Trooper или попытка подделать траксас!
…Нет ни одного устройства релейной защиты и коммутационного аппарата ни на какой класс напряжения, которое срабатывает ДО повреждения. Увы, но все работает с некоторой задержкой. От класса напряжения и сложности (читай: цены) зависит скорость и точность работы. Скорость срабатывания аппарата зависит от того же.
Сори. Подзабыл тонкости электротехники, нужно было почитать, обновить воспоминания с техникума до сборки и публикации. Но, лучше поздно, чем никак. Вот, что я имел в виду о классе, обозначаемом литерой перед маркировкой токовой нагрузки автомата. Испытание сходится с теорией- полутора секунд на 64А не прошло, а мгновенное отключение при постоянном токе происходит при 15ти кратной перегрузке ~90A. При этом, именно КЗ отверткой отключало мгновенно-
…
4) Характеристика С. Это самая известная характеристика для большинства электриков. Автоматы С отличаются еще большей перегрузочной способностью по сравнению с автоматами В и А. Так, минимальный ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата характеристики С составляет пятикратный номинальный ток. При этом же токе тепловой расцепитель срабатывает через 1,5 секунд, а гарантированное срабатывание электромагнитного расцепителя наступает при десятикратной перегрузке для переменного тока и при 15-тикратной перегрузке для цепей тока постоянного.
Стенд актуален. Гоняю все на шести амперном автомате, похоже, этого мне и хватило бы.
Стенд актуален.
За ссыль спасибо, особо с маленькми автоматиками не сталкивался. Может и мне когда сгодится.
Просто используйте при наладке регулятора обычный сетевой БП, например, от зарядки
А вот с этим может и не прокатить, т.к. всё таки регулятору требуется сравнительно стабильное напряжение питания. При открытии ключей на нагрузку он фактически замыкает цепь практически накоротко (сопротивление всей цепи очень мало), и напряжение на выходе с БП фактически садится на ноль, учитывая, что мозги регулятора запитаны отсюда же, глюки практически гарантированы. Вариант работоспособен лишь при включении регулятора с отключенным мотором вообще, чисто для проверки. Это при малой мощности блока питания, а вот при большой (у меня вот на 550Вт, к примеру) риски попалить железо также остаются
Зачем так мучиться?😃
Просто используйте при наладке регулятора обычный сетевой БП, например, от зарядки, в нем обычно уже есть защита от кз и регулировка напряжения. Можно ещё подстраховаться и впаять резистор, ограничивающий ток до, скажем 1 - 5 ампер, смотря что в реге смотреть, мозги или силовую часть.
А с тем “прибором” выше вы допалите и рег, и остальное😁
Заводить ещё один “толстый” БП не хочу, и так проводами окутан. С батареей проще и мобильней. А выключатель вполне пригоден, и удобен, не только защитой, но и как размыкатель цепи, сильно удобней, чем разъёмы дёргать. Потом поставлю ещё световой индикатор, хотя, и так не плохо.
И да, радость у меня 😃 - Turnigy TrackStar GenII 120A удалось вернуть к жизни. На ПФ у меня отзыв о нём, оказалось, сдохли только кондёры фильтра питания.
Ох уж платы регулей, замучался… что то, даже простые электролиты заменить нужен паяльник от 100Вт.
Я не знаю,как дело обстоит на Труппере,но на Башере вставки в колеса превратились в пыль за 2 недели,видать вода и песок перемололи поролон.Модель выглядит как на спущенных шинах,ну и соответственно толком не управляется.Задумался над заменой колес.Отклеивать пока не решился,не знаю как поведет себя пластик после нагрева,поэтому купил на ебее 2 комплекта,резину отдельно и комплект колес в сборе.На Хоббикинг купил отдельно комплект дисков.Заездов не устраивал,совсем нет времени,но внешне и по качеству я остался очень доволен покупками.По диаметру и ширине разницы между штатными и новыми нет. Только при установке серебристых дисков,надо переставить амортизатор на соседнее крепление вглубь - вылет другой и цепляют при повороте.Ну и по цене резина обошлась около 900 рублей,колеса в сборе около 1800 руб.
Отклеивать пока не решился,не знаю как поведет себя пластик после нагрева,
испытано и проверено. если целиком снять резину то колесо всё надо поварить 5 минут и снимать. можно поварить только задний обод, опустив колесо на половину. этого достаточно чтобы заменить вставку и одеть резину на место. вставил вместо вставки пористую резину 8-10мм толщиной. не снашивается, но колесо заметно тверже стало, хотя при ударах амортизирует. это всё с родной резиной труппера делалось
колесо всё надо поварить 5 минут и снимать
Благодарю,я этим займусь как-нибудь на выходных.Тем более колеса уже куплены новые,не так страшно испортить старые.Вставки хочу сделать из изолона,он воду не впитывает и продается любой толщины.А вот пористую резину в продаже не видел.
надо поварить 5 минут и снимать.
видать китайский клей совсем кЕтайский)).ПроЛайн раз варил 4часа и то не до конца отошла, дорезал резаком,вставки в труху,диски вроде целые остались,не помню уже.Сейчас аккуратненько срезаю резину острым резаком.Народ еще в духовке и скороварках отклеивает,вроде в общей теме про колеса описывается этот процесс.
я этим займусь как-нибудь на выходных.
аккуратнее,китай-диски может повести в баранку.
аккуратнее,китай-диски может повести в баранку.
ну в моем случае дискам ничего не стало.
Сейчас аккуратненько срезаю резину острым резаком
ну резина не сама отпадает, есстно помочь немного надо!
Вставки хочу сделать из изолона
пройденный этап. получается хорошо, мягенько, но недолго. он не рассыпается , но очень сильно сминается что его потом и не чувствуется внутри. потому и пришлось пробовать резину. нашел в гараже, отцовские запасы.
попробуйте изолон не сильно постучать молотком минуту, он сильно уменьшится в толщине
ну в моем случае дискам ничего не стало.
За 5мин. конечно ничего не станет,а вот за 30-120мин.(именно столько в основном все варят) китай диски,да и брендовые иногда в баранку,либо яичком,в общем на выброс.
купил на ебее 2 комплекта,резину отдельно и комплект колес в сборе.На Хоббикинг купил отдельно комплект дисков.Заездов не устраивал,совсем нет времени,но внешне и по качеству я остался очень доволен покупками.По диаметру и ширине разницы между штатными и новыми нет. Только при установке серебристых дисков,надо переставить амортизатор на соседнее крепление вглубь - вылет другой и цепляют при повороте.Ну и по цене резина обошлась около 900 рублей,колеса в сборе около 1800 руб.
Как опробуете обновку на ходу - отпишитесь. Интересно как они по сравнению со стоковыми едут/тормозят/управляются…
Тож посматриваю на эти комплекты… т.к. у меня нет запасных колёс…
Тактильно новая резина мягче/жёстче чем стоковая?
Как опробуете обновку на ходу - отпишитесь.
Да,конечно. Только не знаю,когда это случится,наверно не очень скоро.
Честно,наверно особо не заметил разницы в мягкости,мне показалось очень похожи.Те штатные,что у меня стоят,по мне,так слишком мягко(кажется поставь 3S и их порвет),я как раз хотел жестче.Те что на серебристых дисках кажутся чуть-чуть жестче,чем вторые с крупным протектором.
Варил труперовскую резину, ничего не стало, варил минут 10 или больше, пока не отошло. Вставки на ХК есть, огромные паралоновые вставки, помещаются в наши колеса.
Ничего себе,какие вставки огромные! В тех колесах,что я купил,вставки раза в 2 меньше.
Ничего себе,какие вставки огромные! В тех колесах,что я купил,вставки раза в 2 меньше.
Да, да, я так же сомневался. Тем не менее, колесо что рядом- с этой вставкой внутри, и на ощупь вполне адекватно. Единственно, не катал их ещё, пока на других колёсах гоняю.
Сварил пока одно колесо,вроде получается. Правда колесо в кастрюле плавает и верхняя часть не в воде,но как раз эта часть и отклеилась,а та что ближе ко дну была вообще не отрывается.Достал из покрышки такие то ошметки,видно что это был поролон.😮
Сравнил на ощуп 3 вида покрышек,когда они все сняты.Штатные(на фото слева) очень мягкие,мне и не представить,возможно ли сделать еще мягче.Средние пожестче,мне такие и хотелось. А вот справа очень жесткие,их можно легко использовать без вставок,даже особо не прогибаются под нагрузкой.Вот их бы вообще не стал рекомендовать.Да и диски,которые к ним прилагаются,не лучшего качества. Конечно,их надо бы сравнивать на ходу при одинаковых условиях покрытия.
Получил сегодня амортизаторы,в продаже они идут как для Слеша. Взял пока пару задних,они на 1 см длиннее передних.В итоге получил более жесткую подвеску и за счет того,что ход амортизатора уменьшился,машина не будет биться днищем.Буду покупать еще пару передних,сравню какие лучше подходят.
Получил сегодня амортизаторы,в продаже они идут как для Слеша. Взял пока пару задних,они на 1 см длиннее передних.В итоге получил более жесткую подвеску и за счет того,что ход амортизатора уменьшился,машина не будет биться днищем.Буду покупать еще пару передних,сравню какие лучше подходят.
Если не будет биться днищем, то будет ломать бабочку, гнуть штоки амортов, ломать наконечники и т.д. Вам оно надо?
Вам оно надо?
Ломать подвеску конечно не надо. А жестче ее сделать надо.По трамплинам я не езжу.Купил пару передних,приедут,отпишусь как встали,какой там получается ход подвески.
А жестче ее сделать надо
Так на здоровье. Более густым маслом. Но ломать то будет не из-за жесткости подвески, а из-за того, что амортизатор сжался до упора, а модель еще не легла на пузо.
Но ломать то будет не из-за жесткости подвески, а из-за того, что амортизатор сжался до упора, а модель еще не легла на пузо.
Да-да,это я уже понял,возможно рано порадовался.Надо провести эксперименты.
А жесткость подвески,как мне думается,все-таки изменяется пружинами.Амортизатор только гасит колебания.Это я с точки зрения эксплуатации машин 1:1. Я могу ошибаться по поводу модельных амортизаторов,еще не достаточно опыта,но как я понимаю,вязкость масла играет роль на скорость сжатия или возврата поршня,а мне хочется изменить этот параметр пружинами. Если по-простому,то чем выше будет машина от земли,тем мне лучше,в том числе и при проезде неровностей.Вообщем,понимать-понимаю,а как правильно объяснить - не знаю.😃 Само катание интересно,но мне даже больше нравится что-нибудь открутить или прикрутить к модели.