Новый двигатель 7,5сс ! И много вопросов !?
Ну-ну. Их уже давно не производят и зипов нет даже у производителей.
Движок а-ля спорт, “зажатый”, горсть свечей приготовь, и стартер мощный, те какашки что у нас в магах его просто не проворачивают.
Двиг давно не производят но в прадаже есть ! Стартер купил Граупнер на 10сс !
А что означает “зажатый” ??? Горсть свечей приготовь - Каких ??? А3 норм или нужно с длинной юбкой ?
Я могу ошибаться, но наиболее удачной для этого мотора могла бы быть свеча с дефлектором - полоска, тоненькая перемычка, закрывающая спираль.
Эти комсомолки (русские, ссср-ные свечи) продавались в том же Термике.
Дефлектор защищает немного, правда, от откровенно богатой смеси. Судовые моторы кушают на треть больше топлива, нежли авиа. Смесь пуляет обильно и свечу забрасывает. Так же плевки и забросы на раскаленную спираль вызывают ее локальное охлаждение и деформацию. Свеча изнутри выглядит как с примятой спиралью, к стенке. Это её кончина, обычно. Горсть свечей - это не шутка, а горькая правда. Главное - угадать каких свечей, (на русских нет никаких букв и цифр).
Достаточно прочные спирали у черных (цветом) свечей novarossi, picco, их можно иногда найти как “свечи для моторов MVVS”.
А мотор зажат - значит пара поршень-цилиндр у него тугая, мал зазор. Чуть перелил - и мотор колом встает, пока не прокачаешь без свечи.
ПЫСЫ
мне жаль, что опытные профессионалы-нитроводы ФСРщики не пишут своих умных постов и не выдают сведений почти, даже в такой ерунде и заставляют своим молчанием постить пропащих бензинщиков.
Я на нитре пока учусь ! Бензин гуд ! Бензин буду под другой корпус ставить !
Да простят меня все - не теряй год, сразу давай на бензин - и научишься и время и деньги, которые 100% потратишь безвозвратно на нитро (продать нельзя не за бесценок и выбрость жалко и гонять в группе толком-то не с кем) - потрать лучше сразу на бензиносжигающий аппарат !
тяжело ломать лёд непонимания, трудно,
плевки, косые взгляды, пальцы у виска…
но если в тебе засела любовь к бензиновому аппарату - нельзя её глушить.
пусть росточек взойдет, раскроет листики (жгу)
с нормальным первым аппаратом проснется другой интерес, я уверен,
не только строить и свечи менять…
удачи.
Каких ??? А3 норм
Пару А3 хватит, для начала, если заведешь стартером там всё и увидишь.
имхо, это должен быть не первый мотор, и всё что ты там до этого заводил из авиа\авто это всё семечки.
А что означает “зажатый” ???
Здесь имеется ввиду скорее высокая степень сжатия, про малые зазоры мотористы говорят “тугой”.
Вот тут немного наскрёб
- Как изготовить мотораму и закрепить её в корпусе так чтобы не вырвало ?
rcopen.com/forum/f2/topic36118/281 На днище я клеил авиа фанеру 1,5мм(под корыто)потом просто собрал как было,т.е. всё стоковое
- Какой гребной винт поставить ? Есть O.S. 42*1.2 !
rcopen.com/forum/f2/topic36118/277 позже пробовал 52 с шагом 1,4 карбоновые винты Граупнер неплохие,но просился хороший бронзовый,
здесь vision.rambler.ru/users/aviator.69/1/6/ катамаран с МДС-6,5 там же есть ролик “Флот ДВС” в самом конце с МДС-10
Итог: катамаран просит хорошего железа и значительного усиления ВСЕГО корпуса,отличный обучающий конструктор 😃
И что мотор жестко у вас закреплен???
Да, 45-52 винт на прямой вал - самое то
По поводу винтов и скоростей. В выходные немцы поставили 2 рекорда
Электро катамран 204 км/ч
Оффшор с ДВСом 206 км/ч
Вот это винты!!!
по оффшору ссылочкой не поделитесь???
вот вот …сылочку на офффшор …
скорей всего это 1/1 оффшорчик …
или с турбиной …
??? тока есть одно сомнение …
??? как у немцев сквозь карбоновый корпус жипиес принимает ??? (жипиеска -то лежит внутри корпуса )
очередной фуфель…
…
вот ето от туда-же (типа 40.000 оборотов и 5 лошадей у …
www.google.com/search?q=Электро+катамран+204+км%2F…
взято с форума (вторая ссылка)
…
“”“Поэтому эти модели проектируются и изготавливаются с учетом всех требований напряженной гонки, оснащаются мощнейшими высоко оборотистыми моторами (частота вращения вала двигателя достигает 40 0000 об/мин, а мощность мотора до 5 л.с. - неплохо для модели весом в 3 кг. ?) “””
…тоже хочу такой нитромотор…(жаль в природе их нету…)
В выходные немцы поставили 2 рекорда
Чтот лицца шибко знакомые…😒
Эти могут…
??? как у немцев сквозь карбоновый корпус жипиес принимает ??? …
А что, палубу с карбона тож засняли?..
делать палубу из стекла …при карбоновом корпусе ???
при таких скоростях наверное палуба от удара об воду рассыпится первой …
делать палубу из стекла …при карбоновом корпусе ???
при таких скоростях наверное палуба от удара об воду рассыпится первой …
На самом деле это не так… просто не надо ударяться… об воду.
И сделать стеклопластиковые крышки.
А против Joerga я возразить что либо по электричеству не могу…
У него на гидре было и поболе.
А вот на счёт двс- сами разбирайтесь…😛
На обкатку топливо однозначно только с касторкой (20%) и без нитры! Иначе перегрев тугого мотора и вот тогда намотка шатуна, осыпание хрома с гильзы, выкрашивание подшипников и т.п.
Вообще не лишнее разобрать мотор полностью - снять фаски на всех трущихся деталях, кроме непосредственных поверхностей трения гильзы и поршня. Вымыть стружку (и такое было). Особенно большую фаску (1,5 мм) надо сделать на шатуне со стороны коленвала (не золотника!), ну и просверлить в нем отверстий для смазки шейки коленвала (3-4 шт диам 1 мм), если их нет.
Гильза должна вставляться в мотор легко - практически падать под собственным весом, когда ничего не мешает, но и не люфтить (радиальный зазор между гильзой и картером ведет к перегреву гильзы).
Осевой люфт коленвала должен быть 0,2-0,3мм, т.е. носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт - тогда перегрев картера не приведет к подклиниванию коленвала и локальному перегреву подшипников. Учтите , что этот осевой люфт не должен прижимать золотник к задней стенке картера - там тоже должен оставаться осевой зазор около 0,1 мм (для масла.)
Главный враг мотора это температура. А нитрометан перегревает двигатель в момент. Если где-то неправильный тепловой зазор или появились проблемы с охлаждением - то сразу необходимо разобрать двигатель и осмотреть пары трения. Есть шанс просто увидеть места трения и растерев их спасти двигатель и увеличить его мощность (трение-то уменьшилось!).
Удачи.
Особенно большую фаску (1,5 мм) надо сделать на шатуне со стороны коленвала (не золотника!), ну и просверлить в нем отверстий для смазки шейки коленвала (3-4 шт диам 1 мм), если их нет.
Удачи.
Простите Вы именно ЭТОТ мотор разбирали?, видели его изнутри?, или книжек умных начитались?.
SITH не вздумай пилить мотор, всё там запепись, это не шлаипень магазинная.
Спасибо ! Пилить не буду !!! Там все уже есть ! Зазоров и люфтов не обнаружил ! Двигатель сделан на отлично, а карб так себе ! Вот и думаю поменять карб или попробовать, как есть ! В выходные после покупки Горсти свечей (novarossi) буду обкатывать ! Очь. на воду хочу (льда нет, а катер не собран) !
Спасибо ! Пилить не буду !!! Там все уже есть !!
Даже более. Пилить надо… в одном месте, до метала, зачистить шкуркой анадировку, (и под винтами тоже) вспомнив заодно что такое окись алюминия и парафин на последней
стадии анадировки, а то долго будешь «накал» искать.
пы-сы. и тут тоже всю анадировку нах до металла, вощем что-бы свеча нормально «звонилась» на картер.
Простите Вы именно ЭТОТ мотор разбирали?, видели его изнутри?, или книжек умных начитались?.
Умные книжки еще никому не мешали, ну а опыт - он как старость (приходит с годами). Моторов я разбирал мого причем не магазинных, а боевых - после гонки. Навряд-ли кто-то из Вас видел оплавленный поршень напротив выхлопного окна, а мотор доехал до конца гонки и не получил НИКАКИХ повреждений! Приезжайте к нам на соревнования автомоделистов - там и не таких насмотритесь (ЧЕ и ЧМ у нас были).
А фокусы про коэффециент теплового расширения в школе показывают - помните опыт про два гвоздя и пятикопеечную монету между ними? “Плотные” моторы мы делали - не работают они, т.к. невозможно в такой конструкции ДВС обеспечить “комнатный” температурный режим всем парам трения. Значит надо учитывать коэффециент температурного расширения ВСЕХ пар трения. Соответственно надо изготавливать зазоры на холодном моторе.
Другой вопрос - как узнать есть-ли все эти люфты? А для этого мотор надо очень тщательно вымыть! Масляная пленка не даст реально оценить ситуацию. А без разборки смыть консервацию невозможно. Мыть надо в керосине, затем в теплой мыльной воде и промывка в проточной холодной (лучше комнатной температуры). Вытираем насухо безворсовой тканью или бумагой. Вот тогда собираем двигатель и можно увидеть и даже измерить все люфты. Это не значит, что после такой сборки (насухую) мотор можно сразу заводить. Преред запуском необходимо снова его разобрать и смазать все трущие пары моторным маслом (т.к. не всегда оно “проливает” все места двигателя).
Люфты, зазоры и посадки это одна из важнейших тем машиностроения!!!
Я добавлю ко всему сказанному еще одну немаловажную вещь. Квалификация разборщика/сборщика мотора и уменние пользоваться измерительными интсрументами тоже ОЧЕНЬ сильно влияют на конечный результат …
Теория, «Мойте руки перед едой», к данному топику отношения не имеет, можно распечатать и вкладывать в коробки с моторами.
Какую свечу для “Термик FSR 7,5” ставить ???
Не пойму в чем разница между разными сериями Standard и Conical Turbo Ultra ???😵
www.novarossi.it/content_uk/products/…/index.php
www.hobbyforyou.ru/catalog/676.html