HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Читал не раз что есть некие волшебные CEN дифы, крепче HPI-ных существенно. Нет инфы, где купить? Я не уверен, но в них помоему на обоих концах 8х16 стоят. Интересно, если на родной алюм крышке дифа снять на шейке на которую подш одевается 2мм чтоб 8х16 одевался, шейка сразу отвалится?)
Да на рц монстре ставили и их ,разваливаются генезиские пары точно также как и хпай порошковые ,я считаю стальные крепче .
Насчёт проточки ,RFD Аркадий проточил алюминивые стаканчики (к) и вроди полёт нормальный на 6вд ,большую коничку по идее тоже можно пройти
Хотя порошковые сразу откалываются в месте сальника на рц монстре тоже гдето было
www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=21219
www.savage-central.com/modules.php?name=Forums&fil…
www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=20377
www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=18933
Наконец то пришла очередь и моего рега. Уж не знаю что там в нем приключилось, но машина внезапно встала на трассе. После снятия боди выяснил что рег ушел в защиту по перегреву. После выкл/вкл рега выяснил что не крутится вентилятор. Дунул, оказалось ничего его не клинит, крутится свободно. Подумал контакт плохой. Приехал дамой разобрал. Госпади, скокаж в нем говна накопилось за полгода… Почистал. Попытался включить, пошел дым и рег сказал ёк… Тестер показывает что плюс и минус на трансмиттер замкнуты. На этом мои знания в электронике закончились… Чуть кэстл линк не сжог. Рег лег на полку. По случаю через пару дней после события купил у нас в Питере МММ в3. И какого же было мое удивление, когда сравнивая флюксовый рег и МММ в3 я обнаружил некоторые различия, а именно: у МММ штеккеры мотора как минимум на 1мм дальше от решетки радиатора, у МММ визуально провода к трансмиттеру значительно толще, У рега флюкса остались потертости на радиаторе от вентилятора. Всё перечисленное толкает мну на мысль что не такой уж у флюкса рег в3… Отходил он конечно 50 циклов с внешним бэком на 6S честь ему, но… Как бы так избавить МММ от говен которые в него постепенно поступают? 2й МММ уже по этой пречине накрывается через пол года. Мож его ввертормахами прилепить, или это его еще быстрей убъет?
Жалко выкинул я свой самый первый МММ в2. Но на скока отложилось в памяти у того выводы на мотор были ровно на таком же расстоянии как у флюксового рега, я когда флюкс приехал еще подумал почему же пишут на форумах что у в3 выводы отодвинуты от радиатора подальше…
В Микромашине должно быть
В Микромашине должно быть
Щас пока нету , будут в новом приходе, предположительно 15 июля.
Можно использовать кит от саважа хл
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86922
На саваж FLM поставил # 86922 ,покупал в Автохобби
супер хеви дюти www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102246 лично не пробовал .
А на скольки батареях кактал в Раменках?
Щас пока нету , будут в новом приходе, предположительно 15 июля.
Да жду приход, Буду в Микромашине комплектом брать полный дифф
Но ща охота хотя бы эту найти (
Можно использовать кит от саважа хл
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86922На саваж FLM поставил # 86922 ,покупал в Автохобби
супер хеви дюти www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102246 лично не пробовал .А на скольки батареях кактал в Раменках?
на двух Сперва две по 2с Порвал передний дифф
сегодня ездил на 2х по 3с вот на таких 
тока на заднем приводе так-как порвал передний
ниче вроде не порвалось =)
рвётсо естественно из-за моей криволапости )
Не рекомендуют не супер хэви дёти ставить на флюкс, там вроде милипические отличия в зазоре… Хз мож если поставить доп шимы то и нормально будет. Но полюбому из строя еще раньше выйдет.
Не утверждаю…
ЗЫ. Есть подозрение что стоковый Флюкс с регом МММ не выдерживает участие в соревках (по крайней мере на 6S) с заездами более 10мин какие бы щадящие параметры не стояли в реге. Если тока газульку затримировать процентов на 60 (но тогда максималка будет километров 50 всего) или передаточное безбожно понизить (тогда привет трансмиссии). Тяжеловат он для своего рега при интенсивнейших условиях эксплуатации. МММ уходит в термал шатдаун при лучшем исходе. При худшем он просто сгорит. Надо лепить какой нить мега куллер с постоянным питанием, мож тогда поедет… Или колёсики грам по 200 на каждый угол меньшего диаметра…
Да это так
но как бы все не писали 2200кв на 22 вольтах это много
там потери на холостой ход (нагрев) ват 120 навеняка
Сеня гонял на песке газ-поворот-тормоз-газ, отрабатывал короче поворот на 90 градусов на большой скорости. И короче докатался до того что пошел треск от машины при торможении. Ну, подумал, пипец очередной шестерне 18/23 в коробке, ан нет, шестерня еще сдэцл живая. Стал крутить колеса переднего моста с усилием, хруст остался, ну подумал, пипец паре 13/43 в диффе, разобрал - пара целая, хруст остался, разобрал сам дифф, все целое, хруст есть по прежнему. Короче Подшипник на диффе со стороны ведомой 43х зубой шестерни подызносился. Не в хлам еще, но стал гулять, и в итоге весь дифф стал гулять и 43х зубая ведомая шестерня на стока стала отходить от 13ти зубой ведущей что аж проскакивает. Шимить там, я посморел… чуть ли не обычной шайбой М8 уже… Хорошо песок был, ударных нагрузок при торможении не было, тоже бы наверно выкрошил 13ти зубую как выше.
Вывод: я сморю по фотке выше на сломаную 13зубую ведущую и вижу, что у нее был слишком сильный зазор с 43х зубой. Касались буквально кончиками от чего и полетели зубы при ударе. В моем случае (60 циклов уже откатал наверно) уже есть люфты и некая гибкость узлов из-за них, если б их небыло тоже бы наверно сломал. Короче помимо того что Trrrupi сменит шестерню, рекомендую ему проверить зазоры. Если детали новые более менее и люфтов нет, но касаться будут не полностью, то следущая 13ти зубая помрет так же.
Нащет говеных пиньенов от HPI, я свое мнение изменил. В связи с тем что их у меня безбожно жрало стальным спуром, я в конце концов поставил 47T пластиковый ибо его менять несколько дешевле. И с удивлением обнаружил что зубы практически перестали стачиваться как на асфальте так и на песке как у пиньенов так и у даже пластикового спура. При детальном изучении снятого стокового стального спура я увидел что мои пиньены стачивались вовсе не из-за того что они галимые, а из-за того что зубы спура сточившись однажды при неудачном выставлении зазора (слишком маленьком), стали портить все последующие новые пиньны. Тот, который убил спур, был сам убит через 15 сек после нажатия на газ, а я так увлекся изучением уничтоженного пиньена, что то что спур тоже пострадал даже не заметил.
Сеня гонял на песке газ-поворот-тормоз-газ, отрабатывал короче поворот на 90 градусов на большой скорости…
Ок учту инфу… спасибо
Да я погорячился с выводом о том почему у мну треск пошел, слона то и не заметил. Shims/Washers это конечно хорошо, но дело было не в этом. Перебрал весь дифф, все собрал, пошел испытывать, хруст остался. Снял передний мост, разобрал ВСЁ и только тогда увидел что даже при вынутом диффе, ведущая шестерня плохо крутится. И тока вынув её, увидел что подш на котором она сидит (внутренний 8х16) превратился в муку. Подш я конечно заменил… тока эта сабака вместе со своей смертию и моими испытаниями успела утянуть за собой и 13ти зубую. Она конечно не как у вас выглядит (с отломаными зубами) но все зубы изрядно сточились. Придеца менять весь комплект тоже.
Кстати говоря в инструкции написано что дифф должен быть с прокладками с двух сторон, по одной прокладке с каждой. После вчерашних экспериментов, хоть это и не просто было весьма подобрать скока мне нужно с каждой стороны, я пришел к выводу что с моей изношенностью всех элементов, чтоб 43 зуба боле мене плотно прилегало к 13ти, мне пришлось поставить 3 прокладки со стороны 43 зубов и ни одной с другой стороны. Могу се представить какой у меня тоже до этого был зазор в паре 43/13.
ЗЫ. Есть в Аризоне отличный сайт с ценами на саважевые запчасти процентов на 40 ниже чем на башнях. Там такой ремкомплект 23 бакса стоит, а не 36 как на башнях.
Да я погорячился с выводом о том почему у мну треск пошел, слона то и не заметил. Shims/Washers это конечно хорошо, но дело было не в этом. Перебрал весь дифф, все собрал, пошел испытывать, хруст остался. Снял передний мост, разобрал ВСЁ и только тогда увидел что даже при вынутом диффе, ведущая шестерня плохо крутится. И тока вынув её, увидел что подш на котором она сидит (внутренний 8х16) превратился в муку. Подш я конечно заменил… тока эта сабака вместе со своей смертию и моими испытаниями успела утянуть за собой и 13ти зубую. Она конечно не как у вас выглядит (с отломаными зубами) но все зубы изрядно сточились. Придеца менять весь комплект тоже.
Кстати говоря в инструкции написано что дифф должен быть с прокладками с двух сторон, по одной прокладке с каждой. После вчерашних экспериментов, хоть это и не просто было весьма подобрать скока мне нужно с каждой стороны, я пришел к выводу что с моей изношенностью всех элементов, чтоб 43 зуба боле мене плотно прилегало к 13ти, мне пришлось поставить 3 прокладки со стороны 43 зубов и ни одной с другой стороны. Могу се представить какой у меня тоже до этого был зазор в паре 43/13.
ЗЫ. Есть в Аризоне отличный сайт с ценами на саважевые запчасти процентов на 40 ниже чем на башнях. Там такой ремкомплект 23 бакса стоит, а не 36 как на башнях.
А как всетаки зазор адекватно регулировать в диффе? ) Никак бумажку совать? Или все на глаз?
Ссылку на магаз в пм если не трудно )
Я по ощущениям. Чтоб в собраном виде одна крутила другую без заеданий, но и без запазданий. Вся срака в том что каждый раз полностью собирать/разбирать приходится всё. 1 прокладку на дифф со стороны 43T шестерни точно можно засунуть. И одну под 13T. В инструкции хоть она и нарисована, у меня ее вообще не было когда разобрал. Как и резинок в чашках колес и диффов.
Я бы рекомендовал после покупки 43/13 купить подшей, особенно 10х16, и шестерню 18/23 каленую, благо ее можно за 11 баксов найти. Ну и кипятить весь пластик, особенно на углах.
Ребятки-ребятушки 😉 У кого нибудь были нарекания на электронику в силовой области. Не горели ли реги или беки.
Родной рег отходил с внешним бэком 20х4S + 30x6S циклов потом, скажем так, сгорел (хотя имхо виноваты мои кривые руки). Щас установлен 2й по счету МММv3 на 6S (опять же с внешним бэком и пролитыми силиконом мозгами), хотя вобщем-то это одно и то же. Не ломается тока у того, кто не ездит (ц)
а чё?
Привет
стоило мне купить 2 шестерни для блокировки коробки на первой ,вышли новые
уже блокировки второй #102244
www.hpiracing.com/products/en/102244/
Также появилась злая моторама #102401
www.hpiracing.com/products/en/102401/
так сказать к дополнению к этой штуке
www.hpiracing.com/products/en/102359/
Саша, так я не пойму ты флюксовод или лицо просто проявляющее интерес?
А в чем фишка новой шестерни по сравнению со старой, я чета не понял? Старая вроде тоже неплохо справляется на 6S, куда флюксу больше скорость то… Маторама тоже излишек имхо… мотор греется в пределах разумного и с существующей рубашкой. Меня вот другое волнует: эти сраные подши 10x16 дохнут как мухи… а разваливаясь сами разваливают и пласмассовый корпус дифа, посему вопрос:
Не существует ли в природе чашки дифа для саважа чтоб на нее налезал не 10х16 а 8х16 (т.е. с более узким горлом, таким как у 43Т шестерни)? Всётаки 8ч16 сдэцл подольше ходят.
Не видил ли кто в продаже алюминивый корпус для дифа именно на флюкс?
Есть ли в природе опционный центральный дифф для саважа вместо коробки этой заблокированной?
Привет
нет флюкса у меня нет ,но у меня есть флм саваж и 6вд саваж и
почти придуманный до конца саваж 5го масштаба
Интерес мой таков , то что я делал 3 года воплотилось в лучшем виде во флюксе
про шестерню
ну на сайте совершенно чётко написано
" новая шестерня 39клыков ,для зубодробительной скорости ,призвана добавить 20% скорости
ИЛИ ДЛЯ ТЕХ КОМУ ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНА "
тобиш подарок конструкторам конверсий
Поскольку к конверсии со спуром 47-52 и пинионом 9-16 с блокировкой на первой невозможно с мотором 2200кв достичь определённой скорости .
Про подши
ну если сильно прижмёт можно использовать дифы от лайтинга ,у них и чашки и конички под подши 8*16 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLGX0&P…
можно как минимум использовать корпуса дифов ,они хоть и пластик но под 8*16
сателиты теже что у саважа
Корпус дифа … какой корпус дифа ? корпус дифа люминь и есть
ты имеешь в смысле булкхедс ,он же корпус редуктора ?
Китаёзы типа “GPM” или “интеги” вроди чтото делали ,на х разборных точно не видел .с люминем приходится пол машины разбирать ,при нужде ,точно как на старом 21,25 саваже
Также делают булкхедс FLM ,но и его невозможно снять неразкрутив раму и тем более диф ,там есть своя специфика ,очень хитро 😵
чтобы сменить диф снимаем всё ,рычаги нижнюю пластину ,бабочку сам редуктор
разкручиваем диф прямо в булкхедсе через одно отверстие .
В природе у фирма токого не далает ,есть несколько тем на форуме
как минимум 3 саважа законченно обрели диф "savage ke и savage ve "
из последних тем rcopen.com/forum/f27/topic133595
Интересный проэкт на рц монстре постоянно слежу www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=20266
в теме про саваж таже очень много конструкций с ц дифом
можно в мыслях скрестить это rcopen.com/forum/f27/topic65139
и коробку керсау дизайна
возможно у них есть и диф ,нужно слазить поглядеть .
> ну если сильно прижмёт можно использовать дифы от лайтинга ,у них и чашки и конички под подши 8*16 www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXLGX0&P=Z
можно как минимум использовать корпуса дифов ,они хоть и пластик но под 8*16
ну… мне тогда проще токаря попросить с алюминиевого корпуса дифа сточить лишнее, чтоб на него одевать 8х16… я думал мож че попрочнее есть чем пластик/алюминий (все таки шейка там станет толщиной всего в 1мм)
да, я про булхедс имел ввиду, но если там раму снимать, то это не моё, я думал мож кто именно один-в-один булхедс флюкса из металла смог повторить.
Не, с Дэном Фишером я не дружу еще со времен своего е-саваж. Фуфло он делает… мало того что все напильником дорабатывать, какое-то изначально всё не прочное…
Сеня вот у мну неприятный момент на соревках в Питере был: после приземления с трамплина и сильного удара (все как положено на 4 колеса) трак тупо встал и перестал реагировать на пульт (как сервой от внешнего бэка так и регом). Т.е. пропало питание от батарей. С гонки я выбыл, сняв боди и только перевоткнув одну из двух батарей всё пришло в норму. Всё подергал - всё прочно… Как так… Тока что жрало под 50-150А в пиках без нагрева (я к тому что контакт хороший) и вдруг сразу после удара контакта вообще нет никакого… Мог рег/бэк после удара сглюкнуть или это чисто контакт внутри батареи или в штеккере, после переприсоединения которого все пришло в норму?