WLtoys 12423/12428
Первая же покатушка с новым аккумулятором (ZOP 7.4v 2200mAh 2S 35c Lipo) завершилась столбом белого дыма. И это при -10С. Очень он “мощный” для этого авто. Разница со штатным заметна сразу и не по времени работы, а по моще, передаваемой на колеса. Просто небо и земля. Машина срывается в дрифт на домашнем пробковом покрытии.
Становится понятно, что ограничителем тока является сама “родная” батарея, а не регуль и двигун. И, кажется мне, что никакие радиаторы и более медленные движки тут не помогут. Штатная батарея кстати не устраивала одним - малым временем работы, особенно на морозе (5-7 минут).
Есть ли способ ограничить максимальный ток между батареей и штатным регулем? Может дешевый девайсик какой есть? Ну, чтобы не в атмосферу батарею разряжать через резистор (например тонкие провода поставить), а более продвинутый?
в корне неверное. у батареи есть ограничение - это токоотдача. а вот сколько потребитель сест - столько и будет. и даже 70С если поставить то ничего не случиться!
пример - лампочка в сети 220. если выкрутить лампу на 20 ватт и вкрутить на 100 ватт, лампа сгорит?
Становится понятно, что ограничителем тока является сама “родная” батарея, а не регуль и двигун. И, кажется мне, что никакие радиаторы и более медленные движки тут не помогут.
Ездил на этом аккуме и тут же с исходным. Все нормально. Сногосшибательной разницы по моще не увидел. Может стоковый был полуживой и вам в сравнении с нормальным ZOP-овким так привиделось? Вы так пишете о разнице и о выводах как будто в 220в машинёху воткнули! ))) И у вас все перепуталось: радиаторы не помогают, но не поэтому; медленные движки для усиления крутящего момента, а не для борьбы с аккумом; аккум отдает сколько сможет (пока его не остановит отсечка). Что задымилось-то, регулятор?
в корне неверное. у батареи есть ограничение - это токоотдача. а вот сколько потребитель сест - столько и будет. и даже 70С если поставить то ничего не случиться!
пример - лампочка в сети 220. если выкрутить лампу на 20 ватт и вкрутить на 100 ватт, лампа сгорит?
Физику я учил не хуже вас. В вашем примере про 100Вт лампу вполне возможно - сгорит ПАТРОН или отгорит алюминиевый провод в розетке (если они не рассчитаны на большие токи). И это происходит у нас в старых домах. Безболезненная замена на более мощную лампу предполагает, что и проводка и арматура расчитаны на нужный ток.
Я писал, что штатная батарея просто не способна отдать мощу (или аналогично - ток, при заданном напряжении) и последующая цепочка (регуль, двигун) находятся в более мягких условиях. А новая батарея - способна, и тонким местом становится регуль.
Ездил на этом аккуме и тут же с исходным. Все нормально. Сногосшибательной разницы по моще не увидел. Может стоковый был полуживой и вам в сравнении с нормальным ZOP-овким так привиделось? Вы так пишете о разнице и о выводах как будто в 220в машинёху воткнули! ))) И у вас все перепуталось: радиаторы не помогают, но не поэтому; медленные движки для усиления крутящего момента, а не для борьбы с аккумом; аккум отдает сколько сможет (пока его не остановит отсечка). Что задымилось-то, регулятор?
Именно такое ощущение (что воткнул машинку в “розетку”) возникло при первом подключении новой батареи - рвет когти как чумовая! То,что родная может быть полудохлой - вполне.
Что задымилось пока не знаю - не разбирал. Дым не от аккумулятора, а из под “водителя” – густой, белый, как от дымовухи.
Что задымилось пока не знаю - не разбирал. Дым не от аккумулятора, а из под “водителя” – густой, белый, как от дымовухи.
Думается это регуль… Если нужен конструктив, предложил бы через интерфейс форума посмотреть сообщения DarkSoulRL по нашей теме. Он, в свое время, весьма подробно все разложил по полкам.
Думается это регуль… Если нужен конструктив, предложил бы через интерфейс форума посмотреть сообщения DarkSoulRL по нашей теме. Он, в свое время, весьма подробно все разложил по полкам.
Да регуль. Оплавлено справа (если мосфеты от себя). Даже корка обгорела.
Как его снять-то? Еле корпус верхний снял. Оказалось есть два болта “лишних” в области крепления задних аммо. А регуль не вижу чем крепится.
Как его снять-то?
Двусторонний скотч. Ножом, резаком.
" В Грозном в субботу состоялась рабочая презентация боевой машины спецназа «Чаборз-6»". Чего-то я не помню на форуме никого из Чечни!😁😁😁
rcopen.com/files/5a925b58997073007765e445_sm
Физику я учил не хуже вас. В вашем примере про 100Вт лампу вполне возможно - сгорит ПАТРОН или отгорит алюминиевый провод в розетке (если они не рассчитаны на большие токи). И это происходит у нас в старых домах. Безболезненная замена на более мощную лампу предполагает, что и проводка и арматура расчитаны на нужный ток.
Я писал, что штатная батарея просто не способна отдать мощу (или аналогично - ток, при заданном напряжении) и последующая цепочка (регуль, двигун) находятся в более мягких условиях. А новая батарея - способна, и тонким местом становится регуль.
но ведь в нашем случае потребитель остался тот же, поменяли только " проводку" до мотора на более мощную.
но ведь в нашем случае потребитель остался тот же, поменяли только " проводку" до мотора на более мощную.
Э, нет! Старая батарея была просто неспособна отдать максимальный ток (из-за внутренних проблем). А вот новая - ее берешь в руки и понимаешь - “маешь вещь”! Она отдаст свои супер амперы, а двигатель их скушает. И тут, в последовательной цепочке, вылезает ругуль с убогими мосфетами без радиатора, негерметичным корпусом и т.п. Я даже допускаю, что в него (корпус регуля) попал снег с солью и его коротнуло. Но проблема явно в нем. Он тонкий элемент при больших токах. А значит большие токи вредны для данного авто. Нужны аккумы, аналогичные родному Li-ion, но просто большей емкости. Тогда и не сгорит.
А скорость и от родного приличная (время работы только маленькое).
Чего-то я не помню на форуме никого из Чечни!
В Чечне изобрели карликового водителя? 1 к 12?
А значит большие токи вредны для данного авто. Нужны аккумы, аналогичные родному Li-ion, но просто большей емкости. Тогда и не сгорит.
Да как вы не можете понять-то что он полыхнул на ZOP дело случая! С таким же успехом он гаркнул бы и на родном аккуме, но, мож, позже. Ион, полимер-без разницы. Токи-шмоки нормальные. Все дело в порнотном, по-определению, регуле. Для него электричество вредно, а не для автомобиля. И, почитав тему, можно найти не одно и не два упоминания о “джиновском исходе” из-по “водителя”… Варианта два:есть навык-читать тему и паять мосфеты; нет- тупо купить более мощный регуль.
нет- тупо купить более мощный регуль.
Это не тупо. Ведь просто доп. регулятор не поставишь? Нужно менять серву, аппу на другую с отдельным приемником и регулятором оборотов двигателя. Тут в теме делали такое. Я пока не готов. Хочу обойтись “малой кровью”. Попробую на регуль радиатор поставить по одному из образцов данной темы, залью внутренности КПТ-8 и, наверное, верну штатную батарейку.
Кстати листал архив - у человека с такой же ZOP-ой (2200 35С 2S) сгорел родной двигун, а не регуль.
Нужно менять серву, аппу на другую с отдельным приемником и регулятором оборотов двигателя
насколько я понял достаточно купить приемник и регуль отдельно
насколько я понял достаточно купить приемник и регуль отдельно
Не знаю точно. Но прочтите это rcopen.com/forum/f27/topic470306/1302
Я так понял, что и серва у нас особенная.
Это не тупо. Ведь просто доп. регулятор не поставишь? Нужно менять серву, аппу на другую с отдельным приемником и регулятором оборотов двигателя.
Выше я предлагал вам почитать посты человека, который как раз расписывает как лечить родной регуль; как с 5-и проводной сервы сделать 3-х проводную (и обратно). Если вас устраивает серва-зачем ее менять? Необязательно. Постановка штатного аккума-не панацея. А то, что у кого-то сгорел двигун, так у кого-то из коробки вообще не поехало! Ширпотреб-сэээр! )))))
насколько я понял достаточно купить приемник и регуль отдельно
Если получится законнектить новый приемник со штатным передатчиком, то да.
…Если получится законнектить новый приемник со штатным передатчиком, то да.
Нет неполучитса. Серво на wltoy проста механика с мотором и птенциометром , там нет никакой электроники. Нормальмая серво имеет электронику каторая от PWM сигнала стандартнова приёмника и работает. Эта часть серво в wltoy находитса в одном блоке. Им это очень вигадно, если нехотите менять полностю всю электронику ви пожизненна привязаны к ихним запчастям ибо аналогом 3in1 - кроме мотора и батарейики. А если меняите всю электронику на лучше то … Может я неиформирован о том что имеетса отдельные приёмники с мултипротоколами и виходом на “пустую” серво 5pin - невидел.
Единственое что можна делать, и эта тема как уже понял для тех каму это нравитса несмотря на себестоимость. Взять электронику от нормальной серво с мошностю офсетов чтоб хватало на серво мотора и припаять оргинальное серво к нему, дальше по стандартному подключению.
А киньте ссылку на описание входа выхода для СТАНДАРТНОГО регулятора для коллекторных 540-х двигателей. Что там в качестве управляющего сигнала? И что на выходе силового? Где почитать? Не найду описаний для модельных двигателей.
Нельзя ли “распараллелить” функции родного регулятора? Оставить ему ненапряжные - приемник сигнала, управление пятипроводной рулевой сервой, светодиоды. А “силовую” функцию (скорость, тормоз, назад) перебросить на дополнительный настоящий регулятор?
Вернее понимаю, что можно. Несколькими страницами ранее даже ссылки постили на Weltoys-кие регуляторы без силовых элементов, пригодные к подключению внешнего регулятора. Но я бы лучше к стандартному приколхозил, если это возможно без особого гиморра.
Нельзя “силовые” выходы на мотор с родного регуля подать, на входные “управляющие” дополнительного? Силовую проводку ясен пень, перекоммутирую на доп регулятор, отведя пиьание для родного приемника.
Как управляются регули и сервы: rc-auto.ru/articles_elekton/id/432/
Да, толька серво в wltoys не такая , вней нет управляюшево узла , он находитса в блоке каторий в себе обединяет приёмник, регулятор мошности, силовое управление сервопривода. от этой серво у нас приходит провода на прямую 2х от мотора 3х от потенциометра. 5пин конектор
Да, толька серво в wltoys не такая , вней нет управляюшево узла , он находитса в блоке каторий в себе обединяет приёмник, регулятор мошности, силовое управление сервопривода. от этой серво у нас приходит провода на прямую 2х от мотора 3х от потенциометра. 5пин конектор
Подскажите, можно ли с каких то проводов управляющего блока wltoys снять управляющий сигнал для “стандартного” (3-х пинового) дополнительного регулятора напряжения?
Вот такого, например - ESC (не реклама)
Если не получится, то буду докупать приемник wltoys без мосфетов, но под 5-ти проводную серву и штатный пульт.
Вот такую (спасибо the_best_one) - Приемник (не реклама)
Незнаю. Если на плате имеетса отдельна узел, чип приёмника и отдельна чип для серво то новерно можна наидти точку PWM импульса на серво , ну если это реализовано в одном чипе то нет. Ну если у них есть возможность подключить PWM от 2 канала , должно бить и от первова.
Если и дальше планируите заниматса этим хоби, может пора инвестировать в другой пульт , тогда и многа других проблем со временем отпадёт. купить стандартнова размера харошую серво `10КГ … эти части потом может переходить от модели к модели уже повзрослее. Ну да инвестиций больше стоимости самой модели.