Watt Meter & Power Analyzer что за зверь?
- На месте дросселя L3, тоже стоит перемычка.
- При первом вскрытии(сразу после приобретения, даже не включал ещё) я у себя обнаружил один “непропай” и как раз на одной ноге дросселя L1(сейчас тлько посмотрел, что именно на этом дросселе), который у Вас и крякнул. Может у Вас этот самый “непропай” и “с играл”… (а я Вам говорил вскройте посмотрите 😝).
- В той теме про “доработку”, после вскрытия обнаружилось, что один из шунтов вообще не припаян был, отсюда и погрешность была в показаниях. Человек его припаял - вот и вся “доработка” была 😃.
Во нашёл, оказывается это и не “тема” совсем, или может где ещё чего писалось, но мне больше ни чего по этому поводу не попадалось, а это многоуважаемый Boroda_de (кстати спасибо ему, именно после прочтения его статейки и было принято решение о “вскрытии” сразу после покупки) у себя в блоге описывал ситуацию с этим ВатМетром: rcopen.com/blogs/4504/4701
шунты я проверил, и даже пропаял повторно. Подозрение о занижении силы тока, возникло после того как подключил автомобильную лампу на 21W при этом ток 1,5А а через мультиметр, 1.9А что при 11.3V на батарее мне больше показалось похожим на правду. В принципе погрешность небольшая, иметь в виду,да и не парится. А напряга легко корректируется резистором.
а через мультиметр, 1.9А
Зы… а мультиметр поверенный? 😃
Мильтиметры собираются теми-же шаловливыми китайскими рученками и шунты в них никто специально не подбирает, они там не калиброванные и не образцовые… 😃 Так, что довольствуйтесь общей точностью замеров больших токов что там, что там в +/- 10% …
Если есть желание мерять точнее - ищите образцовый прибор и по нему настраивайте эту китайчатину при помощи надфиля подпиливая эти шунты, а еще лучше выкинуть родные и вставить новые из манганина с подгонкой естественно… 😃
Да! по поводу точности Вы правы, китайский мультиметр не эталон, пропаял шунты, попробую добится нормальной работы ВЕСа, если не получится, то можно и без сервотестера прожить. Самое главное остальное все работает, куплю дроссель нужного номинала(по даташиту нужен 46 МГн) а то под рукой был только на 22МГн, а родной дроссель китайцы в середине паяльником изуродовали, когда рядом стоящий электролит припаивали. Заодно остальное пропаял,где сомнения были. А вообще сдается мне что родной дроссель просто не расчитан на такой ток,вот он и дымит и напряга проседает не мгновенно, а через паузу. Кстати шунты похож от фонаря ставят, у Вас на фото 3шт, а в моем вроде 4 было, Надо один отпаять и глянуть показания.
Кстати шунты похож от фонаря ставят, у Вас на фото 3шт, а в моем вроде 4 было, Надо один отпаять и глянуть показания.
Я бы сказал - приблизительно от фонаря… 😃
Количество проводов в шунте еще не показатель… Все зависит от их поперечного сечения, рабочей температуры и удельного сопротивления (которое с температурой естественно меняется)…
В моем девайсе было 4 нитки шунтов…
По поводу BEC … может его просто оцепить от этого разъема и впихнуть туда другой на простой КРЕНке, или отдельный китайченок за 5-6$?
Зы… я бы еще выкинул (заменил) свич питания - уж больно он там хлипкий и с хреновыми контактами…
Чет нифига у меня с ВЕС не получилось, заменил я дроссель на новый, все заработало, и запихал все потроха обратно в корпус. Хрен с ним с сервотестером, главное показания да и с регулем тоже дружит.
Пользуюсь №3. У него ограничение 30а, но по первой подключил движок с тягой до 2500г, показал 41А в течение 10 сек. Штука жива, выдержал. (русский читает инструкцию только тогда, когда понял что уже сломал) вот тут чуть так и не вышло. Вывод, запас по мощности +15% но злоупотреблять не стоит
Я ~62 ампера 3ей штукой замерял, шунт тока накалился сильно и пальцы обжог. (меньше чем на 3 секунды подключал, только чтобы узнать макс. ток). А вовще он теплый и при 10 амперах.
у меня нагрев тож был, но терпимый, грелись контакты и провода. Думаю увеличить сечение проводов и судя по экспериментам мерить можно даж в два раза больше, главное без фанатизма и не переусердствовать
а никто не подскажет что за подстроечный резистор на плате стоит
а никто не подскажет что за подстроечный резистор на плате стоит
наверноеэтосервотестер
😃 Так, что довольствуйтесь общей точностью замеров больших токов что там, что там в +/- 10% …
Так оно и есть. Попугал на работе электриков импеллером. Разброс по току (китаец vs клещи) был около 6%, т.е. вместо 40А китаец показывал 37,8. Такой точности имхо хватает для хоббийного использования.
а никто не подскажет что за подстроечный резистор на плате стоит
Это должна быть регулировка контрастности индикатора.
Проверять не пришлось, сначала хотел заменить индикатор на другой с подсветкой,
но они все в 2 раза толще, поэтому вставил подсветку в родной.
И кстати на моем экземпляре была трещина в дорожке возле переключателя, который включает подачу 5в на серво-выход.
Жил себе спокойно , все работало …и дернул черт проверить сервы . Слабенькие , но китай…Короче чего-то задымило и все погасло . Самое интересное , все работает , но экран потухший . Просмотрел дорожки , пайку - криминал не обнаружен . Куда дальше тыкать ?
Девайс №2 , но несколько обновлен , шунтов нет , стоит транзистор .
Жил себе спокойно , все работало …и дернул черт проверить сервы . Слабенькие , но китай…Короче чего-то задымило и все погасло . Самое интересное , все работает , но экран потухший . Просмотрел дорожки , пайку - криминал не обнаружен . Куда дальше тыкать ? Девайс №2 , но несколько обновлен , шунтов нет , стоит транзистор .
Вскройте девайс, осторожно отогните экран вместе с дорожками чтобы было видно детали на плате, осмотрите дроссели L1,L2,L3(если есть), под нагрузкой от сервы у меня сгорел L1, я купил самый мелкий на 46 МГн но и пробовал 22МГн ставить, короче с сервами все равно не работает, а так все ожило и ныне здравствует.
К сожалению схемы с первой страницы не открываются:(
Прикрепляю несколько фото - ткните пальцем .
Очень сильно греется без нагрузки черный , почти квадратный девайс о 5-ти ножках (что это - не знаю) . После “простоя” часика четыре экран заработал , но после отключения опять перестал . Напряжение на выходе для сервы около 3-х вольт , а должно быть 5 . Вот такая фигня .
А подстроечный синий резистор (или как его там) калибрует показания вольтметра .
Еще пару слов . Включается и нормально работает от падаваемого напряжения от 5 до 6.7 в . При напруге от 6.8в работает , но не показывает . Если подать 6.7в , чтобы загорелся экран а потом плавно довести до 7.2в , то все нормально . Экспериментировал с зарядником ЛРП функцией работы мотора . Больше 7.2в он не выдает . От зарядника включается сразу , а от батареек 5-6 вольт через раз . Бред какой-то …
почти квадратный девайс о 5-ти ножках (что это - не знаю)
Это стабилизатор напряжения, юстируемый, типа такого www.farnell.com/datasheets/51674.pdf.
Может проблема в его обвесе (по схеме ему положены пара резисторов, пара конденсторов и диод для защиты) или просто пробило его.
Он по идее питает логику
Логике больше 5В не нужно, имхо зря вы её бОльшим напряжением мучаете.
Спасибо , я примерно доехал , что это стабилизатор , но я его не мучаю . Напряжение я подаю на вход всего девайса , а вот стабилизатор нормально не работает . Он выдает ВЕС 5в при ВХОДНОМ напряжении от 5 до 6.7 и от 15в . Т.е. в промежутке от 6.7 до примерно 15в - провал , на ВЕС идет 3.1в . Вот в связи с чем и вопрос , сам стабилизатор умер или что-то из обвеса , отвечающего за этот диапозон напряжения .
у меня сгорал дроссель который стоит как раз где эти ножки черного квадратика 😃
Это зелено-полосатый цилиндр ? А не подскажете его хар-ки ?