WLtoys 12423/12428
Евгений а Вы можете подробней ну как для чайников обьяснить как подключить трех проводную серву,и какие провода какого цвета за что отвечают?и еще я где то читал что мощьнее серву ставить не рекомендуют…
добрый вечер
подскажите вилтойс копия Feiyue FY03 Eagle-3 или наоборот , какую рассматривать к покупке
вилтойс копия Feiyue FY03 Eagle-3 или наоборот , какую рассматривать к покупке
Велтойс думаю интересней,да еще и дешевле
Отездил только что аккум без перерыва. Правда без нагрузок, по льду, газ держал максимально возможный. За окном -3, радиатор даже тёплым не стал.
Евгений а Вы можете подробней ну как для чайников обьяснить как подключить трех проводную серву,и какие провода какого цвета за что отвечают?и еще я где то читал что мощьнее серву ставить не рекомендуют…
Для начала объясню разницу между 3х и 5и проводными сервами. В 3х проводной внутри есть плата электроники, по этому первый провод - это минус питания(черный), второй провод - плюс питания, и третий - это управление(желтый обычно). А в пятипроводной серве нет электроники. Там 2 провода от морчика и 3 провода от переменного резистора, который определят положение качалки сервы. А вся электроника в регуляторе автомобиля.
Там просто всё. Открываете обе сервы. Из новой(трехпроводной) отпаиваете плату электроники, если хотите оставить возможность восстановить как было, то зарисуйте или заснимите на камеру или фотоаппарат как всё было подключено. Точно так же зарисуйте соединения проводов в родной (пятипроводной серве). Если у вас нет такого же пятипроводного разъёма, то придется отпаять его от старой сервы. Ну и после этого просто припаяйте провода к новой серве так же, как было в старой, и проверьте как работает. Возможно, придется поменять провода местами на моторчике, если он будет вращать не в ту сторону.
Ну я себе как то так зарисовал:
Потенцеометр это то что,под платой управления,рядом с мотором?Туда припаять провода от пятиштырькового разьема как на старой серве?
Кто чем шестерёнки смазывает? У меня силикон по консистенции как крем, но при работе разжижается похоже, через подшипник кардана в заднем мосте подтекает. Нужна смазка, что бы не слетала с шестерён от центробежной силы, липкая должна быть и на холоде не дубеть. Присматриваюсь к liqui moly Thermoflex Spezialfett, холод держит, для пластика пригодна, непонятно только что с липкостью.
И ещё вопрос, у всех ходовая собрана на обычных винтах с обычной метрической резьбой или только мне так повезло? Очень сложно их закручивать в пластик не сорвав резьбы в отверстии. Два винта выкрутились из чёрного пластика вместе с резьбой, снял с них пружинку из пластика. Много разборок шасси не выдержит. Первый раз встречаю винты вместо саморезов в пластике.
Смазываю всегда Циатимом-201 для кинематики. Не течет, не дубеет.
Да,силиконовая смазка,даже самая густая начинает течь…
Это как в автомобиле, есть норма, уровень. Если колбасить масло по полной, то вылезет все и любое.
Это как в автомобиле, есть норма, уровень. Если колбасить масло по полной, то вылезет все и любое.
Это да,но тут меняется вязкость,оно как плавится…
Можете опробовать. Смазка для кинематики температурный режим от -60 до +90 тем более это не силикон. Меняю его каждые 20-25 покатушки. Если найду что то получше то поменяю.
Можете опробовать. Смазка для кинематики температурный режим от -60 до +90 тем более это не силикон. Меняю его каждые 20-25 покатушки. Если найду что то получше то поменяю.
А ост остатков старого чем чистишь, промываешь? Или просто добавляешь?
Меняю его каждые 20-25 покатушки.
Чем обусловлена такая частая замена? На шестернях держится или его тоже скидывает центробежной силой? Если всё герметить, то замена смазки становиться довольно трудоёмкой операцией.
Думаю может просверлить отверстие в корпусе переднего и заднего редукторов и винтом заглушить. Смазывать можно будет аэрозольной смазкой с трубочкой через отверстие. Ну а дифы только разборка.
Машинка 50 баксов,дифф 3,5 бакса в сборе с чашками ,с переднего диффа все подходит на задний,даже корзина…зачем париться, герметить…смазку раз в месяц везде поменял(смотря как ездить)можно и раз в неделю.Мосты разбираются лекго и быстро,особенно задний.Спур-пиньон 2.5 доллара…мыть ппотирать сушить))
А ост остатков старого чем чистишь, промываешь? Или просто добавляешь?
Чищу салфеткой с 40% спирта, тоесть водка. Потом заново замазываю новым.
Чем обусловлена такая частая замена? На шестернях держится или его тоже скидывает центробежной силой? Если всё герметить, то замена смазки становиться довольно трудоёмкой операцией.
Думаю может просверлить отверстие в корпусе переднего и заднего редукторов и винтом заглушить. Смазывать можно будет аэрозольной смазкой с трубочкой через отверстие. Ну а дифы только разборка.
Зимой тапка в пол , все на максимум. Нагрузка на привода большая, смазываю спуры,кардан перед покатушками. Высаживаю сразу 3-4 акума по 2000-2500 ma. Потом мойка сушка и вытираю все наружные привода от уже черной смазки. Потом как новенькая сверкает на полке.
Машинка 50 баксов,дифф 3,5 бакса в сборе с чашками ,с переднего диффа все подходит на задний,даже корзина…зачем париться, герметить…смазку раз в месяц везде поменял(смотря как ездить)можно и раз в неделю.Мосты разбираются лекго и быстро,особенно задний.Спур-пиньон 2.5 доллара…мыть ппотирать сушить))
У меня такое предчувствие, что при частых переборках начнутся проблемы с винтами, которые перестанут держаться в пластиковой резьбе. Было бы всё собрано на нормальных саморезах для пластика, не беспокоился и перебирал раз в месяц.
Да вроде с перетягиванием резьбы проблем нету. Главное чтобы отвертка была маленькая и узкая, и не переусердствовать. Одним словом крутящий момент чувствовать. Задний мост разбирал раз 12-15 и никаких проблем. Шестерни меняю часто, но это не страшно они сейчас по 60 руб.
Да вроде с перетягиванием резьбы проблем нету. Главное чтобы отвертка была маленькая и узкая, и не переусердствовать. Одним словом крутящий момент чувствовать. Задний мост разбирал раз 12-15 и никаких проблем.
Задний мост собран на винтах М2,5 они нормально держаться. А вот М2 уже проблемы, при первой разборке тачки два винта выкрутились из пластика вместе с резьбой, стянул с них типа пружинки пластиковой. На каждом колесе по паре винтов тоже сорвал. Соответственно затянуть теперь их невозможно, да и выкрутить проблема.
Собственно я спрашивал, но никто конкретно не ответил. Возможно только у меня ходовая на винтах собрана, а не саморезами. Элементы корки прикручены к каркасу саморезами, 1 колесо собрано на саморезах, а остальные 4 уже на винтах. Ходовая вся тоже на винтах, обычных, для металла которые, с мелкой резьбой. Отсюда делю вывод, что крепёж используют китайцы тот, что есть под рукой, а не то что нужно.
Купим саморезы и переделаем если что.А китайцы да,они такие))все равно прийдется разбирать и часто
У меня тоже на винтах,тоже пару винтов с пластиком выкрутились,я фиксатором пользуюсь!Благо важные узлы нормальными винтами закручены!Главное как писали выше не перетягивать!!!Такой машиной обладают начинающие rcишники,поэтому будем разбирать,изучать,добавлять ,модернизировать!Очень приличное качество для такой цены!