Первый 450-й, или муки выбора.
hobbyking.com/…/__11854__Corona_919MG_Metal_Gear_S…
Такая серва пойдет на хвост?
Какую серву на перекос взять?
hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro…
Такие пойдут на первое время?
или мотор вырубится еще раньше и верт сядет еще управляемым?
Именно так.
Можно ли считать верт настроеным???
НЕ НАДО! Бери шинель - иди летать! 😉 Тебе еще падать и падать, и соответственно перенастраивать и перенастраивать.
Так вот и я о том же!
Александр, хочу попробовать запустить первый раз верт на вращающемся основании, видел такие тут на форумах. Сделаю ось на подшипнике вперсованный во втулку, а эту втулку на винтах прикручу к площадке из оргстекла. На основание надежно закреплю при помощи стяжек шасси вертолета, а ось сильно зажму в тяжелые плоские снизу станочные тиски весом наверно кг пять. Вот так попробую запустить лопасти, посмотреть как держит хвост, выставить хвост в режиме Норм чтоб не крутился… и т.д. Что скажите? Трерировочные шасси есть, ранее сам их сделал из стеклопаластиковых стержней от удочек, и тенисных шариков. Проверял - верт с полной загрузкой свободно выдерживает свободное падение с 50 см , и шасси даже не касаются пола, аммортизируют.
Пока ждал посылки и трерировался в симуляторе , а руки чесались, сделал вот эти триировочных шасси. Ошибся с угол в серединной втулке, и верт получился слишком поднятым над землей. Хотя потом понял что именно это дает запас на аммортизацию и теперь верт может выдержать падение с полу метра. Однако заметил что хвост раньше чем шасси ударялся и возможно мог повреждать, сгибать хвостовую балку. Я такого нигде не встречал, но решил доработать и добавить амортизатор и на хвост. Ставится снимается за секунды, но зато не дает хвосту коснутся пола при прадении с полу метра при полной загрузке вертолета. Вот так вот) Прав я или нет незнаю. Предпологаю что падения наверное не всгда бывают строго вертикальными и как поведет себя шасси например при падении с небольшим завалом вбок…
Прав я или нет незнаю.
Прав-прав. Нормальные шаськи.
Ты главное первые 5, а то и больше (как пойдет) аккумов, не поднимайся выше чем на метр, лучше 70 см. Тогда шасси спасут от жестких посадок на 100%. Ну а когда выше пойдешь - снимай их, все равно они там уже не помогут - только мешать будут.
Подскажите, легко ли на данную аппу моде 1 переделать в моде2? просто моде 1 есть в наличии, а моде 2 нет, и неизвестно когда будет… не пинайте сильно если данный вопрос уже где то обсуждался…
hobbyking.com/…/__9041__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R…
Если вопрос стоит купить “лишь бы что”, но сейчас - бери и переделывай, если вопрос стоит иначе - купить то что нужно тогда жди, все это делают. Пока занимаешься ликбезом, глядишь в корзине сменится статус с Backorder на Reserved.
Если вопрос стоит купить “лишь бы что”, но сейчас - бери и переделывай, если вопрос стоит иначе - купить то что нужно тогда жди, все это делают. Пока занимаешься ликбезом, глядишь в корзине сменится статус с Backorder на Reserved.
Скорее первый вариант чем второй, а то ждать пока придет в россию месяц, еще ждать пока появится на сайте, эт уж слишком долго будет… (верт с электроникой уже идет) поэтому хочется скорее заказать, а уже потом, если зацепит купить что-нибудь серьезное… суть переделки заключается в том, чтобы поменять стики местами? или там все намного серьезнее??
По ходу у меня точно такая же аппарутура, только называется подругому. Один в один корпус и перекючатели, одинаковая менюшка. А насчет переделки Моде1 в Моде 2 помоему я где то читал что можно просто разобрать и перекинуть местами стики. Могу ошибатся, специалисты пусть подскажут.
Из недостатков которые я уже сам для себя выяснил - очень грузит то что в пульте нет встроенного дисплея настроек. Для этого его нужно обязательно подключать к компу. Если что то придется поменять в настройках прям на природе, то или бери с собой ноутбук, которые например или не у всех есть, или это лишние неудобства … на природе в яркое солнце на ноутбуке очень плохо видно… Я думаю что если решили серьезно занятся моделизмом, то лучше сразу потратится на дорогую версию пульта.
А я пока был занят окончательной сборкой своего вертолета. Догло думал где разместить регулятор, как уложить проводку. С учетом того что в перспективе хочу попробовать летать FPV , комлект которого уже имеется (5.8 Ггц 200 мВт, камера “рыбий глаз” 650 твл 0.001 люкс) то требовалось пространство для установки камеры, передатчика, антены, простейшей S-OCD показывающей питание и время полета. Даже в начале, пока не буду рисковать и не буду вешать это дорогостоющее оборудование, то буду писать видео полетов на бортовую пишущую камеру, которую уже жду с Хоббикинга, повезло, успел заказать пока она была в наличае в течение дня.
Регулятор разместил впереди под батареей. Пропоял заного все пайки на разъемах мотора, регуля, заодно укоротив провода к мотору чтоб не висели лишние сопли. Регулятор на двухсторонний скотч и одну стяжку. Гироскоп , приемник тоже на двухстороний скотч. Длинные провода от гиры трезал и споял, а обзезанный провод припоял на пищалку питания, туда как раз требовался шлейф на 4 провода. Пищалку тоже приклеил на двухсторониий скотч, и дополнительно закрепил для успокоения души нитью. Чтоб не оторвалось и не попало под шестерню. Провода от серв провел внутри рамы, так что их не видно и они не мешаются. Для себя новичка сделал удобство - наклеил бумажный скотч и подписал каждую серву , а так же наклеил скотч к проводам у разъемов и там тоже с двух сторон подписал СН1, СН2… и т.д.
Пищалка показывающая светодиодами питание батареи на каждой банке удобно разместил по левому борту за конопе, тоесть светодиоды будет видно даже в полете. В конопе прорезал окна под обдув, и вырезал в тех местах где шестерня ротора проходила очень близко. В торчащие разъемы пищалки буду подключать разъем питания FPV оборудованияа, а к самой пищалке подпояся прям на плату с другой стороны на ножки разъема.
Разъем задней сервы приклеил на балку на скотч, провда от сервы и от гиры скрутил спиралькой на отвертке, и прогрел феном. Спиральные длинные провда по идее должны спастись и не вырватся при крашах, при обломе балки.
Центр тяжести прям на оси Основного вала. Вес без лопастей 740 грамм.
Взялся отбалансировать лопасти. Диаметр бронзовых втулок изнутри отличался на 0.1 мм. Выточил эбонитовый стержень. Хотел туго вставить его в обе лопасти , чтоб вращаясь на этой общей оси отбалансировать их. НО!!! очень туго вставляемая ось в одну лопасть вошла строго перпендекулярно, а в другую очень косо , что очень заметно на глаз даже без угломера. Как это повлияет на угол атаки лопастей в полете, когда огромная центробежная сила наверняка прижмет втулки к болтам, и попытается изменить угол атаки??? Цапфы у меня пластмассовые, не аллюминевые, и значит смогут съиграть под нагрузкой. Вот вам и качество китайцев. Буду переделывать. Удалю бронзовые втулки и сделаю и вклею новые., и перепроверю углы атаки на обоих лопастях в сборе.
Примерил верт с тренировочными шасськами.
Вот фотка кривой втулки в лопасте.
Забыл поделится - так как вклеивал все шурупы в пластмасс на циакрин, и открутить их естественно было невозможно, то попробовал окткрутить их на горячую и получилось! Потребовалось открутить два шурупа крепящих площадку под приемник, чтоб наклонив его в шарнире больше освободилось пространство под укладку излишек проводки от серв, скрутив их петлей и закрепив стяжкой , прям над гдездами разъемов. Попробовал отверточкой - не пошло. Чуть прогрел шляпку пояльником, и срузу открутилось без проблем. Главно не греть очень сильно. Достаточно лишь чтоб шляпка просто была горячей на ощупь пальцем. Ну и при закручивании не заливать много лишнего клея на саморез, чтоб илишки не протекли в щели между деталями и не склеили их по плоскостям.
Еще непонятки с зарядкой. Я пока не заказывал проффесиональную зарядку, так как еще мало читал и не определился с моделью. Для начала думал хотябы попробовать поднять в воздух вертолет используя эту. Аккумулятор посадил только первый раз за все время проб и настроек. Ранее пробовал его подключить к зарядке используя тогда имеющийся блок питания всего на 9 вольт. Понимая что наверное этого напряжения не достаточно, поэтому не удивлялся что красный мигающий светодиод на зарядке не потух через примерно три часа зарядки.
Уже потом нашел у себя 12 вольтовый блок питания (12.1) с током 700 мА . Вчера пробовал долго раряжать при помощи него , но светодиод тоже не тух, и не менял цвет на зеленый . Погуглив практически ничего не нашел насчет этого зарядника BC-3S10 2S/3S Balance Charger. Только на англ , да и то очень мало. Заряжал , заряжал… а напряжение на банке всеравно 10.8 Вольта. Пробовал подключить при помощи входящего в комплект разъема с крокодилами к автомобильном аккумулятору и ток зарядки был в районе 0.2 А и постоянно прыгал. Нормально ли это? На зарядке написано что Charging Current 1000mA Balanse Accuracy 10 mV
12 - Bit Micro Processor
Battery Type - Li-ion/ Li-Poly
Как быть? Как зарядить аккумулятор? Сейчас на банке 10.8 Вольт. Светодиоды на пищалке все горят зеленым. Но если в режиме Норм пытаюсь на секунду щелкнуть тумбленом ХОлд и запустить чуть чуть ротор на малых оборотах в Нормальном полетном режиме при стике газа внизу то пишалка пищит.
Начал исправлять несосность втулок на лопастях и ужаснулся. Китайцы!!!
Приложив обе лопасти вместе к ровной поверхности, закрепив скотчем , обнаружил что оси бронзовых втулок не чуть чуть а чудовищно смещены относительно друг друга!!! В роторе это будет означать что одна лопасть будет короче другой, при том что если их прикладывать друг г другу, то они одинаковой длины. Нагрел тонким жалом пояльника втулки и выдавил им же их как клей размягчился. После выставил обе по базе , стянул скотчем, подложил под профили между лопастей прокладки, чтоб при стягивании профили лопастей стояли с одинаковым углом и потом во фрезерном станке расточил новыое сквозное отверстие сразу через обе лопасти чтоб гарантированно они были одинаковыми. Лопасти слегка поджимал в тиски, что так же гарантировало их базу и в другой плоскости. (лопасти кстати одна уже другой , просвет хорошо виден на глаз). Втулки были 5 мм в длину, 3.2 внутренний и 5мм в диаметре. Чтоб исправить несиметричность, пришлось расточить отверстие под новые втулки 6.1мм. Сделал на токарном две одинаковые втулки из бронзы, 3.0 внутри, 6.1 по наружи, и 4.95 по ширине.
Что интересно, лопасти походу внутри полые, потому что одна лопасть после растачивания большего отверстия онажила одну стенку . Обезжирил, развел эпоксидную смолу, Смазал спичкой отверстия в лопастях изнутри, залил немного , пару капель в щель, во внутрь, в ту лопасть где образовалось сквозное отврестие во внурть лопасти, чтоб потом эти капли стекли и оразовали хоть какую то корочку усилив крепление втулок. Смазал втулки, всунул, стараясь чтоб излишки не затекли вовнутрь центрального отверстия. После я излишки смолы оттуда удалю надфилем. Обе лопасти чуть промазаные сбоков стянул в станочных тисках с плоскими губками , на которые предварительно наклеил широкий прозрачный скотч. К нему клей не приклеится, и после полимеризации смолы там образуется блестящаяя гладкая строго ровная и паралельная поверхность для входа в разрез цапф.
Что интересно, лопасти имели одинаковый вес. Видимо китайцы не делают их парами, а клепают сотнями , не соблюдая точной симетрии пары, и лишь потом из большого количества выбирают одинаковые по весу.
Просто жесть. Лопасти у верта должны быть гарантированного качества - это самый силовой элемент. И насколько я понимаю они не должны быть полыми. У Align например лопасти под карбоном заполнены пеной.
Парами не делают даже именитые производители, пару потом по весу подбирают.
Ой как знакомо rcopen.com/forum/f60/topic269225/32
Общяясь на другом форуме, раньше, мне тоже кто то сказал, что его карбоновые лопасти были внутри полыми. Родные были деревянными внутри и обкленые стеклотканью, потом окрашены. Если смотреть на глянец, то точность формы у них была качественне чем у этих карбоновых, хотя заказывал не самые дешовые.
У Align например лопасти под карбоном заполнены пеной.
Бальзой.
Втулки были 5 мм в длину, 3.2 внутренний и 5мм в диаметре. Чтоб исправить несиметричность, пришлось расточить отверстие под новые втулки 6.1мм. Сделал на токарном две одинаковые втулки из бронзы, 3.0 внутри, 6.1 по наружи, и 4.95 по ширине.
Оно вам надо?
А что, можно было оставлять так как есть? мало того что отверстия были в совершенно разных местах , что по длине лопасти, что на разном рассоянии от базовой передней кромки, так еще и в одной втулке отверстие было просверленно явно наперекос. Как то не хотелось изза такой неприятной мелочи потерять вертолет при первом же полете. Клей уже высох, клеил на “быструю” эпоксидку. Но разберу и проверю уже завтра. Посмотрю что покажет балансировка.
Посмотрю что покажет балансировка.
Надо было просто отбалансировать лопасти и забить на все перекосы. Лопасти, это расходник и по первости долго не живут. Для первых подлетов вообще надо было набрать дешевых деревяшек.
Такой вопрос по первому 450-му: пришёл мой китайский клон 450 Спорта, там голова, рама, хвостовой узел в сборе. Насколько критично их разобрать и собрать заново, как советуют? Вроде ничего не болтается.
Надо проверить посажены ли болты в голове и в местах вкручивания болтов в метал на раме на локтайт. А то есть шанс получить разлёт цапф с лопастями или отваливания чего-либо от рамы из-за раскручивания болтов. Это достаточно просто сделать - попытаться открутить винты. Если они не откручиваются при небольшом усилии - всё Ок. А если откручиваются - выкрутить полностью и, немного смазав локтайтом, закрутить их обратно, но без фанатизма.
М-да, видимо всё же придётся - на раме легко выкручиваются.
Подскажите пожалуйста, какой фиксатор резьбы использовать? В инструкции сказано синий, получается нужен вот этот: hobbyking.com/…/__10960__TL_262_Thread_Locker_Seal… но в описании говорится что он для резьбы М10-М20, а в голове такие размеры и рядом не валялись, одни М2.
Заходите в любой нормальный магазин автозапчастей и спрашиваете фиксатор резьбы средний.
Вобщем новые втулки в лопасти вклеил, облой незначительный отшкурил, лопасти взвесил. Получилось почти идентично. 24.01 гр и 24.04. Прикладывая лопасти друг к другу любыми базовыми сторонами , отверстия соосны. Далее сделал бронзовую оську с гаечкой М3 , чтоб с двух сторон торчали оськи 2мм в диаметре. Стянул обе лопасти и установил на раздвинутые губки лекальных точных тисков. Что очень интересно - та лопасть что была легче всего на 0.03 грамма, потребовала для уравновешивания аж 0.3 гр. Пришлось намотать в 4 слоя широкого прозрачного скотча на законцовку лопасти, там где только начилалось скругление. 4 слоя!!! Выходит что при почти идентичном весе и форме, вес внутри лопасти распределен не одинаково. И еще понял что балансировка при помощи центральной стяжки не совсем правильна. Ведь противоположный отросточек, хоть и короткий, но всеже может исказить расределение веса. В одном случае его неточность перерасределится сторону другой лопасти. Для более точной балансировки нужны “Качели” что продаются на сайтах, специально для баланисировки. Они не дороги и всегда пригодятся. Буду заказывать.
Лопасти установил, изменились установочные углы, пришлось корректировать длинными тягами. Заного выставил тарелку по левелеру. Таже картина - нет симетрии. В одну сторону тянет на пару градусов больше. И заметил еще - при Айди режиме в максимальном отрицательном угле когда играюсь различным перкосом тарелки , какая то серва упирается и жужит. В меню Сваш Микс подрезать какой то канал? Или так как всеравно 3Д крутить по началу не буду, может мне режим Айди перепрограмировать в Простой полетный, где отрицательный угол не симетричный верхнему, не 11 градусов, а скажем минус пять? Я видел в некоторых иструкциях этот режим, там где пульт позволяет програмировать болеле двух полетных режимов. И Норамальный, Простой Пилотажный, и Пилотажный.