Search in topic

Kysho Inferno (КВ) настройка и обслуживание РТР

За не долгое (с мая 2009г.) занкомство с этим удивительно/наркоманским(ибо затянуло не по детски) хобби умудрился убить багу(Kysho Inferno Sports 3) и обзавестись трагой этого же производителя(выбор трагги был уже более осознанный), надеюсь новички почитав мои стенания не будут наступать на те же грабли, более опытный народ посмеётся и надеюсь поправит меня.

Теперь по порядку:
Inferno 7.5 Sports 3
Свой первый движой(GX-21) я обкатывал не зная о каклилках ровным счетом ничего - сотрудники ХЦ запугали страшным рассказом про дядьку который завел движок первый раз не включив пульта и спалил. Напуганный страшным рассказом я подошел к обкатке основательно ))) - выкатил компрессор, не имея представления о рабочей температуре движки и руководствуясь коментарием сотрудника ХЦ о контроле температуры(как руку держать не можеш значит перегрел) запустил движок направив на него стую сжатого воздуха. Двиг боролся с компрессором темпа периодически подымалась до недотрагиваемого состояния, но тут вступал в действие запуганный хозяин еще капельку отворачивая вентиль. В итоге за пару часов был скушан первый бак, за это время движка глохла не счетное количество раз, но я упрямо её заводил и продолжал издеваться над зверьком. Смеркалось… было скушано два манульных бака - ну вот, первая стадия завершена и можно приступать к основной обкатке. Машинка была вытащена на асфальт и следуя опять таки советам сотрудников ХЦ я начал ее катать.Дословно приведу цитату из диалога
ХЦ - “После того как моделька на холостом ходу отработает пару баков начните ее гонять по асфальту, только на средних оборотах двигатель будет беднить поэтому нажимайте на газ до упора и резко, но долго не держите”.
Во время такой обкатки машина бодро сожрала порядка четырех баков. Конечно я не порвал шатун - поршень был хорошо стерт а пара разношена во время предварительной обкатки ))). Далее были попытки настроить движок чтоб не глох на холостых, чистка модельки очистителем для карба(теперь я понимаю что именно из-за него сдох пыльник переднего подша двигателя).За тем недельное штудирование инет статей/форумов. Десяток попыток настроить дрыг почти не принесших результата.И смерть пары(ну насколько я себе понял)- на холоднуию двигатель заводится замечательно, обдро и ровно тарахтит на холостых, при достижении температуры около 90 градусов резко падают обороты, движок затыкается, глохнет при старте с места.
Далее успешно был опробован метод опресовки гильзы(статья на питерском рс-авто).Подтверждаю метод действительно работает.
Затем бага пала смертью глупых…
Месяц перекопки инета расчеты по восставнолению/ покупки нового двигателя, но ввиду “странной” политики сурьёзного поставщика Kyosho со 130 диллерами более половины запчастей от инферны найти не удалось, из разговоров с менеджерами того же ХЦ - когда будут запчасти мы не знаем, когда будут двигатели мы не знаем и вообще не приставайте к нам… Стыдно и грустно товарищи(( Было решено не восстанавливать баггу а взять траги от того же Киоша т.к. очень много запчастей подходят на трагу.
Наконец период ломки закончился, была куплена новая доза - Inferno US Sports ST.К обкатке подошел уже с накопленным горьким опытом, докупил банку афтеррана и приступил. Движок GXR-28 Gs с длинным валом, топливо байрон 16%, термопара и мультиметер для измерения температуры, погнали! Для начала разбирать и герметить движок не стал, отвернул свечу, снял фильтр, щедро пробрызгал афтерраном, покрутил двиг. Завернул свечу, залил топливо, погонял горючку с закрытой трубой(минут пять), отвернул свечу опять покрутил движку. Поставил свечу на место, начал заводить, дрыг долго не хотел пускаться. Снял фильтр капнул топлива, приоткрыл засноку тримером, завел, двиг потарахтел пару минут и заглох, данную процедуру пришлось повторить три раза пержде чем двиг заработал.(заводские настройки не трогал, но на глаз видно что настройки стояли очень богатые) Прогрел движок до 80 градусов, потушил. Понравилось что благодаря другому стартеру поршень сам остановился в НМТ. Остудил до 50-40 градусов. Завел догрел до 90 градусов, выше темпа пока не пошла а нам и не надо, потарахтел минут пять, заглушил.Прогрел движку до 95-98 градусов чуть-чуть забеднив смесь(примерно на час), воткнул между картером и бошкой термопару накрыл кузовом, оставил тарахтеть на полтора бака периодически раз в 10 минут гушил и давал остыть. Затем выставив конечную точку открытия заслонки на пульте(EPA) на 30 % начал катать тележку очень плавными прогазовками. Откатал такми макаро в общей сложности порядка трех баков. Кстати о пульте на US sports очень приличная аппа, влаго устойчивые сервы, маленький приемник, а самое главное она работает с кварцами которые продает тот же ХЦ на аппе от инферны эти кварцы не работали.
Финальная стадия обкатки - выставил EPA на 60% катал на протяжении 5-7 баков по малому кругу в раменках, опять же газ нажимал очень плавно, постепенно увеличивая времы задержки открытой заслонки(повторюсь EPA 60%). Следил за температурой, мерил каждые два-три круга.Температура держалась в пределах 120 градусов, катал модель без кузова.
Постепенно в течение двух баков отодвигал EPA до почти полного открытия заслонки.
Настройка на самом деле началась уже при финальной стадии обкатки. Основные требования выдвигавшиеся к движку - поддержание рабочей температуры в пределах 100-140 градусов с одетым кузовом, максимально богатая смесь - много дыма, удержание стабильных холостых.Итак как я настраваю модельку:

1. Прогрев до рабочей температуры максимально быстро (95-100) для этого имеет смысл пустить машинку по ровной поверхности чуть-чуть подгазовывая(чем плавнее тем лучше).
2. Настройка винта качества(винта нижних/средних оборотов).
   Одеваем термопару,вывешиваем колеса(желательно),двиг работает на холостых. Я начинаю мееедленно крутить винт качества в сторону обогащения смеси если двиг начинает захлебываться тогда меняем направление. МЕДЛЕННО крутим винт до тех пор пока обороты не начнут расти(если конечно начнут).Наша задача состоит в том чтобы найти такую точку в которой обороты будут максимальны. У моего движка ярко выраженной точки нет, но есть “полка” при попадании в которую обороты максимальны - т.е. соотношение воздух/топливо оптимально для данных условий. От этой точки уходим в сторону богатой настройки на 2-4 часа чтобы не было проблем со смазкой двигателя.Проверяем температуру - если в пределах нормы, начинаем запускать модель делаем пару кругов смотрим на температуру двигателя если ниже чем на холостых бедним иглу высоких оборотов, если выше то богатим.Как только модель начинает держать требуемую температуру(у меня проядка 120 градусов).Делаю отсекающий тест - пережимаю топливопровод возле входа в карб если обороты растут не сильно значит настройка завершена, двиг находится на богатой стороне. Можно одевать кузов и катать, но учтите что температура с одетым кузовом вырастает на 15-20 градусов в зависимости от типа кузова и вентеляции.
   Собственно пока все.
   Свои грабли я расписал, можете критиковать, за стиль и орфографию извиняйте, за то я старался. Свой метод настройки обкатки позиционирую как хобийно-минимальный при котором модель начинает ехать нагрузки и риски покалечить двигатель старался свести к минимуму. Режим работы двигателя во время покатушек имеет смысл контролировать по дыму - если совсем просто чем больше тем безопаснее для пары.

а взять траги от того же Киоша т.к. очень много запчастей подходят на трагу

Которых тоже нет в наличии.

(выбор трагги был уже более осознанный)

В чём была осознанность, если видел, что нет запчастей? 😃

погонял горючку с закрытой трубой(минут пять)

• это просто писец, сразу половину ресурса движка убил 😃

дрыг долго не хотел пускаться

Я бы тоже после такого не хотел с тобой общаться 😃

Мне кажется, что настраивать двигатель лучше по известным, описанным в статьях методикам. У тебя описано несколько странно.

а в чем странность ?!
горючку ему не понравилось что гонял - для того чтобы вымыть дрянь всякую из движки, гидроударом и клинами даже не пахло тогда в чем проблема то ?!

А чё ты так паникуешь? 😃 Спокойнее… 😃
Конструкция современных калильных двигателей называется ABC (Aluminium Brass Chrome). То есть алюминиевый поршень ходит в хромированной бронзовой гильзе. Так вот, бронза расширяется быстрее, чем алюминий и чтобы при рабочей температуре зазор был оптимальный гильзу делают немного меньше, чем поршень. Поэтому крутить двигатель в холодном состоянии - это очень плохо, от этого очень сильно страдает компрессия, особенно это плохо делать на необкатанном двигателе, которую нужно притираться ещё. По сути ты просто сильно стёр пару и потратил приличную часть ресурса двигателя.

для того чтобы вымыть дрянь всякую из движки

Ты продолжаешь прикалываться 😃)) Ты “вымывал” грязь… А по твоему через какое место она выходила из двигателя? 😃 Правильно! Через камеру сгорания! Так что, если в двигателе была грязь, то она прошлась по поршню и гильзе и опять их могла подрать. Если уж ты слышал, что в двигателе может быть грязь, то надо было его разобрать и промыть бензином калоша перед обкаткой.

гидроударом и клинами даже не пахло

А откуда ты знаешь, что гидроударом не пахло? 😃 Когда ты крутишь без остановки с заткнутой трубой топливо очень большим, намного большим чем нужно, потоком идёт в двигатель, так что гидроудар вполне мог произойти и то, что он не произошёл - это случайность.

Короче, учиться и ещё раз учиться
rc-auto.ru/articles/

Молодец топикстартер - ты настоящий наркоман ))) . Купить две киоши и не разочароваться в моделизме … достойно похвалы .
2 Максы4 . А ведь он пусть по своему , но победил жихаря28 . И температуру поддерживает нужную , если не врёт конечно )) . А главное - стремление к познанию . О!
Тут в одном топике человек гильзу поднял прокладками, чтобы в ВМТ не закусывало ))) - говорит работать стало лучше .
Вот сейчас ещё статеек на рц-авто.ру начитается и совсем грамотный моделлер будет .

нда… сегодня, т.е. уже вчера гонял модельку в раменках температура выше 110-115 не была замечена, заводится конечно трудновато, но больше думаю из=за перелива а так тянет неплохо … пока… Кстати рс-авто перечитал вдоль и поперек, так что не надо мордой тыкать! Вы лучше аргументы приводите.
Теперь по поводу прогона топлива на холодном движке - вы батенька когда двиг заводите холодный какие у вас обороты ?! Тыщи три - четыре ?! И как быстро пара сдыхает ?! Насчет прогонки мож конечно и погорячился - смысла особого нет, а насчет с убил ресурс большой вопрос, еще учтем что ртр достаются новичкам то и все кричат что двиг гавно, согласен звед с неба не хватает, и мягко скажем странноват местами, а попадая в руки к нубу вообще работать не хочет.
Кстати за последние два дня двиг уже укушал две поллитры в боевом режиме пока затыкался только после прогрева, и то раза три, не более.
ВОТ …

Тут в одном топике человек гильзу поднял прокладками, чтобы в ВМТ не закусывало ))) - говорит работать стало лучше .

Угу и фазы уплыли ).

Молодец топикстартер - ты настоящий наркоман ))) . Купить две киоши и не разочароваться в моделизме … достойно похвалы .
2 Максы4 . А ведь он пусть по своему , но победил жихаря28 . И температуру поддерживает нужную , если не врёт конечно )) . А главное - стремление к познанию . О!
Тут в одном топике человек гильзу поднял прокладками, чтобы в ВМТ не закусывало ))) - говорит работать стало лучше .
Вот сейчас ещё статеек на рц-авто.ру начитается и совсем грамотный моделлер будет .

Станислав,зачем вы так про киошу…“Все зависит от кривизны рук”,как сказал Стольник,и я в этом с ним полностью согласен…

двиг уже укушал две поллитры

Если он переживёт два галлона, это будет круто 😃

В киоше мне нравится только качество пластика , и очень не нравится подход к потребителю - сделать : максимально упрощённую конструкцию , например проволочки вместо регулируемых тяг ; конструкцию специально заточенную под свои запчасти , например мотоустановка вместе с выхлопом ; ни на что не годную электронику, которая валяется у меня уже два года в ящике , и втюхивать эти наборы по завышенной в 2 раза цене .
А руки можно к чему угодно приложить , и это что угодно полетит, поедет, поплывёт без проблем .

…как сказал Стольник…

WOW!
Музы умолкают .

Я так понял, что у Киошо хороши только китовые гоночные наборы, потому что они сделаны качественно и в них нет никаких киошевских комплектующих 😃
Тут уж им некуда было деваться и пришлось всё делать под стандартные крепления 😃

В Inferno US sports 2 - все абсолютно стандартное. Это трагги с GXR 28. Она даже может ездить по асфальту не ломаясь. Трассы не выдерживает до тех пор пока не превращается в ST R / ST RR.

а если не секрет чего же она трассе не выдерживает ?!
из минусов ртр могу перечислить

• нижняя дека с дебильными углиблениями под передние/задние шестерни диферов
• мягкая бабочка пердняя(на багги гнул после неудачных приземлений)
  -хлипкие оси нижних рычагов(в месте крепления к диференциалам)
  -пластиковые аморты

уже то, что ты сам перечислил всё портит. Если ты начнёшь участвовать в реальных гонках, а не просто кататься один, ты сразу увидишь в чём проблемы.

Не расстраивайся, почти все начинали с РТР, почти все с ними мучились, просто сейчас мы как люди имеющие некий опыт начинаем тебе сразу рассказывать, что скорее всего будет.
Если тебя сейчас устраивает как твоя машина ездит - это самое главное

сцепление, дифференциалы с 2-мя сателлитами, все оси не каленые, рулевая рейка мягкая, нижняя пластина шасси мягкая - она погнется не взирая на растяжки, растяжки из пластины шасси вырвет, резина с плохими вставками, тяжелые упрощенные приводные валы и тяги, плохо выполнены поворотные кулаки. Это помимо того, что вы написали. С другой стороны, а чего вы ждете за 18К рублей? Это Китай. Со всеми вытекающими.
Там действительно очень много проблем не совместимых с нормальной ездой по трассе.
Лучше бы вы кит ST R / ST RR купили. Было бы дешевле. Раз уже снова Киошу повторили. А так, мне кажется, трагги РТР еще ненадежнее, чем багги.

угу дешевле …
кит - 18500
двиг+труба+манифолд - 15000 - 18000
сервы - 4000-5000
итого 35000-40000 я к сожалению разом не смогу стока выделить а вот апгрейдить придется - этот путь мы уже проходили

я вас понимаю. Тоже прошел путь непрерывного апгрейда. Она свое взяла. И явно не 40К… на круг.

уже поставлены регулируемые тяги верхних рычагов, четырехдисковый тормоз( но буду вертатть назад ), в процессе установка доп сателлитов .

корпуса дифов замените заодно. На РТР они кака.

на что заменить ?

Тупо купите новые от 1:8 багги/трагги они одинаковые. Там есть очень серьезное отличие от тех, что в РТР используются. Дабы второй раз не перебирать дифы.

Тупо купите новые от 1:8 багги/трагги они одинаковые. Там есть очень серьезное отличие от тех, что в РТР используются. Дабы второй раз не перебирать дифы.

В чем отличие,подскажите пожалуйста.

тоже тупо интересно ?!
Может какие волшебные есть ?

в РТР корпус дифа пластиковый целиком. Если купить его как запчасть, то втулка на которую надевается подшипник и сквозь которую проходит один из валов - металлическая. Учитывая толщину стенки там порядка 0.5мм и постоянную нагрузку от подша и вращающегося внутри вала… пластик явно не надолго. Заодно жизнь всем потрохам дифов продлите, потому как не будет люфта оси, не будет и люфта главной шестерни дольше будут жить сателлиты и сам диф в общем. Корпус стоит недорого кстати. 300 р. кажись.

Спасибо за просвещение,не знал,не знал…Надо себе махнуть…

Рабочая температура у движка GX-21:90-100 градусов.НО уже при 60 градасах можно ехать:)Не желательно перегревать двигло(более 115 градусов).
Обкатку сами проходили???

Рабочая температура у движка GX-21:90-100 градусов.НО уже при 60 градасах можно ехать:)Не желательно перегревать двигло(более 115 градусов).
Обкатку сами проходили???