Снова про формовку фонарей из ПЭТГ
Вот моя первая попытка сформовать кузовок на багги, есть недочеты конечно, но для первого раза пойдет.
А мысль делать формованные самолеты очень хорошая
Вот моя первая попытка сформовать кузовок на багги
Неплохо 😃
Только лучше-оклеить периметр рамки чем нибудь шершаво-теплоизолирующим: хоть шкуркой на тканой основе.
Она будет плёнку от сдвига предохранять и не даст теплу с плёнки- на рамку уходить, так края лучше отформуются.
А самолёт формованный- я уже довольно давно выпускаю: лобик, половинки фюзеляжа а сейчас- и хвостовое оперение, делаю из ПЭТГ.
Дивно получается :
А самолёт формованный- я уже довольно давно выпускаю: лобик, половинки фюзеляжа а сейчас- и хвостовое оперение, делаю из ПЭТГ. Дивно получается
Очень интересо. Почему бы не показать?
Прошу совета знающих людей. Сегодня пробовал формовать, первый блин оказался лучше второго 😃. Опишу по порядку.
Материал у меня Vivak 1 мм. Первый кузов грел при 130, при провисании см на 7-8 быстро помещал на платформу. Но протяжка была не очень, радиусы больше получились чем у оригинала. Гипсовую форму предварительно тоже нагрел до 100гр. Форму ничем не смазывал. Все на сухую.
Вторую форму формовал при 150 гр, болванку тоже грел предварительно. Пластик предварительно смазал вазелином, тоненьким слоем. При 150 материал явно сильнее провисал. При этом материал настолько сильно облег форму, что без разрушения болванки кузов не смог снять. При этом форма повторилась просто идеально, но материал получился уже на таким прозрачным, а при близком рассмотрении, что он весь в мутных точках, такое впечатление, что материал вплавился в гипсовую форму.
Подскажите где ошибся?
- Сильно перегрел, либо зря намазал вазелином?
- Надо ли греть предварительно гипсовую болванку?
- Из чего можно сделать долговечнее форму? Из двухкомпонентного пластика, эпоксидки?
- Как будет формоваться форма если болванка будет идеально гладкой?
- Есть идея, а что если, в качестве болванки использовать такой же пластик отформованный ранее или оригинальный кузов, предварительно усиленный чем-нибудь, для образования прочного каркаса. Не прилипнет ли пластик к пластику, что думаете?
либо зря намазал вазелином?
силиконовой смазкой мажут на производствах
Из чего можно сделать долговечнее форму? Из двухкомпонентного пластика, эпоксидки
чем тверже, тем лучше, в идеале ляминь, из эпоксидки тоже делали, из мдф делали, но чтобы она долго ходила, пропитывали и покрывали эпоксидкой, потом шлифовали
Как будет формоваться форма если болванка будет идеально гладкой
на производствах они у всех блестят
вообще что касается пластиковых матриц, то надо смотреть характеристики этого пластика.
для подобных вещей существуют специальные акриловые композиции типа алломолда и др. (не реклама), но это опять же промышленного применения, для себя пару десятков можно по деревяшке отформовать, отшкурить, пропитать эпоксидкой, покрасить, полирнуть, не хуже пластика будет, на 20-30раз хватит
Прошу совета знающих людей.
Александр, а у вас нет фена на 300градусов случаем? он мог бы помочь когда радиусы не до конца получаются такими какими надо, я уже насобачился как то исправлять ошибки нагревов феном сразу не отключая вакуум, не всегда можно выйти в домашних условиях на ту же температуру поэтому первый блин и был лучше чем второй.
Гипсовую форму зимой (дома 18-19 град) подогреваю феном чуть чуть так чтоб руку не жгло, главное чтоб он не сильно отнимал температуру - приходит это чувство с опытом
Сильно перегрел, либо зря намазал вазелином?
Да и зря
Надо ли греть предварительно гипсовую болванку?
нет
из мдф делали, но чтобы она долго ходила, пропитывали и покрывали эпоксидкой, потом шлифовали
+100500! Можно эпоксидкой с ацетоном, можно-лаком двухкомпонентным для паркета.
Не прилипнет ли пластик к пластику, что думаете?
Может -да, может- нет: от температуры и загрязнений зависит.
Вообще, для формовки лучше применять не Вивак (дорогой и ПЭТ) а ПЭТГ (Copol, к примеру)да и вообще, любой из этой серии, но с буквой Г (G) на конце, что означает “модифицированный гликолем”.
Они не мутнеют при перегреве и- более пластичны.www.helvetica-t.ru/catalog-46.php
При этом материал настолько сильно облег форму
Перегрел.
В таких случаях надо применять поддув (но при этом болванка- должна быть привинчена к столу): не разбирая систему в ту же дырку, где был вакуумный шланг- подаем потихоньку небольшое давление (можно- от ручного или ножного автонасоса).
Поскольку усилие распределяется равномерно по всей поверхности, то отформованный кузов-сам слезает с болванки 😃
Фена к сожалению, нет. Куплю обязательно, раньше хотел спросить про подогрев для дотягивания не севшего пластика и забыл. Значит фен обязательно нужен. Александр, Vivak это и есть ПЕТ-Г, был еще другой материал ПЕТ-А, но когда покупал именно про этиленглюколь в виваке мне и говорили продавцы, да и на сайте написано, что вивак идеален для термоформовки.
Забыл добавить. Силикон не подходит для смазывания кузова в нашем случае, потому, что кузов краситься потом изнутри. Силикон же редкостная гадость, плохо чем потом отмывается, или может кто знает чем его лучше смыть, чтобы краска потом держалась хорошо?
да и на сайте написано
Вы же писали, что он побелел?
Значит- ПЭТ 😦
Насколько я помню- вивак сильно дороже и более хрупкий.
что вивак идеален для
Ну так, продавцы на то и поставлены, чтобы продавать 😃
лохо чем потом отмывается, или может кто знает чем его лучше смыть
обезжиривателем, типа Мипы и т.д.
Здравствуйте уважаемые моделисты. Возможно кому-то будет интересно. Вчера провел эксперимент по выдавливанию мелкой детали. Почти как на видео несколькими постами выше. Исходные: ПЭТ 0,4мм - лист покупал у рекламщиков полтора года назад за 500р для позитивного формования крыльев планеров, использовал мелкие остатки. Объект - дюралевый кок диаметром и высотой около 50мм, установленый на рейке зажатой в тиски. Две рамки из рейки сечением 8*25мм, размером 140*120мм. Кусочек листа зажал между рамками с помощью черных, металлических канцелярских зажимов. Грел над пламенем газовой горелки кухонной плиты, в руках в перчатках, так как эл.гриль очень мощный - им не воспользовался. Грел секунд 4-6. Больше греешь - сильнее провисает - тоньше изделие. Лучше получилось (толще), когда провис около 5мм. Ничего не белело. Когда слегка остывает снимается само, никакой смазки, кок не грел. Две попытки - два изделия с хорошей геометрией, разница в толщине стенок.
никакой смазки, кок не грел
А что тут необычного?
Кок- деталь с абсолютно “положительной” кривизной, к тому, же- параболический в разрезе. Чего ж ему не соскочить то?
Пластик при остывании даёт усадку, вектор силы от которой- направлен к вершине кока.
Вытяжка- небольшая.
То, что “не побелело”- либо повезло, угадали точную температуру, либо- материал ПЭТГ, который в принципе не белеет.
А, можно спросить? Делаю ящик для вакумной формовки. Размер верхней плоскости 250 х 170мм. Имеющийся вакумный насос, наверно не справится по производительности, скорее всего лучше подойдет пылесос. Как определиться с количеством и диаметром отверстий?
Как определиться с количеством и диаметром отверстий?
Общая площадь отверстий- не нужна больше, чем площадь сечения шланга, которым подаётся вакуум 😃
Смысла нет.
А для того, чтобы не было “мёртвых” мест на плите- либо на неё наклеиваются реечки тонкие (1-2 мм) , либо- она на циркулярке канавками нарезается- в общем, что фантазия подскажет.
Вакуум -он в любую дырочку пролезет , лишь бы она- была.
В самом пуансоне (если он сложной конфигурации)- тоже в всех впадинах небольшие (1-1,5 мм) отверстия сверлятся с выходом на дно.
Делаю ящик для вакумной формовки
Вот насчёт “ящика”- неясно 😦
Он- зачем?
Я во всех своих машинах стараюсь даже шланги покороче делать, чтобы лишних пустот не было- их же насосу придётся откачивать?
А зачем?
Спасибо за разьяснение насчет отверстий. По поводу ящика: а как по другому? Как на видео в посте №55. Куда - то же надо шланг от пылесоса вставлять? Вобщем коробочка размером 250х170мм и высотой хотел 170мм. Или сделать высотой поменьше - 80мм? Вообще нужен ли обьем в качестве ресивера? Вопрос: повыше или пониже?
Вообще нужен ли обьем в качестве ресивера
Ресивер- только вредит, даже если он сделан по правилам: т.е. при недостаточной производительности насоса в нем накапливается вакуум, а в момент формования- клапан сбрасывает его в машину.
Но фокус в том, что материал, хлопком притянутый к пуансону, имеет свойство создавать складки и даже- рваться.
Поэтому я -никогда ресиверы не ставлю- применяю достаточно мощные насосы (185-195 л/мин) но материал осаживается плавно, есть возможность его руками разгладить, поджать углы и т.д.
В Вашем случае- я бы сделал паразитный объём- как можно меньше.
скорее всего лучше подойдет пылесос. Как определиться с количеством и диаметром отверстий?
Пылесос самое то, диаметр отверстий какой вам удобно 3-7мм, общая площадь отверстий не менее чем в 2-3 раза больше сечения отсасывающей трубы, можно и больше, с ящиком получается формовка намного лучше за счет более равномерного распределения вакуума, пылесос подсоединяйте ко дну ящика по центру, если будет не по центру или сбоку, то ближе к отсасывающей трубе стенки формуемой детали будут тоньше.
Я во всех своих машинах стараюсь даже шланги покороче делать, чтобы лишних пустот не было- их же насосу придётся откачивать?
Производительности бытового пылесоса хватает выше крыши (у меня 1500 Вт, производительность, правда, не знаю), можно даже одновременно к двум ящикам подсоединить, отформует без проблем, а ящик как ресивер еще и создаст “запас” вакуума. При плавном осаживании материал успеет остыть и не успеет принять нужную форму, потому нужно подогревать феном и подправлять руками, я осаживаю “хлопком” чтобы не было складок болванку приподнимаю на 1,5-2 см. над поверхностью, т.к. складки образуются только в нижней части. Формую таким образом фонари для самолетов, кузова для машин не пробовал у них конечно форма посложнее.
общая площадь отверстий не менее чем в 2-3 раза больше
Вот этот постулат как то с законами физики- кореллируется?
Если в одну трубу- выливается (вакуум же!) столько то воздуха, зачем другую трубу, в которую вливается- больше делать?
То есть, если насос качает 100л/мин, зачем в плите- отверстия делать- на 300?
А насчёт ресивера и прочего- мне неинтересно с “теоретиком” этого дела спорить: у меня уже 20 лет (двадцать) работают две сделанные мной вакуумформовки: одна с полем 350х350, другая- 800х400 😃
Кроме того, работал на венгерских, немецких, питерских и харьковских машинах, попутно изучая их устройство 😃
Производительности бытового пылесоса хватает выше крыши
Кроме “производительности” измеряемой в л/мин, существует еще и “максимальное разряжение”- в мБар.
Именно этот показатель у пылесоса- никакой по сравнению с вакуум насосом.
А от него зависит скорость, с которой материал садится на пуансон 😦
А также- степень проработки мелких деталей (которых в фонаре- просто нет).
“максимальное разряжение”- в мБар. Именно этот показатель у пылесоса- никакой по сравнению с вакуум насосом.
😃 наехали всем Pro крылом и лучика света от солнышка не оставили моделисту:)
но согласен… куда денусь с физикой в ладах:)
Вот этот постулат как то с законами физики- кореллируется?
Если в одну трубу- выливается (вакуум же!) столько то воздуха, зачем другую трубу, в которую вливается- больше делать?
То есть, если насос качает 100л/мин, зачем в плите- отверстия делать- на 300?
А насчёт ресивера и прочего- мне неинтересно с “теоретиком” этого дела спорить:Кроме “производительности” измеряемой в л/мин, существует еще и “максимальное разряжение”- в мБар.
Именно этот показатель у пылесоса- никакой по сравнению с вакуум насосом.
А от него зависит скорость, с которой материал садится на пуансон 😦
А также- степень проработки мелких деталей (которых в фонаре- просто нет).
Хочу заметить, что физику я знаю как минимум не хуже вас, для “не теоретиков” могу уточнить, что еще есть такое понятие как напор и при увеличении площади отверстий, он уменьшается, да и при большем количестве отверстий происходит более равномерное распределение разряжения под листом. Согласно закона Бернулли, который проходят в школе, от площади сечения зависит скорость потока через это сечение, так что площадь отверстий можно делать и меньше диаметра отсасывающей трубы, если вы внимательно читали мой пост, то там написано, что я осаживаю “Хлопком” и ближе к трубе стенки детали утончаются (особенно если нет ресивера) физика этого явления напрямую связана с площадью отверстий в плите (проверено на моей “скудной” практике), но для “практика” не вижу смысла это расписывать.
Я бы хотел посмотреть, с какой скоростью осядет материал на пуансон от насоса создающего огромное максимальное разряжение с производительностью 1л/мин, если вообще осядет. Заниматься ерундой и замерять характеристики пылесоса, если для моих нужд их более чем достаточно не вижу необходимости. Читайте внимательно название темы, человек задал конкретный вопрос, а если вы штампуете кузова для машинок, то вам в другую ветку.