться датчик, вкрутить в стол болт металлический.
Вопрос куда ? Стол стекло, под ним грелка и утеплитель. Куда ввинчивать ? В стекло не предлагать. Стекло приходится снимать, мыть, чистить. Разве что скотч металлический под стекло в углу наклеить ? А датчик пробьет 4-5 мм ? А стекло еще и переворачивать бывает нужно 😃
Куда ввинчивать ?
а грелка с утеплителем к чему крепиться? Вот в это и вкрутить. Ведь по сути это не концевик стола - это концевик оси Z! Я как та собака - понимаю, но сказать не могу. Рисовать надо, а лень…
Достоинство индукционника - что он позволяет замерять именно стол и делать это в нескольких точках
Вот с этой стороны на индукционник я еще не смотрел, нужно будет подумать.
Контролировать индукционником одну точку за пределами области печати - нафиг нужно… В этом случае проще качественный мех. концевик воткнуть и все дела.
По цене такой концевик будет дороже, а установка и регулировка одинакова. Ну да ладно - у меня и такие и такие есть, бум пробовать.
а грелка с утеплителем к чему крепиться? Вот в это и вкрутить. Ведь по сути это не концевик стола - это концевик оси Z! Я как та собака - понимаю, но сказать не могу. Рисовать надо, а лень…
Все правильно. Я туплю. У меня конечно сейчас датчик не со столом взаимодействует. Просто уже отложилось в мозгах, что если идукционный, то это для авто левела стола. А в случае автолевела, он должен именно к столу расстояние измерять. А так да, можно и оптику на индукционный заменить. Не у меня точность срабатывания получилась в итоге порядка 0.02 мм, это и так избыток.
я не вижу там датчиков. Но бывает и два датчика ставят, на оба крайних положения. Там нет такого ?
Я возможно конструкции перепутал, лучшим примером был бы ZAV на H-BOT механике. В нем точно один концевик по Z и он снизу. Да в общем то и ладно с ним - поставлю сверху - совсем не проблема.
Просто уже отложилось в мозгах, что если идукционный, то это для авто левела стола.
Нужно где то почитать… В частотности каков алгоритм автокалибровки.
Вот с этой стороны на индукционник я еще не смотрел, нужно будет поду…
Вам сообщено как факт: когда к принтеру индукционник прикручивают, им именно стол контролируют. 😉
И используют прошивку, которая способна кривизну стола по N точкам контролировать и компенсировать при печати первых слоёв.
По цене такой концевик будет дороже, а…
Такой концевик будет самодельный: из бесплатного хлама, вынутого из стола. Не вижу проблем сделать механику, которая будет работать на разрывание цепи, чувствительнее и точнее, чем китайский микрик. Хотя пока и китайского микрика хватает, хотя ошибка в определении Z у него весьма явственно обнаруживается.