Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
дифы мт4г3 и наш отличаются. сомневаюсь что нам подойдёт их дифф…
Написан бред. Излагай свои мысли так, чтобы их понимали еще и другие, а не только ты.
- ко всему смысл спрашивать у нас о проблеме вашего диффа? у нас с протечками всё норм.
Вопрос был задан тем, кто использует жидкое масло 3-10К. И за всех не нужно говорить.
У нас большинство в диффы заливает густое масло 30-500К, поэтому с протечками проблем и нет.
Хочу посоветоваться…
Как уже писал выше, имею аккумулятор 6S который по размерам не подходит под наше штатное место… катать его без крышки уже пробовал, он вылетает… проблема в том, что он плотно не садится (не соприкасается с днищем отсека он чуть тольще) то есть его нельзя посадить на велкро (прилепив самоклеящееся к нему и к днищу отсека) да и слабо велкро для акка весом 830 гр. Есть какая мысль… крышка отсека с одной стороны зажимается стандартными красными защелками, а со второй стороны остается зазор миллиметров 5-7 не хватает, чтобы сесть как надо, поскольку акк еще и выше стандарта миллиметров на 5-7. Предложение такое - сверлом несколько дырок в кромке крышки и в кромке корыта, которые находят друг на друга и… тут два варианта:
- мелкий болт с гайкой - фиксируещий обе кромки
- тупой (первый пришедщий на ум) проволочное кольцо, на которых носят ключи, которое также продевается в обе дырки и фиксирует крышку.
В итоге крышка не садится в пазы, но сжимается и удерживает акк на месте.
Требуется совет - как считаете реально удержать акк 830 грамм таким способом?
Есть еще вариант вообще обрезать верх крышки над акком, но тогда не понимаю как удерживать акк:)😃😃
Есть еще один вариант - дырки в пластике, в отсеке по обе стороны от акка и как-то закрепить в этих дырках ремень- липучку на подобе Саважа. Но тут вопрос, возможно ли просто продырявить корыто не трогая металл-пластину и засунуть туда ремень-липучку…
Хочу посоветоваться…
Размести несколько фото корыта вместе с акком, и укажи размеры акка в соответствии с этим фото. Интересует вид с боку и сверху.
Размести несколько фото корыта вместе с акком, и укажи размеры акка в соответствии с этим фото. Интересует вид с боку и сверху.
Хорошо, вечером…
Вот этот вариант мне кажется лучше, здесь зазор меньше и та горань акка которая нижняя полностью входит в нижнее корыто и в верхние отверстия (ширина грани 49 мм) Вот я и предлагаю стянуть этот зазор (на последней фотке чем либо) местах в двух, как считает удержит пластик?
Здесь грань шириной 54 мм не влазит вниз и вверх - как мне кажется худший вариант
П.С. или не заморачиваться и купить новый акк?))))
Месяц назад, я сообщил о новинке для нашей модели - металлическом корпусе диффа, теперь пришло время о нем рассказать более подробно.
Покупал один комплект корпусов диффа (3шт. цвет черный) - . В каждый комплект входит следующие детали -
. Прокладка диффа по сравнению с обычной более утолщенная, винты стальные. Внешний вид не вызывает нареканий и выглядит все довольно качественно.
Для проверки работы диффа решил собрать его не заливая силиконовое масло. Собрав дифф с новым металлическим корпусом - обнаружил следующее:
- Вращение со стороны главной шестерни чашки было с небольшим заеданием в отличии от стокового корпуса, где вращение было плавное и четкое без заеданий. Вращение чашки со стороны металлического корпуса нареканий не вызывает.
- Чашка и подшипник вошли в корпус диффа очень плотно, люфтов нет.
- Винты сложно перетянуть, закручиваются очень легко, возможно в дальнейшем их нужно будет сажать на фиксатор.
Аналогичная картина была и с металлическим спуром 50T.
Для выявления причины заедания главной шестерни описанной в п.1 измерил расстояние в технологическом пазу и обнаружил, что разница его со стоковым составляет 1мм!!! - . У стокового диффа это расстояние равно 12мм.
Выход из ситуации - подложить в технологические пазы две прокладки или углубить отверстие до нужного размера на токарном станке.
Вывод: без танцев с бубном не обошлось. Как они поведут в дальнейшем покажет время. Рекомендовать их к покупке пока не могу. ИМХО.
Заметил еще вот такую фигню с передней подвеской… она не возвращается в исходное положение после прожатия на максимум:( видимо аморты слабоваты у вас тоже так?
Какие предложения?
Вот этот вариант мне кажется лучше, здесь зазор меньше и та горань акка которая нижняя полностью входит в нижнее корыто и в верхние отверстия (ширина грани 49 мм)
На мой взгляд лучше пропилить верхнюю крышку по периметру акка, а чтобы он не вывалился закрепить его липучками сверху. Нагрузка на верх будет минимальна.
Какие предложения?
Подложить под аморты регулировочные вставки идущее в комплекте с моделью. У меня спереди стоят одна самая широкая и чуть поменьше. Или ставить более жесткие пружины. Еще можно поиграть с вязкостью аммов, залив более густое масло 45-55Wt.
На мой взгляд лучше пропилить верхнюю крышку по периметру акка, а чтобы он не вывалился закрепить его липучками сверху. Нагрузка на верх будет минимальна.
Игорь, спасибо, не совсем понял как закрепить липучками сверху? На крышку с обоих сторон от пропила приклеить и лепить по типу моста над пропилом, прилепляя к приклееному?
На крышку с обоих сторон от пропила приклеить и лепить по типу моста над пропилом, прилепляя к приклееному?
да, главное закрепить их надежно. Приклеивать не обязательно, можно просто сделать тонкий пропил в верхней крышки и вставить липучки завернув противоположные концы в петлю. В образовавшиеся петли липучек подложить, например тонкую ось.
или углубить отверстие до нужного размера на токарном станке.
неправильно написал, расстояние в технологическом пазу надо уменьшать!
Еще можно поиграть с вязкостью аммов, залив более густое масло 45-55Wt.
Скорей всего наоборот?
по идее да, вязкость надо уменьшать и отбой будет ресче. по поводу крепления акка. а если обойтись без крышки вообще. на правом борту есть, как бы прорезь и аналогичная в пластинке, прекрывающей центральный тоннель.продеть через них липучки и застегивать акк. я еще липучку клеил на дно корыта и акк,тоже получше сидит.как вариант, на дно полосу липучки,крепим ее винтами через корыто,можно попробывать тем же винтом, что крепит пластиковое корыто к металлической деке или новое просверлить.
Скорей всего наоборот?
Если заливаешь более жидкое масло, то придется еще и вставлять кольца в аммы, чтобы подвеска возвращалась назад. Это как раз тот случай описанный Филиппом. Универсального сетапа не будет, т.к модель эксплуатируется на разных покрытиях. Заливал в амы 65Wt подвеска дубовая, на асфальте отлично себя ведет, а на грунтовке кувыркается.
Похожие клетки довольно живучи на Саважах, думаю эта не хуже.
Ага, вот можно посмотреть -
А здесь заказать - www.aliexpress.com/item/…/1266316315.html
За эту стоимость она нафиг не нужна:) Я вообще не понимаю зачем она? При прыжках и бэкфлипах родной кузов при переворотах неплохо держит, да поцарапается, так можно будет купить новый через год, он все-равно и дешевле и красивее смотрится. Не… ну если кто хочет, чтоб на его модели прыгал китаец:) но я к своей модели иностранцев не подпускаю:)
Ну что, друзья! Сегодня, после 8 покатушек 5А 4S и 1 покатушки 5А 6S и все до отсечки, разобрал центродифф… если честно ожидал худшего, особенно после 6s, когда реально гонял на износ ( около 40 бэкфлипов (из них 30 реально получившихся) а в остальном почти полный газ)…, заводское силиконовое масло всего лишь слегка потемнело… Теперь подошло время разбирать задний и передний дифф,но если честно оч. не хочется, т. к. работает все без нареканий, все катится, без каких либо заеданий, может и не стоит туда лезть???
Не верю, что на корпусе ЦД могла появится у тебя насечка. Вот для сравнения шестерня переднего и заднего диффа, у шестерни ЦД зубья наружу. 😉 Зубья шестерни спура не касаются поверхности корпуса ЦД ❗
Поэтому твое заявление о засечке на “всех дифах” (имею ввиду только корпус ЦД) ложное. Насечки могут появится только на корпусе переднего и заднего диффа.
А ты все не уймешься? Зачем это было писать? Тут и ослу понятно, что речь шла о дифах (перед/зад). И что на центральном дифе они не могут появится в принципе!
Ладно, пиши! Может тебе легче становится от этого!
P.s. А переспросить тяжело было? Если сам не понял! Я иногда с телефона сижу, и не пишу “поэмы”.
Поймал на вранье? Герой…!
Тоже сегодня погонял на 6S и заметил такую закономерность - я ни разу до отсечки не выкатывал акк:) всегда что-то случалось:) 4-5 раз катал, всегда какие-то поломки:)
А еще кто-то ругает Буллет за ломучесть:). На нем у меня за год было 3 поломки:)
Сегодня произошло не понятное - машина перестала реагировать на пульт, стала неуправляемая и на скорости сначала налетела на качели на детской площадке, потом перевернулась (слава богу) и вверх колесами лежала, при этом колеса крутились на полном газу. Я выключил пульт - не помогло, подошел, выключил модель. Результат сломано крепление аморта нижнее, куда вкручивается шток. Хорошо, что она никого из детей на площадке не задела, реально было страшно, она же дурная на 6s, а еще и не управляемая((((((. И да, мотор был настолько горячий, что не дотронуться, катал минут 20 с передышками. Не понятно, что произошло с управлением, почему потерялся сигнал и почему сразу полный газ. То есть не стоит защита на потерю сигнала - ПЛОХО.
Бэкфлипы делать надоело, козлить на 6s не получается на асфальте - дури много-тока на траве. Завтра выложу видео…Вообще модель надоела, решил ее продать. Не потому, что она плохая. Просто мне надоело в принципе это занятие - монстры. Кому надо - отдам дешево.
То есть не стоит защита на потерю сигнала - ПЛОХО.
Есть! Ее настраивать надо! Встроена в приемник. При потери сигнала от пульта выставляет параметры сохраненные при настройке. Как правило на моделях с магазина все настроено! Столкнулся с этой проблемой когда поставил приемник от ДВС ST-1 на электро модель. Вырубил пульт, модель стартанула на полном газу:-) Дело было дома!!!
Просто мне надоело в принципе это занятие - монстры.
Немного вложений и будет трагги! Ну если и трагги не вариант, то да, на продажу! У меня друг зимой ездит на монстре а летом только на багги! А мне багги вообще не нравятся! Дело вкуса 😃
Есть! Ее настраивать надо! Встроена в приемник. При потери сигнала от пульта выставляет параметры сохраненные при настройке. Как правило на моделях с магазина все настроено! Столкнулся с этой проблемой когда поставил приемник от ДВС ST-1 на электро модель. Вырубил пульт, модель стартанула на полном газу:-) Дело было дома!!!
Немного вложений и будет трагги! Ну если и трагги не вариант, то да, на продажу! У меня друг зимой ездит на монстре а летом только на багги! А мне багги вообще не нравятся! Дело вкуса 😃
Почему же не была настроена у меня???
Странно. Ничего не трогал.
Неее… багги тоже не вариант. Пока дрифт шасси не надоела, потому что там всегда есть куда расти. А монстры- попрыгал-попрыгал и все. Все понял, дальше рост - только соревы, а меня они не прельщают. Поэтому дрифт- это для души и развития… и да на дрифте мало что ломается, не надо постоянно думать что залить в диффы и стоит ли их вообще открывать. Там только катаешь, а не катаешь и чинишь:)
Всем удачи и катать без поломок.
Ну что, друзья! Сегодня, после 8 покатушек 5А 4S и 1 покатушки 5А 6S и все до отсечки, разобрал центродифф… если честно ожидал худшего, особенно после 6s, когда реально гонял на износ ( около 40 бэкфлипов (из них 30 реально получившихся) а в остальном почти полный газ)…, заводское силиконовое масло всего лишь слегка потемнело… Теперь подошло время разбирать задний и передний дифф,но если честно оч. не хочется, т. к. работает все без нареканий, все катится, без каких либо заеданий, может и не стоит туда лезть???
Не знаю как у остальных, но на 2 моделях которые покупал я + покупали мои друзья, в центральном дифе была смазка жидкая, похожая на обычное масло для дифов, а в переднем и заднем дифе была густая смазка похожая на обычный солидол, даже запах похож. Я одной модели не поменял сразу, пожалел. Внутри один из осей сателлитов стерся. Образовалась “колея”. Смазка раскидалась по краям дифа и он начал работать на износ, стираться! Не затягивайте с ТО для дифов!!!
Об этом уже писали тут!