Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Всем привет доброго времени суток .Перед новым годом стал счастливым обл.х 4.6 откатано всего 2/3 галона тобиш навичок я.Вапрос по настройке в зимний периуд .На последней покатухе темп.-4 -6 гр. настроить по термометру не получилось темп. выше 60 не поднималась беднил по1/8 пока на максим.не стал работать с перебоями потом боготнул на 1/4 дома заметил начали мокнуть соединение половин глушителя и глушитель вых. патрубак разобрал изнутри глуш. местами оплавился .Вчом моя ошибка. Насколько вредна темп.60-70гр. топливо байрон 20-11 .Заранее спасибо что не так извиняйте пишу первый раз.
По настройке все сложно )) Сам страдаю. Но точно могу сказать, что рабочая температура двигателя 100-110с. Меньшая температура допустима, но производительность двигателя будет не лучшей. Вот выше 120 нельзя гонять - перегреете, словите клин поршня.
Если у вас двигло не нагревается как бы вы не беднили - нужно ставить более горячую свечу. Выкрутите и посмотрите какая маркировка на вашей.
100-110с.
110-120. На морозе от 90.
Если у вас двигло не нагревается как бы вы не беднили
Нельзя на морозе поднимать температуру беднением смеси. Делая так, лишаете двиг смазки, идет износ, до клина недалеко. Настраивать нужно в тепле, а поднимать температуру утеплением радиатора.
Меньшая температура допустима
Недопустима. Непрогретая пара тоже будет получать износ, но не такой как перегретая. Клина не словит, но ресурс не прибавится. Ровно так же нельзя в глубокий снег ехать-резкий перепад температур, это для такого движка плохо.
Клина не словит, но ресурс не прибавится.
А вот я двиг не прогрел как следует - даванул как следует и видать поймал клина, т.к. порвало нижнюю шейку шатуна.
Вот выше 120 нельзя гонять - перегреете, словите клин поршня.
Вот перегрев как раз таки менее опасен - гильза расширяется при нагреве и поршень в ней легче гоняет, но все в меру
Сейчас посмотрел - колокол заменить дешевле. Но какой? У меня сейчас 16Т, ставить 14Т или 13Т?
Раз стоит 16 то я бы поставил скорей 14 чем 13. Аваще можно (если знаешь максималку на старых колесах) перещитать передатку так что бы была примерно таже скорость, ну еси тебя устраивало как он ехал раньше. Погрешность канешь есть, хотя бы потому что колеса дует, но более менее точно.
И еще, что скажете про такой комплект Integy? Как то дешево на мой взгляд за кулачки и маховик в сборе… ?
Я не знаю, но многие люди говорят что интежи - гамно
у интенжи можно брать только задние ступици “ПРЯМОХОДЫ”
от перегрев как раз таки менее опасен - гильза расширяется при нагреве и поршень в ней легче гоняет, но все в меру
Вообще-то перегрев самая опасная вещь.
Гильза никуда не расширится, тк она впресована в корпус двигателя. Куда ей расширяться? При перегреве расширяется поршень! и он начинает портить зеркало цилиндра и сам себя.
У меня был опыт перегрева двигателя двухтактного мопеда Honda Dio после тюнинга (забылся, ехал долго на полной гашетке) в итоге поршень пропахал цилиндр как фермер пашню. Появились борозды на шелиндре из за которых пропала компрессия и масло из картера попадало в двигатель. Клина я слава богу не словил. Но двигатель был убит. Смог до дома доехать кое как.
Недопустима. Непрогретая пара тоже будет получать износ,
Вот именно! Износ, а не заклинивание! ездить можно, но ехать будет плохо и ресурс будет меньше.
Резкое охлаждение я думаю это и так понятно. Что будет если обдать ледяной водой деталь разогретую до высокой температуры? Она деформируется или того хуже лопнет и разрушится.
Чтоб сохранять температуру двигателя на морозе и от летящего из под колес снега - его можно обернуть в негорючую ткань (многие просто носок надевают на радиатор). Я брал пищевую фольгу и в три слоя ее складывал и оборачивал радиатор - снег ни по чем и температура держалась уверено 115с даже когда сверху засыпало снегом - в Голове двигателя вода кипела как в чайнике.
Вообщем простые правила:
- нужно ставить горячую или холодную свечку под погоду (при больших морозах или при сильной жаре, в приемлемых температурах средняя сойдет)
- не допускать РЕЗКОГО переохлаждения двигателя зимой (защищать от летящего снега)
- Зимой после пуска ездить медленно и аккуратно пока двигатель не достигнет хотя бы 90с
- не беднить смесь зимой для достижения более высокой температуры! (особенно в морозы больше -15с! Воздух особенно агрессивен при крепком морозе!) В такой холод лучше наоборот сделать смесь чуть богаче.
- Настроить лучше в более менее теплом месте, например, гараж или подъезд и только когда двигатель прогреется!
- Мой личный совет лучше не гонять тачку при морозе от -20 и ниже. Эта покатушка скорей всего выйдет вам большим боком. Все становится очень хрупким!
Зимой после пуска ездить медленно и аккуратно пока двигатель не достигнет хотя бы 90с
Лучше лишние 5 минут подождать пока прогреется 😃 И не газовать без нагрузки-читал что может порвать шатун на нитре.
Гильза никуда не расширится
Вот тут ты пардон конкретную чушь написал! Одно дело твой мопед с бензомотором с поршневым кольцом - тут поршень цилиндрический. И совсем другое дело калилка бес кольца - тут гильза холодного мотора имеет коническую форму, а при нагреве расширяется.
Пока двиг холодный и ты даешь резко дури у тебя поршень быстро нагревается, т.к. легкий и расширяется, а гильза прогреться и расширится не успевает, т.к. отдает тепло всему блоку и в результате клин! Кстате тот факт что гильза коническая хорошо ощутим, особенно на новом моторе - на холодную поршень вверху идет тяжело и даже закусывает, а когда прогреется то очень легко (имею ввиду руками крутить за колено).
Не несите бредятину не ознакомившись с тематикой!
Вот например в инструкции моего двигателя O.S. MAX вообще нет рекомендация про максимальную температуру, я им написал мол какая она. А они ответили в духе что при правильно настроенном двигателе похуй какая пока он нормально пашет, но если вдруг дурь пропадает, тупит, кароче признаки перегрева - тут нада менять настройку. Но все же сказали что максимальная температура 135 гр
нужно ставить горячую или холодную свечку под погоду
Не нужно этого делать! Они разными делаются вовсе не из-за разной погоды, а для регулировки момента зажигания. Вы же на своем авто не ставите опережение зажигания больше по тому что зима.
она впресована в корпус двигателя. Куда ей расширяться
А что корпус двигателя не подвержен в отличии от всех остальных материалов расширению при нагреве?
Возьмите любую металлическую, да хоть стеклянную трубу и нагрейте - она увеличит свои диаметры!
Предвидя споры с пеной у рта, не поленился:
По настройке все сложно )) Сам страдаю. Но точно могу сказать, что рабочая температура двигателя 100-110с. Меньшая температура допустима, но производительность двигателя будет не лучшей. Вот выше 120 нельзя гонять - перегреете, словите клин поршня.
Недогрев всегда хуже чем перегрев!!!
ВО ВО!
Ну вообщем, сравнивать с бензо мотором дававйте больше не будем, что в моем примере, что в вашем - сравнение не корректное.
Я просто хотел сказать, что при сильном перегреве идет черезмерное расширение поршня (учитывая ваши слова) расширение больше, чем может расширится гильза и тогда идет порча гильзы двигателя.
Насчет недогрева я все же не соглашусь, пока никаких проблем от недогрева не испытывал.И ездил вполне сносно и двиок впорядке. А вот при перегреве - было 160с… машина не едет, нет мощности вообще.
Насчет конуса был не в курсе. Спасибо!
Ну при недогреве ваще и поведение двигателя другое: меньше прыти, холостые ниже, порой глохнет.
А то что пока результатов работы на недогретом нет, так это пока. А может их и не будет, просто пара отходит не 10 галонов например а 5, а ничего так и не сломается.
Вот лично из моего опыта: дал сильно дури на непрогретом моторе и поймал клина!
мой К 4.6 отбегал в нещадном режиме минимум 8 галонов,причем частенько грел его до 140-145с .,комрессия была в норме и ничего не задрало,а SAVAGE с лёгкостью на асфальте вставал на задние колёса.Я думаю он бы у меня ещё бы нормально побегал если бы я его по своей дурости не прикончил.
принимайте в свои ряды!)))
В москве ни у кого не завалялось 1-2 скидплейта лишних? Пожалуйста в личку, если есть.
Ребят, подскажите размер подшипников в каленвале, двигатель F 4,6!? В мануале номера нет
Юзайте поиск лучше!
rcopen.com/forum/f27/topic115493/14440
Спасибо всем за советы вот только мнения о вреде низкой темп. двс разошлись.Понял одно что зимой двиг надо подукутать.Обкатывал в тепле на пятой свечке на улице катал на третьей.И еще вопрос в дифы залил пятидесатый силикон заводскую смазку которой почти небыло убрал потом где то прочитал что один силикон нельзя нужно добавить литол или другой консистент так ли это?Пока морозы немного помудрил вот фотки.В планах попробовать замостырить рычаги подв.со стеклопластика или карбона.
Где раздобыли пыльники на карданы?
По поводу силикона в дифах не знаю точно, но все и я сам льем силикон без никто. Каждый раз при вскрытии (ну еси канешь не пару дней прошло) в масле видны продукты износа. Думаю силикон и так смазывает, а с литолом он не перемешается, только если механически и получится непонятная эмульсия
В Сателитах пока не менял масло, но думаю залить 50000 вязкости, чтобы не так легко проворачивались и была проходимость получше. А на сам диф я мажу родную вязкую смазку HPI-Z164
Вопрос, зачем такой огромный воздухан? Купите родной защищенный фильтр. Зимой на него снег не налипает и вода не попадет в карбюратор.
Что за кулачки сцепления? Самодельные? (поподробней)
но думаю залить 50000 вязкости
Не о чом будет! Я опытным путем пришел к 100 000, а ваще и гуже бы залил, но не было гуще у меня тогда. Полтинник прибавит в проходимости каккому нить легкому аппарату, на саваже особой разницы не будет.
Кстати еще момент: если в морду заливать ощутимо гуще чем в жопу то станет лучше прямик держать - управляемость станет недостаточной. Хотя на мой взгляд даже при 1 к 1 по вязкости нельзя назвать ее избыточной. В целом же саваж как медведь по управляемости.