Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
наружних слоя сколько, 2 ? , сделай больше и сделай перекрытие слоёв( ‘Infill Overlap’) побольше , тогда и будут закрываться, эксперементируй
Слоев по моему два по умолчанию.
'Infill Overlap это типа когда верхний слой экструдер затирает??
'Infill Overlap это типа когда верхний слой экструдер затирает??
это когда слои (наружниие ,внутренние) перекрываются слоями заполнения, что бы соедениться в одно(скажем так), обычно 15% стоит
У меня такая мысль посетила, а что если сделать станочек для изготовления шестерни, на Зд принтере печатая лишь болванку нужных размеров, а потом режем зубья треугольной фрезой на ЧПУ? я конечно в жизни не видел таких станков, но для пластмассовых шестеренок там же не требуется сверх точность и жесткость конструкции?
на Зд принтере печатая лишь болванку нужных размеров,
Проще тогда лить в форму обычным способом.
В остальном же ради пары шестеренок проще сопло тоньше купить и настроить печать, да не быстро, но как практика показывает отпечатанное спокойно работает в узлах электроприводов стекол.
я конечно в жизни не видел таких станков, но для пластмассовых шестеренок там же не требуется сверх точность и жесткость конструкции?
Точность и жесткость конструкции как раз требуется, еще правильные расчеты диаметра, шага… Заказывал на редуктор лодки точить на станке. Если где то косяк будет то может последний зуб не совпасть или промежуток другой будет между зубьями… и вся работа на смарку.
Я на на своем ЧПУ фрезере легко резал шестеренки, самые маленькие модуль 0,6 - 12 зубов… эвольвентный профиль… оргстекло, текстолит…
Фреза кукуруза D0.4 Думаю, можно еще меньше модуль и зубьев… Расчет зубчатой передачи делал программой ZubEx.exe. Зачем изобретать велосипед? 😃
Здесь вроде m0,65 или 0,6 Всё замечательно крутилось-вертелось без заеданий в планетарном редукторе.
Вот такой способ для шестерней я имел веду, только вместо резца поставить фрезу на шпинделе…
И тут точность шага зубьев только от ШД может зависеть…
youtube.com/watch?v=oaR1sML2uq0&feature=youtu.be&t=310
Вот такой способ для шестерней я имел веду, только вместо резца поставить фрезу на шпинделе…
ну это собственно не ново, так и делают, но в твоём именно случае надо фрезу по форме зуба, а так то применяют модульную фрезу ну и нарезка идёт сверху, а не в торец
Привет печатникам)). Что можете сказать про призрака летающего медведя 4й реинкарнации? В приоритете качество и скорость печати выше чем на дрыгостолах. Понимаю что ЗАВ будет лучше но он и дороже.
В приоритете качество и скорость печати
Уже давно перестали обсуждать низкую скорость и качество на дрыгостолах.
У медведя нет никаких преимуществ в качестве или скорости.
Медведь имеет удобное управление и возможность доделать до закрытого термобокса.
Уже давно перестали обсуждать низкую скорость и качество на дрыгостолах.
Неужели дрыгостол можно разогнать до 100мм/сек с моделью весом 100гр на столе например? Я так сильно отстал от прогресса?))
Неужели дрыгостол можно разогнать
Я спокойно печатаю на 100-150 мм/сек без потери качества нитью PLA. Максимальная скорость 180 мм/сек, при этом качество не сильно меняется.
Большая скорость как раз используется на больших деталях. Мелкие детали 1-5 грамм приходится печатать с низкой скоростью.
На ABS скорость немного ниже. На PETG получается печатать только на скорости 30-40 мм/сек, это никак не зависит от самого принтера, определяется свойствами пластика.
до 100мм/сек с моделью весом 100гр
А куда спешить то?
Просто если прототип, то любой адекватный печатник ставит сопло 0,6/0,8 и там уже только в путь все быстро печатается. А если качество нужно и красота поверхности, тут 0,2/0,4 и скорости 20-50, быстрее смысла нет.
P.S. судя по тудею, некоторые даже близкого качества как на дрыго столе не могут добиться на кубиках и прочих вариациях коров и ботов. Так что тут важен подход и прямота рук.
приоритете качество и скорость печати
Тут обычно выбирают что то одно или среднее значение, так как самые быстрые пока все таки дельты.
Привет печатникам)). Что можете сказать про призрака летающего медведя 4й реинкарнации? В приоритете качество и скорость печати выше чем на дрыгостолах. Понимаю что ЗАВ будет лучше но он и дороже.
Я приобрел такой летом. Качество печати из коробки вроде не очень плохое, но такое, как хотелось. Начал потихоньку все настраивать и менять комплектующие, в итоге заменил термобарьер (штатный с трубкой до сопла забивался и никакие настройки ретракта не помогали) на full metal, нагревательный блок вместе с терморезистором и соплом, трубку боуден. До замены термоблока специально замерял температуру - вместо 225 градусов было ~200. Кроме того, производитель зачем-то поставил ограничение скорости ретракта 25мм/с, из-за чего тоже были проблемы. Кулеры сильно гудели, пока не залил смазки. Вонючий материал стенок. Сейчас в целом доволен, пробую разный обдув. Очень радует механика - никаких дефектов, связанных с ней, я не вижу. Удобный экран, управление через Wi-FI. Удобно делается подсветка. Печатаю мелкие детали, по скорости не могу ничего сказать. Пробовал PETG, PLA, FLEX. Для FLEX ставил пружинку в экструдере послабее, сейчас идет экструдер с двумя роликами, там, наверное, сразу будет норм.
В общем я бы не советовал, если хочется печатать, а не поковыряться.
(штатный с трубкой до сопла забивался и никакие настройки ретракта не помогали)
Если забивался значит плохо работало охлаждение головы или думаю в данном случае не догревал и происходила простая пробка от избытка пластика и его стеклования.
на full metal
Не очень хорош для простой печати PLA.
До замены термоблока специально замерял температуру - вместо 225 градусов было ~200.
Так полагаю на экране принтера 255 было. Это нормально, во всех китайцах температура идет с завода в попугаях, для этого и делают PID калибровку или руками правят прошивку на этот счет.
P.S.
производитель зачем-то поставил ограничение скорости ретракта 25мм/с
Можно подробней? Такое первый раз вижу, обычно нет лимитов на это и все задается руками в слайсере.
Если забивался значит плохо работало охлаждение головы или думаю в данном случае не догревал и происходила простая пробка от избытка пластика и его стеклования.
Да, возможно. Хотя тестовые модели для определения оптимальной температуры печатал, по ним и подобрал оптимальные 225 градусов (хотя получается, что на самом деле температура была ~200).
Не очень хорош для простой печати PLA.
А чем именно не хорош? Много где встречал такое мнение, но не встречал аргументов.
Так полагаю на экране принтера 255 было. Это нормально, во всех китайцах температура идет с завода в попугаях, для этого и делают PID калибровку или руками правят прошивку на этот счет.
PID калибровка же не откалибрует датчик. Она подберет оптимальные параметры управления нагревателем для точного удержания заданной температуры, но на показания самого датчика не повлияет.
После замены терморезистора мне и пришлось поправить прошивку, выбрав другой тип.
Можно подробней? Такое первый раз вижу, обычно нет лимитов на это и все задается руками в слайсере.
Этот и другие параметры перемещений задаются в Ghost4 в настройках прошивки, для чего нужно ткнуть в строку с версией ПО (там, где Marlin …). Не очевидно ни разу, поэтому я тоже поначалу думал, что все определяется слайсером. Как я понял, это параметры имеют приоритет над параметрами слайсера и ограничивают скорости и ускорения.
225 градусов (хотя получается, что на самом деле температура была ~200)
Так PLA обычно и печатают 180-220 градусов, надо упаковку смотреть)
А чем именно не хорош?
PLA нужен скажем так резкий разогрев, в противном случае та часть что слегка подогревается будет стекловаться и при дальнейшем проталкивании создавать пробку, плюс PLA липнет к металлу в нагретом состоянии все это и приводит к заторам и пробкам.
А в случае с ABS и другими термозависимыми пластиками только в плюс
PID калибровка же не откалибрует датчик. Она подберет оптимальные параметры управления нагревателем для точного удержания заданной температуры, но на показания самого датчика не повлияет.
После замены терморезистора мне и пришлось поправить прошивку, выбрав другой тип.
Верно, с PID я борщенул, как раз первое это правка прошивки под нужный тип и далее уже тонкая настройка.
Этот и другие параметры перемещений задаются в Ghost4 в настройках прошивки
Мда, такое первый раз встречаю, видно что то ему противопоказано раз там даже такие ограничения есть.
подскажите как победить сопли при переходе?
Ретрактом и температурой. Поэкскрементируйте
подскажите как победить сопли при переходе
Материал?
Если PLA то по мимо совета ZHEELgorod-ok , так же важен обдув, так сказать чтоб все успело схватиться, а не “плыло”
печатал на pla, сейчас приехал petg, придется опять все тестить заново, pla не подошёл