о том как 28 циклон перерос в бензон 37.5
Еще пару вопросов по конструкции:
- Есть ли центральный дифф?
- И есть ли обгонная муфта?
Ну и подробности реализации данных узлов 😃
На данный момент центрального диффа нет.А так-же его не будет и после переделки.
Обгонной муфты тоже нет.
Стоит родное сцепление от пилы.Если получится то попробую заменить в нем кулачки на кулачки с наклееными пластинами феродо.
А что касается центрального диффа,то он врядли вообще нужен.Ведь вес машинки будет за 10кило и нагрузка вся будет ложится на задний мост.У меня просто один раз сорвало сателиты в заднем дифе и крутяший момент пошел на передок,а толку было мало,пыль стояла столбом из под передних колес но машина ели ехала.Я думаю если поставить центральный дифф то будет так-же,весь крутящий момет уйдет на передок.Вот если бы сделать такой дифф как на спортивных машинах 1х1,который сам блокируется после некоторой пробуксовке,то тогда да есть смысл ценральный ставить.Потому что после малой пробуксовке крутяший момет будет распределятся по ровну на мосты.
Ну с центральным диффом понятно, я у себя тоже его делать не буду - оставлю (пока) стандартную коробку. А обгонка будет? Я в принципе и тяжеленную коробку то оставляю из-за обгонки и слиппера. Думаю у тебя сейчас имеется эффект “торможения двигателем” при не полном сбросе оборотов, ведь у “пилы” сцепа срабатывает практичесски с самого низа. На сколько это хорошо или плохо, не могу сказать - только опыты покажут.
Нет,обгонную муфту ставить не буду.За три месяца покатух мне не показалось что слишком большой эффект торможения двигателем.А вот эффект пробуксовки сцепухи заметен.Так что сцепуху тоже надо дорабатывать.Но это после сборки,на нее просто пока времени нет.
Центральный диф актуален на асфальте на повороте. Там и правда колёса “дерутса” … (у меня он есть - так получилось). Визуально не заметно.
Интересный вопрос задал Владислав - торможение двигателем - надо переварить, подумать …
Лично у меня стоит обгонка (двигателем не будет тормозить …), так проще было в изготовлении!
Есть о чём подумать перед сном! Всегда интересовало, как будет вести себя узел, который должен выйти в свет!
(во сказанул)
В принципе обгонка конечно полезна…, но… Но заключается в том (имхо), что этот эффект мало исползуется в “зажигалках”, т.к. если присмотреться, мы едем с курком либо на себя, либо от. 😃 Режим серединки, где как раз и работает обгонка, практически используется только на старте и в полётах с трамплинов, т.к. нет необходимости “докатываться до светофора”. Как то так 😉
Я немного не согласен. Перед поворотом сразу тормозим?
Вообще без обгонки будет тормозить двигателем! У меня такое было на двух ступке (стандартной механической), с горки сама тормозила. Ещё на 2х ступке коробке есть такое свойство, что со второй скорости, не перейдёт на первую, если не отпустить газ в ноль! На неисправном сцеплении тоже самое.
И вообще, всё это прикольно!
Продолжайте творить, вдруг и нам захочется …
Сегодня поставил сервы на рулевую,только вот немного есть сомнения по поводу длины пластины к которой крепятся рулевые тяги.
Какой длины она должна быть?Так как она сейчас короче длины диффа с чашками. 
Или она должна быть на уровне чашек?
Надо мерить.
А поще ставить, как есть, только надо быть готовым, что длинна тяги изменится! Изготовление новой с левой резьбой не реально. Но я бы за пару часиков изготовил любой длинны тягу с нормальными резьбами - в настройке, чут больше хлапот, но визуально из далека не видно, что там обе резьбы правые.
Про эту деталько есть хорошая статья 😉
Угол Аккермана и тяга Аккермана
Тяга Аккермана - центральная тяга системы рулевого управления, которая соединяет два рулевых рычага.
Рудольф Аккерман - это человек, который разработал систему рулевого управления для карет с конной тягой, и мы используем его имя для описания угла внутреннего колеса по отношению в внешнему колесу, когда колеса поворачиваются до упора - самого дальнего положения налево или направо. Обычно, когда передние колеса поворачиваются до упора, внутреннее колесо имеет больший угол поворота, чем внешнее колесо. Если вы продлите центральную линию каждого колеса до точки, где они пересекутся, и измерите этот угол, это и будет угол Аккермана. В идеале, для идеального управления, угол Аккермана должен пересекаться на осевой линии задней оси.
В широких поворотах, передние колеса не очень сильно поворачиваются направо или налево, внутреннее колесо не поворачивается под более крутым углом, чем внешнее колесо, и угол Аккермана не очень широкий. В крутых поворотах, внутреннее колесо поворачивается бод более крутым углом, чем внешнее колесо, и это называется “эффект Аккермана”. Система рулевого управления с рычагами является приблизительным способом получения эффекта Аккермана, и она достаточна для автомоделей из-за проскальзывания колес, прогиба боковых стенок шин и других факторов.
Изменение угла Аккермана может быть выполнено с помощью изменения длины центральной тяги рулевого управления, также называемой тягой Аккермана, которая соединяет рычаги рулевого управления, или путем изменения положения крепления тяги на рычагах рулевого управления без изменения длины тяги. Большинству водителей ни к чему изменять угол Аккермана, и это лучше оставить для опытных водителей, которые желают попробовать что-нибудь новое.
Если вы желаете узнать о том, что изменяет угол Аккермана, смотрите далее:
Nitro Racer 2, Pro 2 и Pro 3 используют рычаги рулевого управления, которые имеют два набора монтажных отверстий (внутренние и внешние) для тяги Аккермана. Pro 2 и Nitro Racer 2 используют внешние отверстия, а Pro 3 использует внутренние отверстия в своих новых рычагах рулевого управления. Установка тяги Аккермана на внешние отверстия приводит в результате к небольшому углу Аккермана. Использование внутренних отверстий будет увеличивать угол Аккермана.
Небольшой угол Аккермана (осуществляется путем удлинения тяги Аккермана или путем использования внешних монтажных отвестий) обеспечит вам более агрессивный вход в поворот с возможностью наличия избыточной поворачиваемости в середине поворота, когда большая часть веса находится на внешних колесах. RS4 Pro 2 и Nitro RS4 Racer 2 используют внешние монтажные отверстия для тяги Аккермана, поэтому они обладают более агрессивной поворачиваемостю, чем другие автомодели, при одинаковых остальных параметрах (демпфирование, шины, подвеска).
Больший угол Аккермана (осуществляется путем укорочения тяги Аккермана или использованием внутренних монтажных отверстий) обеспечит вам более предсказуемое и плавное управление. Новый RS4 Pro 3 использует внутренние монтажные отверстия для тяги Аккермана, поэтому его поворачиваемость является более предсказуемой, чем у Pro 2.
Теперь мы можем обсуждать тягу Аккермана с полной уверенностью!
(С) Автор перевода: Владислав Ярополов. rc-auto.ru
Я имел в виду красную пластину на фото.Но сегодня я её всё таки заменил на новую.У становил одну рулевую тягу,вроде все получилось.Расхода сервушек хватает с лихвой.Пришлось даже немного уменьшить расходы на серву.А по поводу изготовления рулевых с левой резьбой это не проблема.Так что потихонечку сборка двигается.
Владислв, тут есть статья про это или подобное … У меня был тазик (зщя зарекламлю), Меголит Hong Nor 25 от Пилотажа, так там куда тяги не ставь, всё равно, нажимая амортизаторы (меняем клиренс), колеса меняет схождение (либо во внутр, либо разкоряку) … конечно прикольно, но тут человек сделал новые ричаги, даже цепь в мето кардана будет ставить (если я правильно понял) и напрашивается вопрос: Как они будет управлятся? Конечно я сразу подумал про Аккерман … тут дела проще! Главное, чтоб колёса ровно стояли под своей тяжести. Ну а после, прикол будет или нет, там как получится 😈
P.S. Серёга, я рад за вас! (без иронии)
Тоже начинаю похожий проект 😃 Основой будет MTA-4 S-50, а пихло от пилы Echo cs-3500 (выбирал между ней и Shtihl ms 180). Тема будет открыта, как только - так сразу 😉 Пока идёт инженерно-техническая проработка.
Но у Вас, Сергей, проект уже гораздо “серьёзнее” реализован, нежели задуман мной.
Да собственно мысля о создание такой машинки была давно.Просто не хватало времени,да и слишком много нового приходилось делать.Иной раз чтобы получилось то что хочется,приходилось переделывать и не один раз.Конечно процесс продвигался намного быстрее,работая по чертежам.А так как конструкторского бюро нет,в основном делалось по наброскам и примерным размер.Да и в добавок были ещё некоторые маленькие изменения в другом направление,что тоже хотелось сделать в первую очередь.Ну а на данным момент все что могло ездить лежит в разобраном виде и ждет своей очереди,эта встала первой задачей.И постараюсь сделать как можно быстрее чтобы душу себе согреть звуком рабочего мотора.
Сергей, а такой силовой дифф Вам на заказ делали или покупали? Если купили то сцылу можно? 😉
На даной модели все практически будет изготовлено по собственным чертежам.Диффы тоже делались по своим наработкам.Да и зачем что-то покупать когда можно сделать своими силами.Главное найти подходящий материал,а сделать можно и дома.А что не получается,то есть те кто может помочь.
Сергей, почитайте здесь …izikastom.info/…/article_2_2_a_arm_suspension.pdf и вопрос о длине средней рулевой тяги(красная планка) отпадёт.
P.S. если провести линию между нижним и верхним сайлендблоками(условно говоря), то на этой линии должен находиться внутренний рулевой наконечник, причем расстояние между верхними сайленблоками должжно быть больше чем между нижними т.е. та линия не должна быть параллельна вертикальной оси авто.
Дело двигается.Спасибо всем за подсказки по рулевому механизму,придется не много исправить.А пока вот что успел 
Двигаемся далее 
Вот какие изменения произошли за последнее время 
Решил полностью использовать цепную передачу,а на свободную часть вала на котором сидят звездочки думаю поставить дисковый тормоз.
Выглядит весьма достойно и мощно 😃 По Вашему примеру тоже выбрал цепную “главную” передачу. Респект однозначно.
Ещё, в Вашей последнй версии я бы попытался доп. роликами опустить “линию” цепи ниже, под двигателем, дабы опустить двиг ниже, т.е. понизить центр тяжести модели, что положительно скажется на устойчивости в поворотах.
Ещё бы слиппер добавить, но это уже имхо.
Про то чтобы опустить ниже цепь под двигателем,я уже думал.На это надо тоже время.Просто когда все на подходе к завершению,хочется попробовать как оно все будет работать.но я надеюсь что будет,ведь есть варианты передачи правда только ременная,но там и машинки 10масштаба,дрифтовые.Если мне и придется ставить ролики на цепь то тогда придется ставить три ролика,чтобы максимально опустить цепь,а есть еще задумка про направляющую полоску из скользящего материала,что-то вроде успокоителя цепи.
Просто когда все на подходе к завершению,хочется попробовать как оно все будет работать.
Не то слово 😃 100% прав 😃 У меня сейчас распиленная рама соединена практически пластиковой макетной перемычкой и как только будут готовы “звёзды” сразу начну ходовые испытания - не утерплю это точно 😃
Я так понимаю что у вас уже получилась полноценная самодельная шаська 5-го масштаба? У меня вопрос - а у вас случайно чертежей на все это нету? хочется что-то тоже подобное сделать, к сожалению только нету пока никакой шаськи, чтобы можно было ее переделывать увеличивая 😦. Поэтому и спрашиваю чертежи.
Успокоитель цепи нужен обязательно …
Про “опустить ниже цепь” тоже верно, только надо учесть рабочую силу и правильное расположение …
Интересно, что будет дальше!
Как таковых чертежей нет,есть если только немного,а в основном предварительные наброски и не которые размеры.Потому что в процессе изготовления приходится изменять то один размер то другой а записывать лень.
Про успокоитель цепи,да он наверное врядли понадобится так как цепь не такая уж и длинная,ведь откатал уже 3 месяца с цепной передачей и ничего не случилось.