Стоит ли верить ИК-термометру?
Всем привет! В очередной раз всплыла интересная на мой взгляд тема! 😉. Сразу скажу ничего нового не открыл, но факты как говорится говорят сами за себя. Тут на днях отжигал дюраль на балконе газовой горелкой, дай думаю померию ИК-термометром, а он гад показывает грудусов 70, хотя от пластины так и жарит, вода понятно вскипает на раз. Конечно, тут я сразу вспомнил институт и теплотехнику, где нас учили, что количество излучаемой энергии нагретым телом зависит от черноты тела, то-есть черное тело больше излучет лучистой энергии, а белое мало. Решил провести эксперимент, нарисовал на пластинке маркером два квадрата, один красным маркером, второй черным, и для сравнения участок дюрали ни чем не окрашенный, нагрел не сильно пластинку и пару раз, для усреднения результатов зделал замеры ИК -термометром на каждом квадрате. Результаты смотрите на фото. Вот тут то и всталтя в стопор, какую же температуру на самом деле показывает ИК термометр на работающем двигателе? Явно он ее занижает, я так думаю градусов на 20-30 точно. Ведь свеча практически такая-же светлая как и алюминий. Точнее он будет показывать на моторах с головой черного цвета, а если синего или красного, зеленого, то результат будет занижен однозначно, от фактической температуры. Понятно, что многие скажут это фигня, но все же, для более точной настройки ДВС - движка, это мне кажется надо учитывать. На мой взгляд в этом плане точнее покажет контактный термометр. Кто-нибудь сравнивал для интереса. Что скажете уважаемые?
У меня не было теплотехники, но тоже заметил странность термометра. Думаю каждый из нас хотел померять температуру воздуха на покатушках, так вот у меня обычно получается минус 20, при реальной температуре воздуха плюс 20, чем объяснить такую странность, не знаю, но факт остается фактом.
У меня не было теплотехники, но тоже заметил странность термометра. Думаю каждый из нас хотел померять температуру воздуха на покатушках, так вот у меня обычно получается минус 20, при реальной температуре воздуха плюс 20, чем объяснить такую странность, не знаю, но факт остается фактом.
Я, когда держу термометр на солнце, у меня тоже получается -10 -15, но реально +25
Все изложенное выше совершенно справедливо. Для этого в настройках термометров и выставляется коэфф. эмиссии. Для RC моделей обычно
применяют 3 основные установки:
- Не анодированный аллюминий коэфф. эмиссии 21E.
- анодированный аллюминий - 77E.
- Аккумуляторные батареи 95E.
Для этого в настройках термометров и выставляется коэфф. эмиссии.
Но он ведь задается производителем, а надо иметь возможность изменять его в зависимоти от условий измерений.
rcdriver54, у меня такой www.tempgun.com/order.html#pe2 эмиссия задаётся
у меня такой
РЕ2 или РЕ3?
pe2
Интересная вещица. Жаль, что большинство пирометров (ик-термометров) продаваемых на “модельных” ресурсах не поддерживают подобных функций.
применяют 3 основные установки: 1) Не анодированный аллюминий коэфф. эмиссии 21E. 2) анодированный аллюминий - 77E. 3) Аккумуляторные батареи 95E.
Теперь все ясно, на продвинутом ИК-термометре эти разные варианты учтены, на обычном надо знать и учитывать эту особенность, так что обладатели подобного девайса www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXE… (у меня такой 😉) думаю надо быть все-таки осторожнее с показаниями, как говориться - доверяй но плевать не забывай 😁, шипит или нет!
Думаю, тему можно закрывать, всем полного бака и заряженных аккумуляторов, удачи!
Че то поставил в PE-2 21Е и посветил на крышку двигла и свечу, показало 250градусов, при этом на радиаторе слюна не шипела, поставил 77 показало 120. Вродеж крышка и свеча не анодированы, кому верить? И где все таки лучше измерять температуру?
Думаю без контактного темометра не обойтись! Надо по нему выставлять коэффициент для ИК, тогда будет довольно точное значение показывать.
термопара точней!
повесил на голову и мониторишь!
Хорошую тему подняли. Я стал исследовать проблему далее и обнаружил, что данные по коэфф эмиссии довольно сильно разняться. В около научных статьях чаще всего я встретил данные приведенные на картинке. Как видно из таблицы, при одном и том же материале, но при разной его поверхности, эмиссия различается в 10 раз. Наткнулся на информацию, что для точности измерения производится спец краска, которая наносится на контрольные точки поверхности и позволяет получить реальные данные измерений. Как пример приводились радиаторы полупроводниковых приборов. Где взять такую краску и что за она пока не понятно.
Зачем нужен контактный термометр? Отвернуть голову и положить в кастрюлю с кипящей водой, потом подобрать коэффициент эмиссии, чтобы термометр показывал 100 градусов.
Вообще, рекомендуемые коэффициенты эмиссии для RC использования:
- Шлифованный алюминий без окраски - 0,21
- Анодированный алюминий - 0,77
- Батареи - 0.95
Зачем нужен контактный термометр? Отвернуть голову и положить в кастрюлю с кипящей водой, потом подобрать коэффициент эмиссии, чтобы термометр показывал 100 градусов.
Вообще, рекомендуемые коэффициенты эмиссии для RC использования:
- Шлифованный алюминий без окраски - 0,21
- Анодированный алюминий - 0,77
- Батареи - 0.95
Про рекомендуемые коэфф. я писал выше Владислав. Но не работает оно всегда как написано. Метод опускания в воду и последующее измерение наверное не плохой способ. Основная проблема которую я вижу, это отражение. Как известно отполированные поверхности отражают ИК спектр очень сильно, и есть шанс получить температуру не совсем той точки, поэтому я думаю и есть рекомендация производить измерение в области свечи.
Зачем нужен контактный термометр? Отвернуть голову и положить в кастрюлю с кипящей водой, потом подобрать коэффициент эмиссии, чтобы термометр показывал 100 градусов.
Вообще, рекомендуемые коэффициенты эмиссии для RC использования:
- Шлифованный алюминий без окраски - 0,21
- Анодированный алюминий - 0,77
- Батареи - 0.95
Да согласен на все сто, прочитал мои мысли хотел отписаться по этому поводу но ты опередил. Вчера сделал так как ты и говорил, голову со свечей в воду кипящюю, и подбирал эмиссию. На моем термометре получилось 72E, так что думаю нужно под каждый термометр подбирать индивидуально.
Вчера померял 2 настроеные норм тачки на эмиссии заводской (95Е) обе показали 117-120гр. на моей тоже показывает 120-122. Думаю на этом и остановлюсь, ибо голову снимать ну совсем не хочется) Хотя есть от старого двигла xD
Так какой таки брать коэффициент, для стали (свеча) или для анодированного алюминия?
Или что кипятить: свечу или голову?😃
Я, когда достал термометр из коробки, не придумал ничего лучше, как настроить его по температуре тела, при коэффициенте эмиссии 95 получилось вполне правдоподобно…и на движке тоже все логично выглядело, непрогретый двиг показывает где-то 85-90 градусов, при интенсивной езде доходит до 125-130.
Но после ознакомления с таблицей коэффициентов меня теперь терзают сомнения, ту ли я температуру мерял 😃
Не знаю, я бы не верил показаниям таблицы, или чисто как пристрелочные, у каждого будет свой термометр, в нем свой датчик, свой принцип измерения и т.д , вывод - показания будут разниться. Ведь заметьте в начале темы, я просто цвета покрытий менял одного и тогоже материала и какая разница была. Самый простой способ, чтобы голову не снимать, мотор снять и сбоку на ребра головы лить кипяток и подгонять эмиссию под 100 градусов, ошибка будет пару градусов думаю, алюминь отлично проводит тепло, прогреется быстро. Ну, а голову в кипяток 😈 это самое точное. Предлогаю у кого есть возможность отчитаться по типу ИК-термометра, цвету головы и эмиссии для 100 градусов, будет полезно будующим поколениям.
Привожу свои данные по эмиссии для термометра www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&P=SM&I=LXEMG5, при 100 градусах эмиссия составляет 72E, ах да мотор Traxxas 3.3 цвет синий.