HPI Trophy. Общая тема (двс/электро, багги/трагги)
Чего то я как-то не совсем уверен, что оно будет нормально работать. А что говорит опыт эксплуатации? Надолго хватает, сильно разбивает?
а я вопросов не понял!?, сам же написал…
с латуни на что-то пластиковое. Фторопласт, капоролон и т.д.
нейлон и капролон это всё ПА6 разных марок
у всех работает почему тут не должно? www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=14732&p_catid…
Заменил масло в амортизаторах на W30, стоковое чуть помутнело, по ощущениям ничего особо не изменилось только клиренс чуть выше стал из-за того что полный амортизатор залил и чуть упругая стала подвеска
нейлон и капролон это всё ПА6 разных марок
я про конкретные трубки, учитывая что они будут вдобавок без буртиков, как на родных подшипниках.
те латунные трубки называются фланцевые, как отсутствие фланца повлияет на работоспособность? (представьте визуально), кстати в какую сторону вы ставите тот фланец, в сторону головки винта?
Конкретно с комплектом от rcdamper фланца ставятся с внутренней стороны с-хаба, иначе либо кулак будет болтаться в с-хабе. Вариант заменить фланцы на пластиовые шайбы, разницы быть не должно.
так в итоге что брать или ничего не брать если не прыгаешь?
Подскажите видел на Vorza стоит защита от грязи на задних рычагах вроде как оригинал только от чего он подходит?
Де рейсинг это!
На Vorza нет “оригинальных” щитков от грязи, равно как и на мамочке H.B. В любом случае приколхозивать щитки - отверстий в рычагах под них нет. И вообще на эту тему не стоит так заморачиваться. Вырежте как советовали выше из того , что под руку подвернется. Это будет не хуже и бесплатно. А на бютжет заложенный в щитки лучше с десяток подшей купить , ведь их вырезать не получится из чего попало, но они железобетонно будут востребованы.
Что касается алюм хабов и кулаков - апгрейд необходимый, и пластиквтулки сохранят его отверстия от разбивания. На трубке можно сделать флянец слегка присунув в нее паяльник, а затем в разогретый кончик- строительную заклепку наоборот. Оставшийся зазор , при сборке ц хаб-кулак, при необходимости корректируем шаебочками.
вот еще, для наглядности yadi.sk/d/pnl6WWdpkDKt2
Де рейсинг это!
да.
Доброго дня, перед продажей авто решил сделать фотоотчет заодно и полное ТО, залез сейчас в движок и внезапно увидел вот такое на роторе с двух сторон, не пойму, толи грязь толи это такой способ балансировки, что скажете ?
такой способ балансировки
Пасяб а то уж думал отдирать этот нагар. Продолжу ТО )
Передний держатель рычагов давно пропал на амейне. чем заменить, нигде больше найти не могу. пока стоит стоковый, но чую надо менять.
В теме было несколько раз, берите от rcdumper комплект от него же кулаки берут, менять надо 100 % пока не пришлось менять еще и корпус дифа
В теме было несколько раз, берите от rcdumper комплект от него же кулаки берут, менять надо 100 % пока не пришлось менять еще и корпус дифа
спасибо! заказал, буду ждать
Как настроить чтобы при старте сначала схватывали задние колёса а уже потом передние или что одновременно как на всех авто в пропорции 40:60 а то сейчас сначала передок гребёт а потом зад подключается?
никак 😦
В современных авто 1:1 по другому реализован принцип “перекидывания” момента.Мы можем лишь играться с вязкостью силикона в центродифе.
У меня на багги в стоке было 100.000 , тачка под газом очень вертлявая, жопа пытается вырваться вперед. Отчасти спасает быстрая серва, но на трассе очень не удобно.
После пары перезаливок я все равно вернулся к 100.000 , поскольку баш и фристайл мне ближе.😈
Можно попробовать ченить по мягче, поиграться 30 - 50к , что б подгребали одновременно
После пары перезаливок я все равно вернулся к 100.000 , поскольку баш и фристайл мне ближе.
Можно попробовать ченить по мягче, поиграться 30 - 50к , что б подгребали одновременно
Вы че народ насоветуете сейчас! 100к я даже в 5 масштаб не лью , это слишком вязкое масло, траги - баги всю жизнь лил и лью пер.5к центр 7к. зад 3к.-1к. можно меньше 3-5-1 или в край 7-10-3. И не чего выдумывать , пропорции давно испытаны и работаю хоть на трассе хоть на баше, гуще или перепутать 1-5-3 получится неуправляемая дрянь , и запомните что чем гуще тем сильнее будет кидать на неровностях типа гребенки или мелких кочках . Перед всегда гуще зада.
Ну я бы не был столь категоричен, хотя сам я лью примерно 5-10-7 иногда выше, но как стандарт примерно так, при этом на трассе вполне ездило, у нас все же не спорт шасси, а вот когда уже будет опыт и придет время тонких настроек то скорее всего это будет другая шасси и другой уровень, но в целом 50к 100к это по сути блокированный диф по моему, на баше вполне имеет место быть такой выбор ибо там главное мощность, а вопрошающему я бы советовал попробовать поиграть с вязкостью в переднем и заднем дифах, возможно почитать статьи.