Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
У меня с сервой что-то не так? На первом изображении выбрана средняя нейтральная позиция положения передних колес, на второй крайняя правая, а на третьей крайняя левая. Причем, если крутить руль до упора влево, то передняя поворотная тяга упирается в рычаг и из сервы идет не очень приятный звук. Или я слишком мнительный? 
На передатчике попробуй покрутить триммер steering/throtle expo, steering/ braking dual rate, th trim
the_stig123, у меня на аппе только steering trim, с помощью него я в принципе подрегулировал, чтобы машинка без скосов прямо ехала (на половину вправо пришлось поставить), но если до упора влево повернуть сам руль, серва какой-то звук издает непонятный. Если до упора вправо, то всё нормально. Могу видео попробовать снять для большей наглядности.
После первой покатухи, если машинку катить вперед, из двигла слышен небольшой свист. Если крутить назад-ничего нет. Двиг обкатывал, как вроде бы положено, а во время покатух первые 10-15 минут больше 50% на газ не нажимал. Хотя, сейчас почитал, что свист коллекторного двигателя это вроде как нормально.
Хотя я вот тут нашел аналог этого звука. s711.photobucket.com/…/C3AF0FB4-D660-4FA1-9929-99E… (не реклама) Подобный пищащий звук с помехами у меня слышно, когда руль в крайнем левом положении. И он идет именно из сервы. Но парнишке на это видео ответили, что для сервомашинок это вообще норма.
Вы уж сильно не серчайте на меня, друзья! Я просто новичок и постепенно всё это познаю, а любой люфт/писк/свист для меня пока что равняется трагедии 😃 Спасибо, что терпите)
Коллеги,
Одна из машин стала “плохо ездить” во время гонки.
При разборе обнаружилось вот это.
Расплавленный пластик шестерни.
Причина - перегрев от недозатянутого слиппера (подшипник в порядке).
Поделитесь опытом плиз, как затянивать “правильно” слиппер.
Метод, на который ранее ссылка давалась (дать газа, удерживая задние колёса, и при этом машина должна “встать” на угол не более 30 градусов) походе не очень правильно работает.
Этот способ только для заднего привода. Если упорная втулка стоит люминевая, то затягиваешь до конца и ослабляешь на 1/4-1/2 оборота, если пластиковая, то просто затягиваешь полностью.
Напомните мне пожалуйста, почему вместо слиппера нельзя поставить дифференциал что бы освободить себе время и руки?
Потому, что дифф ведет себя КАРДИНАЛЬНО иначе. И хуже переносит мощные моторы.
Потому, что дифф ведет себя КАРДИНАЛЬНО иначе. И хуже переносит мощные моторы.
но на тех же мощных моторах с ним проще управлять, и держать прямую при резком старте
Потому, что дифф ведет себя КАРДИНАЛЬНО иначе. И хуже переносит мощные моторы.
Нормально переносит, проверено ММ2
Потому, что дифф ведет себя КАРДИНАЛЬНО иначе.
Это правда.
И хуже переносит мощные моторы.
Это спорный вопрос.
В схеме со слипером нет жесткой связи мотора с колесами, так что у него (читай спура;)) 100% защита (опять же, если момент затяжки слипера не слишком большой;)), но при этом есть жесткая связь между мостами, так что при одновременном ударе в менее нагруженные колеса разных мостов может что-то в трансмиссии полететь.
На практике на слэшаке, при затянутом слипире и хорошем зацепе и/или с большими колесами от стампида приводы начинают лететь косяками, далее хексы, хексы дисков итд.
В схеме с ЦД нет жесткой связи между мостами, но есть жесткая связь мотора с одним самым ненагруженным колесом, однако чтобы что-то полетело, нужен одновременный удар по всем колесам (что крайне маловероятно) или ацкий перезацеп (актуально только для асфальта) правда не знаю как в 1/10, но в 1/8 никакой перезацеп не способен превысить прочность трансмиссии.
На практике поскольку 99% моделей используется на бездорожье схема с 3 дифами защищает трансмиссию на 100%
почему вместо слиппера нельзя поставить дифференциал что бы освободить себе время и руки?
Мой вариант - потому что траксовский ЦД - говно. Большая часть из них просто кривая, и чтобы он нормально заработал надо повозиться сильно больше чем со слипером, хотя некоторым может и повезло;)
проверено ММ2
Вторая мамба задушена по сравнению с первой, об этом даже Vazikk говорил.
Мне лично попался слэшик на котором стояла первая мамба и в комплекте с ним был ЦД у которого срезало втулку переднего подшипника, который идет в мотораму. Учитывая, что корпус ЦД полностью из пластика, его жесткость недостаточна, чтобы считаться надежным решением. Текновские привода - первое, что ставят при переходе на мощные моторы, поэтому затянутый слиппер - самый надёжный вариант для башинга.
the_stig123, у меня на аппе только steering trim, с помощью него я в принципе подрегулировал, чтобы машинка без скосов прямо ехала (на половину вправо пришлось поставить), но если до упора влево повернуть сам руль, серва какой-то звук издает непонятный. Если до упора вправо, то всё нормально. Могу видео попробовать снять для большей наглядности.
Надо отрегулировать програмно с помощью передатчика конечные точки, чтобы серва не задевала и не слышался звук. В руководстве к машинке есть как их устанавливать.
По идее слиппер это тоже самое сцепление только на более низком или примитивном уровне и сделано оно для того что бы моЩный мотор не порвал ходовку при руках которые растут не из плеч.
Дифф можно разобрать и залить смазкой которая как раз даст нужный крутящий момент на старте или прямой траектории, НО всё это справедливо только для полного привода, на заднем приводе думаю слиППер это то что надо.
Хотя наши руки, как говорится не для скуки.
Как говорили в художественном фильме “Киндзаза”: “Эт проверять надо!”
на заднем приводе думаю слиППер это то что надо
Я вам секрет открою, на заднем приводе есть и слипер и диф;)
Дифф можно разобрать и залить смазкой которая как раз даст нужный крутящий момент
Спасибо “кэп”, а то “мужики то не знают”😉
Учитывая, что корпус ЦД полностью из пластика, его жесткость недостаточна, чтобы считаться надежным решением
Хм, интересно, из чего же такого делают корпуса дифов у 99.99% моделей?
Еще раз, проблема с ЦД у слэшака исключительно в убогости этого конкретного узла.
Лично мне не известны модели у которых в стоке были бы металлические корпуса дифов (даже у лося 1/5 пластик), просто в нормальных моделях в корпусах дифов посадочные места подщей и валов усилены металлическими вставками. Ну и устанавливаются дифы нормально в 2 подша, а не в один как у слэша, что приводит к лишним люфтам, а если добавить “игру” корыта при прыжках - спур начинает уже конкретно отклоняться от вертикальной оси (думаю на градус может, а то и больше).
А потом люди ломают голову - чего это у них спуры/пиньены жрет?
в нормальных моделях в корпусах дифов посадочные места подщей и валов усилены металлическими вставками.
Именно это я и имел в виду.
просто в нормальных моделях в корпусах дифов посадочные места подщей и валов усилены металлическими вставками.
Павел,
Вот только благодаря тому что посадочные места подшипников не усилены металлическими вставками, некоторым (типа меня)😈 и удаётся более-менее нормально снимать с диффов подшипники для обслуживания. Морская вода на соединение металл-металл действует так, что никакая смазка не помогает 😇
А когда у тебя 3 слаша в семье и ты типа за главного механика это более чем актуально ))
Поповоду стачивающихся СПУРов - жду заказанные пиньоны 1М для спуров 1М от РЕВы, как придут буду “тестировать” в наших песчано-соляных условиях. Может стать более дешёвой альтернативой металлическим пиньонам и слипперам от Robinson Racing.
Лирическое отступление - кажется что скоро клую уже “по взрослому” придётся организовывать. У детей ещё один друг собрался покупать Slash, со следующей недели начинаю детям читать теорию и практику по тех.обслуживанию машины…☕
Лично мне не известны модели у которых в стоке были бы металлические корпуса дифов
Саваж для примера.
Видать в последнем обновлении сменили пластик на это “чудо”. Выглядит паршиво, уж лучше нормальный пластик с вставкой.
Что паршивого в алюминиевом корпусе дифа?
Я сказал что “выглядит” паршиво, как из силумина. Ну и в принципе, зачем утяжелять люминем, если и с пластиком все отлично работает?