Лучший способ защиты от влаги.
Я не понимаю, а что так сложно масло залить в саркофаг ?
У меня следующего характера вопрос. Если например рег мамбы сгорит, то какова вероятность что его реанимируют мастера или проще новый купить?
Если например рег мамбы сгорит, то какова вероятность что его реанимируют мастера или проще новый купить?
Вероятность довольно большая. Зависит от того, сколько фетов выгорело, и феты ли.
Но лучше спросить тут rcopen.com/forum/f71/topic180589
дождь с снегом енто круто - выглядим как кусок мокрой глины на колёсах
ща заливаемси жидкой вообще под крышку… нужен только медицинский жгут для прокладки
Вобщем, катал-катал я… И решил что надо бы переделать радиатор на регуле, да и вообще изменить некоторые вещи. 😃
Вот после разбора что мы видим:
Плата пролита акриловым лаком в 3 слоя где-то. Сверху всё это в итоге залито клей-герметиком для вклейки лобовых стекол авто. соответственно радиатор к фетам был приклеен на Алсил-5, и по контуру пролит тем же герметиком, лака с этой стороны не было. Окисления видны на фото. Там где был лак + герметик никаких следов воды нет и вообще это теперь фиг почистишь 😃)))
Если например рег мамбы сгорит, то какова вероятность что его реанимируют мастера или проще новый купить?
проще новый купить. продаешь старый как набор запчастей или при наличии прямых рук и паяльной станции оставляешь себе.
никаких наносов от воды в саркофаге нет! не было! и не будет!
Так вот и я о том же.😃
никаких наносов от воды в саркофаге нет! не было! и не будет!
Так вот и я о том же.😃
Под водой — скорее собственно воды насосется.
Видео то будет или как?😃
- Это для сухого воздуха
Верно, а сколько вольт в реге то, по максимуму?😃
Сообщение от vazikk 2 Как часто в регах возникает электрическая дуга? При выгорании — всегда.
Откуда она там появится??? 😃😃😃😃:)И снова улыбнуло. 😁
Определение:
Электрическая дуга между двумя электродами в воздухе при атмосферном давлении образуется следующим образом:
При увеличении напряжения между двумя электродами до определённого уровня в воздухе между электродами возникает электрический пробой.
При выгорании фетов напряжение стремится к “0”, а ток к максимуму, но даже максимально возможное напряжение питания любого рега, никак не способно на это.
Маслонаполненная силовая электрика существует уже давно.
Согласен, только там масло ну уж никак не для амортов, и при этом в ней любые подтекания исключены.
зачем экономить на масле?
А не проще обеспечить нормальную герметизацию?😃😃
При выгорании фетов напряжение стремится к “0”, а ток к максимуму, но даже максимально возможное напряжение питания любого рега, никак не способно на это.
Угу, это Вы батарее скажите, что у нее “0”, пассатижи при случае оплавляются. ФЕТ от замыкания перегревается и начинает гореть. В образовавшемся зазоре горит дуга.
Она образуется не от пробоя воздушного промежутка, а наоборот образованием зазора (как в сварочном аппарате).
Видео то будет или как?
C чего это вдруг? По свистку ваши прихоти выполнять? Увольте.
При выгорании фетов напряжение стремится к “0”, а ток к максимуму, но даже максимально возможное напряжение питания любого рега, никак не способно на это.
Вы с дуговой сваркой знакомы? Там не тысячи вольт.
Верно, а сколько вольт в реге то, по максимуму?
Читаем выше про статику.
Согласен, только там масло ну уж никак не для амортов
В трансформаторах — обычная минералка с агидолом какимнить. Любое масло с кремний-органикой будет работать как минимум не хуже, а скорее всего лучше за счет нестарения.
Там где был лак + герметик никаких следов воды нет и вообще это теперь фиг почистишь )))
Очередной + к использованию лака!
Remington12 и vazikk, давайте каждый останется при своем мнении?! Тут же не базар)) Не стоит ругаться. У каждого своя правда…
Да и чего спорить о теории, если практика показывает, что за 2 года герметизации саркофагов vazikk-ом, ни один не сгорел!!! При чем много людей именно с этого форума делали саркофаги именно у него. Значит технология реально работает!
C чего это вдруг? По свистку ваши прихоти выполнять? Увольте.
Я не про то, здесь на форуме факты в почёте, а бумага то всё выдержит.
Вы с дуговой сваркой знакомы? Там не тысячи вольт.
Наслышан. В реге того напряжения нет.
Читаем выше про статику.
Несомневайтесь, про это я узнал много раньше Вас
Статика вызывается трением, что в реге то трётся???
В трансформаторах — обычная минералка с агидолом какимнить
Нет, не обычное, а высокой степени очистки.
Любое масло с кремний-органикой будет работать как минимум не хуже, а скорее всего лучше за счет нестарения.
Насчёт старения соглашусь, нагрев на силикон не оказывает особого влияния, но вот других плюсов у него для меня нет. Ну от конденсата спасёт, но от прямого попадания воды не спасёт никакое масло.
Угу, это Вы батарее скажите, что у нее “0”, пассатижи при случае оплавляются.
Так она и когда не в к.з. говорить не умеет.😃 Только плавит то ТОК, а не напряжение, по моему это очевидно.
ФЕТ от замыкания перегревается и начинает гореть
Именно гореть! Только скорее не от замыкания, а от включения его в цепь ввиде “предохранителя”😃 Это наступает тогда, когда он по каким либо причинам остаётся в открытом состоянии длительное время, достаточное для того, чтобы сила проходящего через него тока возросла выше допустимого для него предела и при этом она разогревает кристал до температуры при которой наступает его термическое повреждение. Он именно СГОРАЕТ!
В образовавшемся зазоре горит дуга. Она образуется не от пробоя воздушного промежутка, а наоборот образованием зазора
Могу согласиться что возможно она и возникает на какие то доли секунды пока образуется зазор при сгорании кристалла(учитывая его площадь)), и практически сразу зазор увеличивается, а того напряжения что способно её поддержать там нет!
Думаю не ошибусь если скажу:1 В дуговой сварке, инициатором дуги является короткое замыкание электродов после чего сварщик увеличивает зазор, и именно напряжение в 70вольт способствует образованию и обеспечивает удержание дуги и работу с ней. 2 Всем известный ксеноновый свет. Для возникновения дуги блок розжига вначале подаёт на лампу(электроды) 1500в для ВОЗНИКНОВЕНИЯ дуги, затем понижает это напряжение до 70-85в для её удержания.
Очевидно ведь что 5000 градусов не оставили бы шансов никакому металлу, не говоря уже плате что ближе всего.😃
Лично мне не известны устройства способные обеспечить возникновение и удержание эл. дуги при столь малом напряжении, если Вам они известны, ткните носом плиз…
Remington12 и vazikk, давайте каждый останется при своем мнении?! Тут же не базар)) Не стоит ругаться. У каждого своя правда…
Так я и не ругаюсь.
Просто хотелось бы здесь увидеть научно обоснованное мнение о заявленном функционале масла для амортизаторов, но похоже что не судьба…
В дуговой сварке, инициатором дуги является короткое замыкание электродов после чего сварщик увеличивает зазор, и именно напряжение в 70вольт способствует образованию и обеспечивает удержание дуги и работу с ней. 2 Всем известный ксеноновый свет. Для возникновения дуги блок розжига вначале подаёт на лампу(электроды) 1500в для ВОЗНИКНОВЕНИЯ дуги, затем понижает это напряжение до 70-85в для её удержания.
Очевидно ведь что 5000 градусов не оставили бы шансов никакому металлу, не говоря уже плате что ближе всего.😃
Лично мне не известны устройства способные обеспечить возникновение и удержание эл. дуги при столь малом напряжении, если Вам они известны, ткните носом плиз…
а чем горящая фета не дуговая сварка, дуга образовкалась от КЗ, потом зазор растет по мере выгорания, дуга увеличивается.
в полуавтоматах напряжение 12-24 вольта 😉)) у меня в монстре 14,4 ))) этого хватит для дуги. могу даже показать виедо как 16 банками фосфатов сжигаю гвоздь в дуге (ток побольше чем у сварочного полуавтомата).
а при чем тут пробивание воздуха и сварка?! в сварке ток идет не через воздух а по плазменому каналу 😉 еще нужно почитать какое давление в лампах дуговых идет, там явно не атмосферное давление.
по поводу ксенона тоже ошибочка, для розжига идет 18-24 киловольт.
и принцип там такой же, 18кв создает плазменый канал, а когда он прогревается то напряжение уменьшается и плазма работает как нить накаливания, точнее она и является плазменной нитью которая горит.
у дуги сопростивление не как у воздуха, там ближе к металлу уже ) при правильных условиях хватит и пары вольт чтобы удержать дугу в несколько сантиметров )
и вопрос по теме, я залил лаком слоев так 10, электротехническим спреем. Оставил только пластинки над фетами без лака для лучшего теплоотвода(аккуратно лезвием снял лак). + машинку весь отсек с мотором и регай с сервой максимально закрыл, оставил только прорезь под рулевую тягу и кардан, сверху сделал чехол из ткани + борты корки удлинил скотчем армированым сделав типа как резиновые щитки у танка по бокам противокумулятивные. даже завел эту юбку на тяги, сделав разрезы в ней. терепь от колес вода 100% не залетит туда в большом количестве, разве мелкие брызги и то не много(это под корку, а там еще чехол над электроникой)
стоит ли всетаки мудрить саркофаг?! гонять по глубоким лужам не планирую, но после сгорания неизолированой реги сссыкотно как то 😁
Как то так, сверху еще чехол из кордуры одевается и на скотч крепится.
при одевании корки юбка чуть ниже аккумуляторов находится а под колесами и спереди вообще не видно ничего, хотя без нее все летело в аммортихаторы по полной
я не переманьячил?!
2 Всем известный ксеноновый свет. Для возникновения дуги блок розжига вначале подаёт на лампу(электроды) 1500в для ВОЗНИКНОВЕНИЯ дуги, затем понижает это напряжение до 70-85в для её удержания.
Немного не так. При старте подаётся около 23-25 КВ, потом идёт понижение. При этом во внутренней колбе собственно газ, способствующий появлению дуги ну и на цвет влияющий… Во внешней колбе не знаю что 😃
внешняя колба это термозащита.
в обычной лампе нить накаливания + вакуум, нить накаливания очень много выдает ИК излучения посему и греется все вокруг. а так это термос )
в ксеноновой во внутренней колбе давление 30 атмосфер, а значит газу там не мало и теплопроводность его очень большая (сравнивая с воздухом), если лапу выключить то пару секунд видно красный цвет стекла внутренней колбы(она из кварца), что говорит об очень высоких температурах, а по другому никак, плазменная дуга да при высоком давлении любит тепло, без него она остынет и упадет КПД вплоть до угасания ее)))
а внешнняя играет роль термоса
а при чем тут пробивание воздуха и сварка?!
Из определения понятия возникновения эл. дуги- (Тесла)😃
Сварка в качестве примера, причём предложенного не мной.
еще нужно почитать какое давление в лампах дуговых идет, там явно не атмосферное давление.
А в реге то именно атмосферное.
по поводу ксенона тоже ошибочка, для розжига идет 18-24 киловольт.
Немного не так. При старте подаётся около 23-25 КВ, потом идёт понижение. При этом во внутренней колбе собственно газ, способствующий появлению дуги ну и на цвет влияющий…
Один “0” пропустил, так все сразу и заметили.😃 И взято не с луны, а с этикетки блока. Они ведь тоже разные бывают 35,45, и 55W, отсюда и различное напряжение розжига.
Во внешней колбе не знаю что
Скорее воздух, как плохой проводник тепла…именно термос…а так кто его знает…😃
на форуме факты в почёте
Абсолютно согласен. :)А факты таковы, что рег от vazzikk работает уже год в разных в том числе и очень мокрых условиях. А если нет разницы зачем лить масло?😃❓
Под пониженным давлением внутри воздух легко пройдет даже через хорошо пролуженные провода.
Не думаю, что в регуле возникает такое давление, что через хорошо пролуженные провода пройдет воздух ИМХО 😊.
Это тогда получится очень дешевый вакумный насос.😁
меня вот что забавляет… ну допустим есть чутка в саркофаге воздуха
но он быстро нагреется и как при нагретом регуле чтото будет ржаветь от влаги? када оно тама сухое?
сами платы обрабатыват так что можно и без саркофага в стакане воды работать
да и по проводам у меня лично ни воздух ни вода не бегают!
это тогда какая нафиг защита должна быть дырявой?
Простите что вклиниваюсь в вашу беседу, но назрел и у меня вопрос с герметизацией. (мамба монстер) Собственно нарыл три наиболее распространенных способа:
Первый простой rcopen.com/blogs/34116/9483
Второй сложный rc-red.ru/index.php?option=com_content&view=articl…
Третий очень сложный и дорогой rcopen.com/blogs/77636/13481
Собственно вопрос чему отдать предпочтение? Понятно что у всех способов найдутся свои адепты, просто хочется услышать взвешенные доводы про и контра и не сильно разориться.
В принципе топить в проруби я регуль не собираюсь, просто хочется подстраховаться. Также имеет значение сложность процесса. Пока я только разобрал регуль и почистил плату. Руки вроде из плеч растут, но опыт пайки минимален, так что сложные способы боюсь сам не осилю. Придется обращаться к спецам;)
Ну если вы не топите в проруби, и с пайкой не очень дружите, то первый вариант очевиден…
но ИМХО я бы не стал припаивать наместо старые провода, а припаял бы гильзы…
либо первый либо третий.
саркофаг не взял т.к. дорого. я заливаю в эпоксидку в стандартном корпусе. выглядит как новый, воды не боится, стоимость около 250р. на два рега. по поводу того когда отдать предпочтение перевертышу: нужно его делать если рег юзается на пределе, т.е. будет греться следовательно нужно отводить тепло. у меня ммпро на тяжелой трагге не нагревался выше 65С, не говоря уже о мамбе монстр. поэтому для решил не делать перевертыш ввиду не рациональности (конкретно для меня).
Ну в первом варианте вроде ничего и не надо паять (я правда уже заменил выключатель на перемычку;) )
а припаял бы гильзы…
Что сие означает? Можно поподробней.
Я думаю может скрестить первый и второй вариант. Залить плату лаком-пластиком от возможного конденсата, посадить родной радиатор на нормальную термопасту и залить все в компаунд (не переворачивая). Как вам такой вариант? Какие есть теплопроводные компаунды (я только кптд-1 знаю) и где их достать в Москве?
кптд
где их достать в Москве?
Поиск рулит
http://www.nomacon.by/new/kptd/kptd-kompaund.php
Бери ту что К7