Search in topic

hpi apache (забытый зверь)

Уважаемые господа.
Сегодня, по невнимательности, зжег свой трансмитер FS-TH9X. При подключении Li-Po батареи перепутал полярность на разъеме питания и в итоге при включении услышал два щелчка внутри пульта и отсуствие признаков включения. Дыма и запаха горелого не было.
Вскрытие показало:

• разрушение двух элементов электроники на основной плате возле проца, на фото обведены красной линией.
  Огромная просьба к уважаемому сообществу опознать сии детали.
  Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой или имеет такой-же пульт, буду очень благодарен за помощь.

Выстрелил, стабилизатор напряжения 78L05 (а может 78L03 ?) и, похоже, танталовый конденсатор (копеечные детали).
Но не факт, что этим все ограничилось. 😦 Это лотерея.
Напиши названия проца, что бы точно сказать напряжение стабилизатора.

Проц ATMEGA 64.
Обидно за свою глупость, готовил к запуску квадрика и вот остался без пульта а на носу зима.

Проц ATMEGA 64.

Если просто ATMEGA 64, то стабилизатор 78L05
Если ATMEGA 64 L, то стабилизатор может быть, как 78L05, так и 78L03
Конденсатор побольше по емкости (47мкФ, 68мкФ) напряжением, в зависимости от скольки банок аккума питаешься -
две: минимум 10 Вольт;
три: минимум 16 Вольт

Обидно за свою глупость, готовил к запуску квадрика и вот остался без пульта а на носу зима.

Бывает…
Одно неловкое движение… и ты уже папа!😦

Этот аппарат аналог Турниги. Данная тема неоднократно обсосана
rcopen.com/forum/f4/topic207274
rcopen.com/forum/f4/topic199064
rcopen.com/forum/f65/topic225372

Да, наверное, и не только здесь. Просто воспльзуйтесь поиском.

Сразу напишите куда впаять человеку диод и какой чтобы в следующий раз не сжег опять, я чето не могу ссылку найти.

Конденсатор необязателен (но желателен), стабилизатор там на 5В.
Обычное дело…

еще в ВЧ блоке иногда КРЕНка горит. оба стабилизатора на 5 вольт. ога =)

Всем огромное спасибо за оказанную помощь в ремонте сгоревшего пульта.
На системной плате поставил стабилизатор 78L05 в корпусе ТО92 и обыкновенный электролит 47мкф 25в. В ВЧ модуле - стабилизатор 7805.
Надо еще поставить диод в цепь питания от батареи и разобраться с индикацией напрярения батареи, на индикаторе показывает 8,5v и апа пищит но тестер показывает 9,6v.
Может кто то уже решил эту проблему?
С уважением.
Валерий.

…разобраться с индикацией напряряжения батареи, на индикаторе показывает 8,5v и апа пищит но тестер показывает 9,6v. Может кто то уже решил эту проблему?

Хреново… Похоже, что-то подгорело…
Не знаю, как народ решал эту проблему в аппаратуре радиоуправления, но в общем, по ATMEGAм надо копать так:
Конечно, попытаться исправить программно, но если нет текста программы, или проц защищен от заливки, то куём железо!

1. Посмотреть питание AVCC - 64 вывод (отмечен красным)
2. Посмотреть опорное напряжение AREF - 62 вывод (отмечен зеленым)
3. Звонятся ли между собой “земли” - выводы 22, 53, 63 (отмечены синим)
4. Смотреть какой ногой (из 8-ми) порта F (АЦП) он меряет батарейки - выводы 54-61 (отмечены желтым). Первыми смотри выводы 58-61 - скорее всего, на одной из них собран узел контроля напряжения.
   В простейшем случае, на этой ноге стоИт делитель из двух резисторов (включенных последовательно), на один из которых подается напряжение батарейки (берется с точки до стабилизатора 78L05), а другой сидит на “общем”. Вот, со средней точки этих резисторов и идет напряжение на одну из 8-ми ног порта F (с этой точки, обычно, еще маленький конденсатор на “общий” стоИт, получается, параллельно второму резистору). Уменьшая первый резистор (паяя ему в параллель еще резистор) можно добиться повышения показаний “вольтметра” ATMEGи.
   Для начала, отпишись по первым трем пунктам.

Выходя на ночной перекур, вспомнил, что ты бросал фото.

Посмотрел. Значит так:
Если все, как я написал на рисунке (особенно, если красная дорожка возле сгоревшего кондера, это “+” аккума, а желтая дорожка доходит до красного резистора), то:
Батарейку проц “смотрит” 54 выводом.

В простейшем случае, на этой ноге стоИт делитель из двух резисторов (включенных последовательно), на один из которых подается напряжение батарейки (берется с точки до стабилизатора 78L05), а другой сидит на “общем”. Вот, со средней точки этих резисторов и идет напряжение на одну из 8-ми ног порта F (с этой точки, обычно, еще маленький конденсатор на “общий” стоИт, получается, параллельно второму резистору)

Напряжение подается на красный резистор
Второй резистор (синий) идет на землю
Параллельно ему, на землю, конденсатор (отмечен черным)
Китайцы добавили еще защитный резистор (отмечен желтым), через который, поделенное напряжение идет на 54 вывод проца. Вот тебе придется уменьшать красный резистор (паяя параллельно ему другой резистор)
Что бы рассчитать этот резистор, посмотри что написано на красном и синем резисторах.
(ну и, просто, ради интереса, что на желтом (хотя, его можно закоротить))
Слушай…!!!
А может, все гораздо проще!!!
Вымой хорошо спиртом/бензином зону делителя напряжения
и высуши хорошо.
Дело в том, что, иногда, после таких взрывов, на плате оседает сажа, которая имеет сопротивление. Вот это сопротивление сажи и могло нарушить соотношение резисторов делителя и, в итоге, вольтметр стал врать!

Спасибо за помощь уважаемый T_ex_T.

По первым трем пунктам Вашего совета:
1 - 64 вывод напряжение 5 вольт;
2 - 62 вывод- тоже 5 вольт;
3 - выводы 22,53,63 звонятся между собой и общим минусом.
А вот дальше засада, защитный резистор (обозначеный желтым) ушел в обрыв в процессе замера сопротивлений на нем и на делителе. После замера сопротивлений цифровым мультимером решил замерить напругу на резисторах делителя. Включаю пульт и на индикаторе вижу 13,2 вольта на батарее, реально на батарее было 9,6 вольта. При анализе произошедшего и обнаружил обрыв защитного резистора, маркировка на нем - 201, и на остальных этой линейки такая же. Предположил что величина сопротивления 200 Ом но ошибся с порядком, оказалось 200 Ком. В делителе резисторы нижний (который на минус) 512 Ком, верхний (который на + ватареи) 272 Ком.
При замене защитного резистора на такой же номинал на индикаторе пульта остались все те же 13,2 В. и только при уменьшении величины до 15 Ком добился нужного результата то есть 8,9 Вольта, чуть меньше чем на батарее но это даже к лучшему.
Пока не могу понять - почему такое отличие в номиналах заводского и моего резисторов.
Проц меряет величину тока а не напряжения?
Кстати в схеме Turnigy делителя напряжения нет, по крайней мере я его не нашел.
Чем опасно такое решение проблемы?

Сорри, я “на пиве”😇 (суббота, все-же)😒
К утру, постараюсь осмыслить и отписаться (просто, я веду ночной образ жизни - вампир, наверное)😎

. Предположил что величина сопротивления 200 Ом но ошибся с порядком, оказалось 200 Ком. В делителе резисторы нижний (который на минус) 512 Ком, верхний (который на + ватареи) 272 Ком.

Кстати в схеме Turnigy делителя напряжения нет,?

Круто Вы намерили 😃 , да и на схеме всё есть.

Стремная какая-то схема. В части включения 7805.

Сорри, пиво затянуло - только добрался до и-нета.
AviaDed, если не возражаешь, давай на “ты” (в и-нете, как в бане - все равные)

…маркировка на нем - 201, и на остальных этой линейки такая же. Предположил что величина сопротивления 200 Ом но ошибся с порядком, оказалось 200 Ком.

Правильно предположил!
Маркировка резисторов, которая из трех цифр, обозначает:
Первые две цифры - число. Третья цифра - количество нулей после него. И все это в Омах.
201 значит: 20 и один ноль, т.е. 200 Ом. Это реально. Защитные резисторы (если их ставят) встречал от 51 Ома до 510 Ом.
Учитывая высокое входное сопротивление АЦП, этот резистор ни на что не влияет (его можно закоротить).
Дальше…

В делителе резисторы нижний (который на минус) 512 Ком, верхний (который на + ватареи) 272 Ком.

512 и 272 это, надеюсь, написанные величины, а не измеренные?
512 = 51 и два нуля = 5100 Ом = 5,1кОм
272 = 27 и два нуля = 2700 ом = 2,7кОм
Вот так, величины будут более реальные, но…
Я, так понимаю, что устройство питается от трех литиевых аккумов? А это, в среднем, 3,6В х 3шт = 10,8 Вольта (а у свежезаряженных, даже больше)
Получается:
Общее сопротивление делителя 5,1к +2,7к = 7,8к
10,8в / 7,8к = 1,38 Вольта падает на 1кОме
Значит:
на 5,1к упадет 1,38 х 5,1 = 7 Вольт
на 2,7к упадет 1,38 х 2,7 = 3,8 Вольта
Если они стоят так, как ты написал: "…нижний (который на минус) 512…", то это значит, что относительно общего (минуса) на нем будет 7 Вольт, что недопустимо, потому, что это больше напряжения питания проца!!! Если процу и не поплохеет (учитывая, что это напряжение идет через пару килоОм), то мерять он точно не сможет.
Поэтому, на минус должен стоять 2,7 кОм, а на “+” 5,1 кОм, тогда на 2,7 кОмах упадет 3,8 Вольта (относительно общего) - это похоже на правду.
Дальше…
Я же писал:

Вот тебе придется уменьшать красный резистор (паяя параллельно ему другой резистор)

Почему ты стал играться с защитным (желтым) резистором?
Делаем следующие телодвижения:
1.

Вымой хорошо спиртом/бензином зону делителя напряжения и высуши хорошо.

2. Точно напиши что написано на синем и красном резисторах и КУДА ОНИ ИДУТ (а лучше, выложи фото этого участка)
3. Если с резисторами так, как я написал выше, то ЗАКОРОТИ каплей припоя защитный резистор и померяй напряжение на входе делителя (на “+” аккума) и на средней точке (между двумя резисторами, т.е. то, что идет на проц, через закороченный резистор)
Это нужно для того, что бы посмотреть, не подгорел ли вход АЦП. Если в этой точке напряжение будет отличаться от расчетного, значит, вход проца потребляет (или отдает) много тока, другими словами - “течет”.

Круто Вы намерили

Да, посмотри, не разрядилась ли крона в тестере (при разряде, он начинает жутко врать). А то что-то, действительно, не так с измерениями номиналов резисторов. Надеюсь, резисторы не на включенном приборе мерялись?
Кстати, тестер не может измерить напряжение батарейки от которой питается - нужен другой тестер или другая батарейка.

В догонку…

Проц меряет величину тока а не напряжения?

Напряжение. Причем достаточно высокоомным входом - при делителе порядка десятка кОм, можно считать, что он не потребляет тока (потреблением, можно пренебречь). Но это справедливо, только для не подгоревшего входа.

Надо еще поставить диод в цепь питания от батареи

Диод, только Шоттки!!!
Поигравшись с делителем можно добиться, что бы индикатор показывал “настоящее” напряжение батареи, а не после диода (минимум на 0,5 Вольта меньше).

Стремная какая-то схема. В части включения 7805.

Угу…Китайцы…

И… ?

Уважаемый Олег.
Спасибо за помощь и внимание.
Сейчас нет времени заниматься пультом, поэтому пока отложил его, думаю что через пару дней решу свои проблемы и займусь им дальше. Выяснил только то что мой цифровой мультимер в режиме измерения сопротивления показывает черти-что. Батарейку проверил - 9,1 v. Мультимер DT830B пойдет в помойку хоть это и его первое применение, только с магазина. Достаю свой заслуженный В7-32 и с ним буду разбираться дальше.

Вот такая беда!
Получил не исправную FS-TH9X
www.ebay.com/itm/…/160899304753
при включении пишет switch error и пищит бузер, внутри на плате следы коррозии от флюса? похоже виасы в обрыве
сколько там слоев? есть ли схема?

Ёпрст , тумблеры от себя и включится.

Вот такая беда!
Получил не исправную FS-TH9X
www.ebay.com/itm/FlySky-2-4G-...item2576588d31
при включении пишет switch error и пищит бузер, внутри на плате следы коррозии от флюса? похоже виасы в обрыве
сколько там слоев? есть ли схема?

Н-ууу! Это Вы совсем!!
Аппа 99.9%исправна и не имеет никакого отношения к переполюсовке . свич ерор переведите сами -ошибка переключателей. ВЫКЛЮЧите все от себя и наступит просветление УПС опередили

Н-ууу! Это Вы совсем!!
Аппа 99.9%исправна и не имеет никакого отношения к переполюсовке . свич ерор переведите сами -ошибка переключателей. ВЫКЛЮЧите все от себя и наступит просветление УПС опередили

ups наступило просветление, но все равно в шоке. Внутри каррозия, пайка не паяется и в таком духе- безсвинцовые технологии?

Внутри каррозия, пайка не паяется и в таком духе- безсвинцовые технологии?

Китайские технологии! 😃

Китайские технологии! 😃

зеки лудят… карбон…

Как мне кажется, карбоновые лопасти должны быть сделаны из карбона, не?

и вообще что-то мануала нормального пока не нашел

я тоже, может кто сбросит?

может кто сбросит?

Читайте: rcavionix.com/…/AV-TH9B Manual Instruction RU.pdf букафки русские. Turnigy 9x, Fly Sky и прочие AV-TH9 всё это клоны.
А это на всякий случай: narod.ru/disk/652965001/Scheme FS-TH9X.zip.html

Aче интересно… на всякий случай его родную антенку обмерил, довольно хорошое согласование где то-20dB, диаграмку посмотрел, усиление и прочее. Но поставил свое, примерно 16dB усиления патч. А так всем спасибки за участие, по ходу нужны будут апгрейды, что то двусторонее с телеметрией ( мож кто то прикрутил RFM-22 ).

где купить шестерни в дифы??? подскажите пожалуйста

где купить шестерни в дифы??? подскажите пожалуйста

НЕ РЕКЛАМA. EBAY в помощь, называется hpi 101142, набор усиленных шестерен. Надо брать сразу три комплекта, иначе стандартные шестерни за покатушку умирают.

НЕ РЕКЛАМA. EBAY в помощь, называется hpi 101142, набор усиленных шестерен. Надо брать сразу три комплекта, иначе стандартные шестерни за покатушку умирают.

на моем HPI apache c1 стоковые живут третий год… периодически зазоры проверяю и вовремя обслуживаю…

на моем HPI apache c1 стоковые живут третий год… периодически зазоры проверяю и вовремя обслуживаю…

усиленные негде ненахожу в наличии, есть в какомто магазе, вчера спросил про наличие, не ответили досих пор, создал заказ утром, всеравно нет ответа, гавно какоето а не магазин! hobbystar.ru/shesterni-differenciala---hard-4x-sat…

на рс-го заказал покатчо обычные, не усилинные, но оригенал нрi рейсинг.

но усиленные всеравно ищу прозапас конечно.

на моем HPI apache c1 стоковые живут третий год… периодически зазоры проверяю и вовремя обслуживаю…

У нас же клон апача, поэтому есть различия. Например усиленные шестерни и стоковые сильно отличаются друг от друга геометрией и размерами. Шайбы другие, и металл различается.

У нас же клон апача, поэтому есть различия. Например усиленные шестерни и стоковые сильно отличаются друг от друга геометрией и размерами. Шайбы другие, и металл различается.

мне кажется что не отличаются, ну вобщем заказал те шестерни посмотрим, а так Горыныч87 продает 2 дифа, в сборе с рудуктором в корпусе, на апач подходят заберу у него, даже если и не встанут шестерни, целеком заменю диф.

он от ворзы продает, говорит хорошие, я то хз не шарю)

Почти полные копии. У меня менмакс лето пережил кое-как, есть слабые места, сейчас вроде нормально едет.

у тебя дифы не слезало??? или только передний

у тебя дифы не слезало??? или только передний

Сначала передний, сейчас вот центральный кончился. Металл у клона - хуже некуда. Обязательно надо настраивать плавный старт на регуляторе.

Сначала передний, сейчас вот центральный кончился. Металл у клона - хуже некуда. Обязательно надо настраивать плавный старт на регуляторе.

ну как раз хочу hpi рейсинг поставить дифы в сборе перед и зад, и в центральный новые шестерни, тоже hpi рейсинг)

Обязательно надо настраивать плавный старт на регуляторе.

ага спасибо, режим старта поставил с 7-го уровня, на уровень 3 😉

пока жду 2 новых дифа, и новые шестерни, мона пофоткаться хотябы так)

все жду съемку хочу нафоткать как она гоняет красиво) а пока так)

заказал на двигатель охлождение красненькое:

ru.aliexpress.com/item/…/32818507130.html

если кулер родной будет слабый, то в пути еще 2 штуки 40х40 5-ти вольтовые, от какого то, 3д принтера, его вкорячу туда) посажу этот радиатор на движку на термопасту, куплю арктик кул или как там ее, хорошую вобщем от компа, и тогда успокоюсь) будет отличное охлаждение движка)

и сугубо для внешнего вида и красоты, заказал эти фары белые:

ru.aliexpress.com/item/…/32697804361.html

на крышу, провод отрезать не буду, а усажу в черную термоусадку, и спрячу в салоне) подключать не буду) гемор с этим проводом когда курку отстегивать, нах надо, так включу один раз гляну как светит и все)

еще на зад огнетушитель заказал)

кто знает как и из чего можно сделать вентиляторы сзади салона???

кто знает как и из чего можно сделать вентиляторы сзади салона???

Берем кулер, делаем для него коробочку из алюмишки и решетку сверху напечатанную на 3Д принтере 😃
Получаем функциональный и копийный вариант

Ну и можно все это поставить на рег или мотор. У меня на реге на наклонном радиаторе.

У меня на реге на наклонном радиаторе.

Крутяк! А можно фото как это выглядит на модели?

Берем кулер, делаем для него коробочку из алюмишки и решетку сверху напечатанную на 3Д принтере Получаем функциональный и копийный вариант

шикарно выглядит! =-0 но вот, не то что в соем городе, во всей моей области нет 3д принтера, коробочку я сделаю неплохую, правдо не из металла, а вот как сеточку хз…

Фоток на авто увы нет…ставили, покатали по понтовому, потом сняли на адский летний башинг ибо красота не всегда совместима с эксплуатацией. На зиму опять поставим с дымом, звуком и прочим гламуром 😃 Там и пофоткаем надеюсь.

а вот как сеточку хз…

Вручную тоже не сложно, только возни гораздо больше…

• подбираем цилиндры разного диаметра(трубки, баночки, просто свернутая бумага на крайняк)
• тонкие полоски пластика под нагревом фена оборачиваем вокруг цилиндров и остужаем, получаются круглые кольца. Аналогичный результат дает простые нитки намотанные в несколько слоев и пропитанные клеем СА(суперклей)
• из пластика вырезаем ножиком внешнюю часть решетки и полоски для радиальных ребер.
• далее все это выкладываем по распечатанной картинке и тем же ЦА склеиваем в пересечениях. Причем обильно пропитываем и ждем полного высыхания.
• далее шкурим слегка, если есть косяки исправляем тем же СА с добавлением ниток, стружки и т.п. снизу можно конструкцию армировать металлической сеткой, а в углах стыков можно положить крохотные кусочки пластика которые будут как косынки усиливающие и тогда все это вместе склеенное будет мегапрочным(выдерживает наступание ботинком)
• покрываем грунтом и краской. Если краска матовая, то практически все мелкие косяки уйдут или будут незаметны.

спасибо большое) в любом случае буду пробовать) щас всеравно самое первое это поставить ее на колеса) детали в пути, а как сможет вжухать займусь внешкой) в пути фары огнетушитель) и вот вентиляторы еще хочу смудрить) красавица будет) на фотках еще старая, я уже все рычаги и даже стабизаторы поперечной устойчивости усадил в термоусадку краксую)

тоесть не рычаги, а тягив се ну палочки усадил в крассную термоусадку,щас нет возможности поглядеть, по винтику все разобранно) а так будумаю будет круто смотреться) огнетушитель с зади сделаю, ну между салоном и запаской, фары белые, ну в смысле они черные а стекла и лампочки белые на крышу, не круглые а почти прямоугольные, люто будет смотреться, и вобщем то остается огромная дыра) которую и надо закрыть симпотичными боле мение копийными вентиляторами) в теории больше не должна сыпаться, так как все дифы терь оригенальные hpi, еше надо большую шестерню заменить на центральном дифе, передний и задний в сборе полностью новые hpi с редуктором и чашками даже, а вот в центральный только шестерни поставлю, надо либо найти диф целеком, либо шестерню эту.

полностью весь пластик в ходовой сварил кстате, по ощущениям стал чуть мягче чем было) ну коненчо щупал спустя двое суток после кипячения, как достал был совсем мягенький) чтобы небыло вопросов скажу как я это сделал:

вскипятил воду, до кипения, убрал с огня, и положил весь пластик в нее, до остывания, остыло, выложил пластик, довел до кипения, огонь на самый мелкий, и запустил вариться, довел до кепения спустя минут 15 выключил газ, и оставил в воде до остывания.
бред не бред, а хуже точно не будет)зато душа спокойнее)

кстати была абракадабра с амортами непонятная, между всем этим делом, заметил один задний аморт легко сжимается и разжимается, будто мало жидкое совсем, толи поршень открутился со штока, хз а другая туговатая туже чем передние, передние оби одинакого как было, хз в чем причина, почистичкам разобрал заднюю стойку, очистил не мусора не чего все затянуто, ну хз собрал обратно залил, блин идеально стала работать, не слижком мягкая и не слижком тугая как другая задняя, разобрал другую тугую, все тоже норм в нутри хз, собрал залил, тоже нормальная стала терь оби задние норм, что это вообще было?) заодно и передние тогда по частичкам перебрал) но там и было все норм и после переборки так и осталось норм) я так и не понял в чем причина почему одна как будто пустая была, а другая тугая, после покупки сразу долил немного масла во все стойки не перебирая так как оно там чистое было, просто проверил уровни, и решил подлить в каждую)

изготовил пластик, корпус, куда встанут 2 вентилятора 40х40, заказал в днс по 75 руб) в китае дешевле, но ждать долго, и по цене почти так же) коненчо надпись я отдеру с середины вентилятора, а корус наверное серебрянной пленкой обклею матовой, он гладкий ровный, пластик называется ,апет, или апэт, точно не помню) вобщем ждем вентиляторы, и надо будет съездить за серебрянной пленкой)

блин на машине нет нечего серебрянного, плюс сетку такую сделать сложно для меня, потому сделаю примерно как тут:

ребят пришли шестерни, от HPI, обмерил со стандартными, всё 1 в 1 прям, вобщем как я и думал, собрал диф все как родное встало, шайбы больше в диаметре чем у родных, но толщина одинаковая, собрал диф, крутится плотно, ну как плотно чувствуется что новое не притерторе, немного туже чем передний диф, который растраханый уже))) пока так покатаю, тоесть с переди и в центре родные дифы, с зади тоже но с новыми шестернями, потом новые дифы придут, перекину шестерни в центральный, а в перед и в зад поставлю полностью целеком новые дифы.

все кранты новым шестерням, неуспел акум даже высадить, катался минут 10 максимум, и пропал задний привод, сунулся в диф, который только что собрал с новыми шестернями, а там шестерни новые слизаны в хлам, и масло все серое прям видно в стружке все, уж незнаю оригенальные шестерни или нет, но хана им пришла за 10 минут, лайтового катания во дворе!

все кранты новым шестерням, неуспел акум даже высадить, катался минут 10 максимум, и пропал задний привод, сунулся в диф, который только что собрал с новыми шестернями, а там шестерни новые слизаны в хлам, и масло все серое прям видно в стружке все, уж незнаю оригенальные шестерни или нет, но хана им пришла за 10 минут, лайтового катания во дворе!

Обычная история, поэтому я и советовал заказать усиленные, у них даже геометрия другая немного…

Обычная история, поэтому я и советовал заказать усиленные, у них даже геометрия другая немного…

родные китайские с блитца нашего, сильно магнитятся, будто из железа, считай сколько прожили у первого хозяина, пожили у меня, а эти здохли за 10 секунд, легкие и ваще не магнитятся, видимо алюминий мягкий, в масле очень крупные куски стружки.

щас мне пришли от ворзы дифы в сборе 2 штуки, с редукторами с чашками, новые ваше не катаные, там по умалчиванию усиленные стоят, проверял на оф сайте, ну и эта ворза 50 касых стоит, наврядле в ее дифах будут стоять шестерни которые подыхают за 10 минут, тем более что эта ворза быстрее и мощьнее блитца.

конечно видно качество совсем другое, как и пластика корпуса, так и всего остального, вот родные китайские и новые с форзы, и офигеть, в новом и чашки большие намного толще, и шестерня намного больше и мощьнее которая вращает ведомую внешнюю шестерню дифа, и зажимной болт на кардановой чашке огромный, реально разница писец
эти с ворзы внушают доверие на фоне этих родных китайских.

спасибо большое Горыныч87 за четкую сделку, и четкое новые дифы, все шикарно!

вентиляторы и топливный бак)

не слижком копийно конечно, но зато закрыл эту страшную дыру пустую) пойдет, быстрейбы фары на крышу пришли и огнетушитель =-)

как и написал GreenOnion корка реально слабая, мне пришла почти без единой коцки мафына, без трещин и всего такого, после моей покраски вовсе как новая с завода, после пары дворовых покатух сыпется пипец, пластик жуткое гавнище, в первый день преземлился передом, и кусок в хлам разломал тот что между амортов, ну типа капота) изготовил новую эту часть из апэта, благо не сложная форма, и потом вся корка начала сыпаться, особо и не башу, уже вся в трещинах куски отломаны, вся искоцана)

пластик хрупкий колкий, не эластичный, фарфор фигов!

вобщем как до конца доломаю, мотораму, клетку, оставлю родную, а вот корку из апэта изготовлю, конечно не такая будет как родная, изза сложной формы, но че нить придумаю)

ну или жду советы)

и еще, постоянно отрывается запаска) мне вот интересно,у апача она сделана так же, неужели вообще не ломается?)

предыдущий хозяин напечатал новое крепление на 3д принторе, намного прочнее и лучше, и один фиг раз 5 отломывал) постоянно подклеиваю супер клеем) родное крепление вообще хрустальная спичка)