Монстер Hammer S18
Анналогично - разбирал суппорта (случай с WD40), после чего подвеска настроена весьма приблизительно. В заезде с управлением из салона полномасштабного авто с управляемостью на асфальте были сложности. Но все равно получилось весело 😁 Если кого заинтересует могу дать ссылку на видео.
Вот в этой замечательной статье
www.rc-auto.ru/articles_models/id/776/
есть замечательная фотография:
Но руки все не доходят сообразить такую же приспособу - в квартире как-никак ремонт идет и если б не мое последнее сабжевое приобретение то он возможно продвигался бы быстрее 😁
И где только автор такие транспортиры модные “надобыл”?
и правда 17 на 21!
А нафига для замены подшибника было поворотный кулак разбирать ?
Проще было верхнюю ось рычага снять (2 болтика накладки) и рулевую тягу (1 болтик). Я так полуось на колесе менял, заодно и на подшибники посмотрел.
roman2712 +1 😃
Немного подрасчитал в йокселе по шестерням и передаточным отношениям.
Результат ниже. В качестве опорных данных были взяты цифры из русского мануала по HAMMER S18 а также результаты замера максималки с использованием спидометра семейного авто. Собственно совпадения по результатам в вариантах A, B и C подтвердили верность направления. Попутно обнаружил ошибку в мануале - касательно передаточного отношения для варианта B 1-й скорости.
В варианте D (реализован у makim) взяты колокол и шестерни присутствующие в каталоге запчастей к шоссейкам на “планете”. Изучение оригинальных мануалов TS-4N LUXE обнаружило совсем иные по параметрам детали. Либо мануалы устарели либо одно из трех…
Понимаю, что седовласые RC-пилоты со стажем могут быть возмущены вариантом E.
Но он пока интересен чисто теоретически 😁
Здесь следует обратить внимание на ряд моментов:
- суммарно зубья совпадают, это означает что если их калибр одинаковый то шестерни по обеим скоростям сойдутся без зазоров
- диаметры “субарных” спуров значительно меньше хамеровских (в полтора раза) - могут возникнуть сложности с размещением (данное предположение следует проверить)
- бонус в виде максималки впечатляет, но для получения хоть какой-то управляемости (на такой короткой базе) на такой скорости (естественно на асфальте!) необходимо особенно внимательно подойти к доводке подвески и привода до ума.
- реальная скорость возможно будет несколько ниже ввиду неоптимальной загрузки двигла
P/S/ Мысль вслух напоследок: для вараинта D с установкой двигла PRO-21 - обороты 36krpm против 32krpm у стока.
А нафига для замены подшибника было поворотный кулак разбирать ?
Проще было верхнюю ось рычага снять (2 болтика накладки) и рулевую тягу (1 болтик). Я так полуось на колесе менял, заодно и на подшибники посмотрел.
Знал бы где упасть соломы постелил…😁
У меня до этого шоссейка была, так не ломалась она вообще.Опыта практически нет.Сегодня поменял подшипник, углы выставил тупо штангелем со второго колеса на этой оси, т.е. как закрученна шаровая на “эталоне” так и на другом выставил “рулевую тягу” я не крутил, да и заднее колесо это, но понял о чём речь.😁
Мысль вслух напоследок: для вараинта D с установкой двигла PRO-21 - обороты 36krpm против 32krpm у стока.
А трансмисия выдержит такой движок? И так особой прочностью не блещет.
Катали в четверг машинку, точнее 3 машинки. Все хорошо ездит, дым из трубы валит, разгон неплохой, но есть одно но… Как только движек нагревается, топливо закипает в карбюраторе, толиво вытесняется из карба (даже если точнее из топливной трубки) и машина глохнет. Как тока двигатель немного остынет - все приходит в норму. Это на 2 машинах. Богатить смесь, что бы охладить двигатель , не получается - машина перестает ехать. Думаю, что с этим делать.
Кто сталкивался, помогите, плиз. 😃
P.S. Топливо 16 % нитры, какоето отечественное, питерского разлива.
“Топ про” похоже, слышал о такой проблеме на хаммере, НО, “топ про” здесь не хвалят. У меня сейчас “морган” 25\12 такой проблемы нет, карб просто по мануалу настроил и не подкручивал, все хорошо, валит… Хотя у нас жара под 40 была, не ездил вообще, последний раз ездил когда около 30 было. Термометра нет, но не перегревал двигло (пальцем щупал).
Завтра собираюсь поехать в сервис , масла в диффы залить и развал\схождение настроить. Сам боюсь лезть пока. Писал уже, что первый монстр, а прошлая шоссейка не ломалась, да и масло там было просто залить.
И ВОТ ВОПРОС! Кто, чего\заливает\не заливает вообще в двигло после покатушек, чтобы избежать коррозии от нитры?
Вспоминая прошлую машинку от GS так ни чего не делал вообще. Выжила и ходит до сей поры.
Почитал на форуме от авиамоделистов, там говорят про качество самого металла движка, у некоторых заржавел, у некоторых ни чего не случилось через длительное время…
Пообщался в магазине про движки от ТТ вообще, говорят нужно промывать, если предвидится стоять долго,а как долго не сказали (наверное подвержены коррозии, знают, ибо у них ТТ основной бренд). Вообщем почитал форум, говорят, что WD40 защищает от ржи сталь и её сплав,от неё и "ржавее"т цветной металл…
Сам гоняю редко, ну, может быть пару раз в месяц, капаю касторки из аптеки пару капель в цилиндр, затем аккуратно прокручиваю, чтобы не вылетело и закручаваю свечку, былоб неплохо еще в карб капнуть, чтобы еще в подшипники попала, но не капал.
Кто как делает у себя на хаммере?
без фанатизма - WD40, если денег дофига - то спец масло “после гонок”, так вроде с английского переводится
без фанатизма - WD40, если денег дофига - то спец масло “после гонок”, так вроде с английского переводится
Лишних денег увы…😃
Как и сколько\куда его прыскать? По подробнее все действия можно?
выкручиваю свечу, пару раз дергаю, брызгаю ВД40,закручиваю свечу и пару раз медленно проворачиваю.
В карб не нужно?
Вчера после ТО забрал, сказали, что еще карб немного покрутили, хотя не просил.В баке на дне немного горючки осталось,приехал домой, на балконе завёл дожигать топливо, затем выкрутил свечку и снял фильтр, побрызгал-
покрутил- слил и так несколько раз. Да, в карб тож брызгал.
В отпуске, уезжаю, наверное с месяц заводить не буду.
В диффах и правда смазки практически нет, по пробег не большой, еще вырыботки не наметилось, а вот колокол конечно еще походит, но уже нужно подумать как новый заказать…
Какой и где? Родного то днем с огнем…😃
тока от шоссейки, тут писали как то от какой
1 Разобрал двигатель. 😃 Народ пользуйтесь WD или Маслом. У меня двигатель не отходитл и пол галона, однако есть очень легкая ржа на стальных элементах (коленвал, вал стартера)и брызгать лучше в карбюратор, что бы масло в ролость картера попало.
2 Есть осевой люфт коленвала. Вроде не подшибник, значит можно будет устранить. Возможно из за этого нет стабильного холостого и перегрев на оборотах.
Народ КАК СНЯТЬ МАХОВИК ???
Уважаемые резиденты ветки! Хотелось бы все-таки призвать быть внимательнее при написании постов! Эта ветка не чат и не размещена в “курилке”. Это означает что ее могут читать новоприбывшие счастливые обладатели HAMMER S18 (а не только вы).
… Народ пользуйтесь WD или Маслом…
Что значит “или”?!
Применительно конкретно к вашему случаю с разбором движка я бы поправил фразу “Народ пользуйтесь WD и Маслом”, т.к. первое - это лишь для промывки, а второе для смазки и защиты от коррозии. Одно другого не заменяет! Причем применение масла в данном случае желательно (если вы не намерены хранить двигатель в герметичном пакете). И уж точно ни в коем случае это должно быть НЕ касторовое масло❗ Последнее для mazepa2000@list.ru.
Вообщем почитал форум, говорят, что WD40 защищает от ржи сталь и её сплав,от неё и "ржавее"т цветной металл…
Зачем же так писать?
Есть термин “коррозия”. А “ржавеет” говорят лишь применительно к стали и ее сплавам - т.е. это частный случай коррозии.
тут подробнее: ru.wikipedia.org/wiki/Коррозия
По смыслу заявления - вы не совсем верно сформулировали.
Информацию к размышлению можно почерпнуть здесь (в комментариях):
mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=17…
Для примера вот тут краткий очерк что и в каких случаях можно заливать. В качестве же After Run Oil можно вполне использовать и вот такое масло. Аннотация к нему раскрывает смысл от его применения.
По сути - что в топливе хорошо для работающего двигателя, то плохо для простаивающего:
Метанол - химически активен и гигроскопичен, негативное воздействие в краткосрочной перспективе - несколько дней. Эффективно избавляемся сжигая остатки топлива.
Касторовое масло - меняет свои свойства в долгосрочной перспективе - несколько месяцев, т.к. двигатель не герметичен. Избавиться от его остатков сложнее. Способно зацементировать ваш двигатель после года простоя. Тогда уж без разбора с промывкой не обойтись.
Подавляющее большинство вопросов по техническому обслуживанию нашего HAMMER S18 являются общими для моделей ДВС вообще. И все эти вопросы не новые!
Прежде чем что-то куда-то заливать имеет смысл попытаться проанализировать и понять для чего это делается - читай “понять суть хим. процессов”. Если конечно вы заинтересованы в продолжительной и надежной работе вашего двигателя.
В принципе согласен с
Прежде чем что-то куда-то заливать имеет смысл попытаться проанализировать и понять для чего это делается - читай “понять суть хим. процессов”. Если конечно вы заинтересованы в продолжительной и надежной работе вашего двигателя.
Тогда движек после покатушки промывем WD (если в течении недели ездить будем). Если ездить не будем, промываем WD и заливаем консервационное масло(не обязательно специальное, подойдет атомобильное для двигателей или гидравлическое (тока не веретеннное или которое силно реагирует при температуре)). Без фанатизма, пол куба или куб в карб, пол куба под свечу и покрутить.
P.S. Как маховик снять ???
для roman2712:
Ситуацию по диалогам в нашем треде можно сравнить с глухим телефоном или перефразирую старый анекдот: “вот смотрю я на вас мужики - нифига вы думать не хотите”. Не вижу признаков анализа моих постов. Намеки не проходят.
Выскажу прямо свое имхо: исключите из вашего уравнения WD40 и будет вам счастье. В редких случаях, скажем, перед консервацией (вкупе с маслом) или после нее (если про масло забыли) использование промывки может быть вполне оправдано. Ситуацию с разбором двигателя считаю исключительной. Если в данный момент у вас не сезон дождей и агрегат не ночует в багажнике(гараже и т…д. - читай “в условиях сырости”) и если вы обязательно сжигаете остатки топлива по завершению заездов а также перерывы не превышают 3-4 недель то масло (After Run Oil) можно и поберечь. Если же у вас его вагон с тележкой - лейте на здоровье.
Злоупотребление вэдэхой может привести к сокращению ресурса вашего движка, который и без того измеряется всего несколькими часами работы!
По вопросу о “снятии маховика”:
Вот тут www.thundertiger.com/product/9489.html
есть ссылка на шпаргалку mms.tiger.tw/upload/2008-9/2008989732.pdf
Из чертежа станет примерно ясно в какой последовательности разбирать.
Такая же должна быть у вас в распечатанном виде.
В чем конкретно затык?
для Seych
Как разбирать двигатель понятно 😃. Просто маховик стоит на конусе, и простыми методами снять не получается, выбивать молотком вал (даже через деревянную простртавку) - страшновато на вал. Хочу еще сьемником автомобильным попробывать, но не понятно когда это попробую. Вот и спрашивал, может кто нить как то снимал, более менее легко.
Поздравте, вчера стоковую аппу поменял 40мгц FM:P
Кстати стоковый приемник 4х канальный был, посмотрели на нескольких s18
в магазине.
Снял наконецта ки маховик. Зашел в магазин автозапчастей и купил сьемник за 90 рублей.
Терель больше вопросов чем ответов. перед передим подшибником есть круговая проточка, которыя соединяется каналом с полостью карбюратора. Очень похоже на проточку для уплотнения, однако ни резинового колечка ни набивки в чертежах для мотора нет.
Вопрос, может кто это место уплотнял ? Если да то чем ?. Залить торец вала герметиком не получится, так как 1) есть люфт 2) нет сужения валя для переднего подшибника.
Посмотрел новый двигатель, аналогичный моему. Люфт есть и у нового двигателя. Пришел к выводу что это конструктивная особенность. Собрал все как есть, только свечу поменял на горячую. Улучшений не наблюдалось. Хотя до конца машину настроить не успел, оборвал шнурок запуска. Есть мысль о переходе на вертолетное топливо (30% нитры). Это не противоречит инструкции к модели. Если судить по инету, более высокое содержание нитры позволит забогатить смесь, что приведет к уменьшению рабочей температуры.
Есть мысль о переходе на вертолетное топливо (30% нитры). Это не противоречит инструкции к модели. Если судить по инету, более высокое содержание нитры позволит забогатить смесь, что приведет к уменьшению рабочей температуры.
Думаю не лучшая идея,в вертолётном масла много, оптимально для авто до 12% масла, насчет нитры согласен, ну хватает и 25%.Сам сейчас на моргане 25/12, полёт отличный.