Remo Hobby M-max 1/10
А есть ли возможность комбинировать слои при печати по типу армирования? Например в середине слой миллиметровый твердый, а верхний и нижний слои из TPU.
Ну принтеры то есть двухэкструдерные, но это неправильный подход.
Армирование по факту нужно там, что развалится без армирования, т.е. идеальный пример те же бетонные плиты.
Или второй пример, это угол об который стукаются и делают мягче снаружи, и тверже он внутри.
А в плане 3д печати это нужно сразу брать пластик с нужной жесткостью.
Например, те же TPU ступицы я печатаю намного толще, чем обычный пластик, чтобы они не были слишком мягкие.
По гибкости самый идеальный для лета это наверное триммерная леска, не жесткая как нейлон и не мягкая как тпу. Но из-за спец добавок в леску против спекания - спекаются слои хуже и может расслаиваться. Я из лески концы тяг делаю только сейчас, и для виллибара на бронта отлично подошла, где не нужна супер надежность.
Всем привет. Стал счастливым(щас уже сомневаюсь) обладателем Mmax БК и сразу же столкнулся с кучей проблем: 1 карданы(оборвал парочку) и решил заказать метал от 9ему+задние ступицы напечатаны на 3д принтере с проекта(уже удален проект из сети). В группе ВК говорили что этого будет достаточно, но на задней оси стал жесткий развал который реально выправить регулируемыми тягами или нужно еще докупать нейлоновые рычаги derb? С передом ситуация не лучше!!! Не могу теперь выставить схождение(не хватает длины одной тяги чтобы выставить ровно). Кто знает что нужно купить чтобы все было ровно и работало так как должно?(привода, чашки, рычаги синие derb , все регулируемые тяги и будет ли работать и регулироваться сход, развал в 0 с таким комплектом?). Второй вопрос: Часто замечаю, если заехать к примеру в траву, остановится и после этого нажать полный газ то машина издает скулящий звук мотора и не едет или пытается ехать на самых минимальных оборотах, но через пару секунд срывается и летит на все бабки… Такое замечалось и при нажатии газа процентов на 20%(МАШИНА МОЖЕТ ПЕРЕСТАВАТЬ РЕАГИРОВАТЬ НА ГАЗ ПОСЛЕ ЭТОГО СКУЛЕНИЯ, но если сделать выкл\вкл снова начинает работать(мотор не горячий) это проблема или с завода она так себя ведет? Вопрос три: на шасси стоит алюминиевая пластина и в местах крепления рулевого механизма отсутствуют болтики(машину покупал б\у)хотя на схеме они присутствуют. Постами выше я видел что я не один такой, зачем RH их перестала туда ставить и нужны ли они там?
“Дерб” это всего лишь реклама, которая понравилась людям и они начали их рекомендовать, а кто то уже просто по сарафанному радио.
Тут скорее проблема родных рычагов 9ему что у них есть слабое место, чем заслуга дерба что они прочные.
Либо кастомные ступицы, либо кастомные рычаги нужны для приводов.
На ступицы нужно меньше пластика и они меньше нагрузок испытывают, при условии что их можно сделать даже толще, чего не сдалаешь с рычагами. Поэтому надежнее кастомные ступицы.
А вот сравнение рычагов 9ему, дерб, и стоковых м-макс, они одинаковые абсолютно по длине. За фото спасибо Сергею Сидорову с группы в vk.
К слову, у меня в ступицах отверстие смещено на 3,5-4мм примерно, чтобы не закусывало. Т.е. разницы в 1мм, которую можно вообразить на этом фото Сергея - это слишком мало.
Ну и на втором фото от Сергея - сверху 9ему привод, снизу привод для м-макса, и они одинаковые.
Колхозных способов переделки куча, типа на токарке подточить привода со стороны подшипников чтобы глубже в колесо вставлялись, или пересверлить отверстие ближе к колесам под пин 2*11мм который за скобами прячется, там есть лишние 1+мм, или с другого конца “шар” с пином 3*12мм сточить, или в чашки засверлиться глубже + при необходимости валы дифов укоротить на наждаке, или проверить размеры основания крепления рычагов и размеры дифов, почему у 9ему всё шире стоит, или просто ступицу напечатать. Или тачку сменить 😃 Как же без этого способа во всех темах.
Либо кастомные ступицы, либо кастомные рычаги нужны для приводов.
Давно установлены эти привода. Накатал много акумов.
Синие рычаги, по ощущениям, все таки длиннее штатных. На передней оси нормально настроил сход-развал. Есть не большой упор привода в чашку дифа в сжатой состоянии подвески. Не критично. Да и уже и приработалось все, ход подвески свободный без закусываний.
Вот с задней осью ситуация была хуже, даже с синими рычагами.
Выбрал зазор в 1мм заменой подшипников в ступицах. Внутренний подш на 1мм уже, внешний соответственно на 1мм шире и с фаской. И задняя ось идеальная, развал можно накрутить почти любой.
на шасси стоит алюминиевая пластина и в местах крепления рулевого механизма отсутствуют болтики(машину покупал б\у)хотя на схеме они присутствуют. Постами выше я видел что я не один такой, зачем RH их перестала туда ставить и нужны ли они там?
У меня в деку вкручены болты во все отверстия.
Ну раз на дербах в начале тоже спереди плохо, то они точно как родные. Потому что я тоже через пару покатушек на родных с отрицательным развалом спереди езжу, без модификаций. Ну а сзади точно колхозить с любыми, и нет смысла покупать новые, пока стоковые рычаги целые.
Вопрос только в выборе простого способа для каждого из списков.
Прошу помощи, разобраться в проблеме. Пропал выворот на одну сторону и не могу понять в чем проблема.
Без сервы выворот есть(ничего не клинит).
Когда на серве ставишь качалку в вертикальное положение, видно что выворот не симетричен, но с завода качалка стояла так же не вертикально(если оставлять ее в вертикальном положении то она при выворота вправо, задевает о корпус сервы и не дает до конца вывернуть колеса.)
Добрый день. Подскажите пожалуйста сколько ампер в пике потребляет коллекторный мотор на MMax? Переходить на бк пока не планирую, хочу пока адаптироваться на имеющемся, просто хочу сделать литий-ионную сборку и нужно понимать потянет ли 2s1p или собирать 2s2p? (батареи литокала HG2)
2s1p или собирать 2s2p? (батареи литокала HG2)
2s2p минимум, катаю на таких же hg2 2s2p на коллекторе, в конце разряда последние 15% при разгоне из-за нехватки питания скорость набирает рывками и соответственно акб начинают греться активнее. Сразу понятно что скоро сядет акб.
Стоковый lipo акб при этом нормально ездит до самой отсечки регуля. После 2s2p кажется “ой, что то сломалось, машина не едет”, а по факту просто акб сел.
Так что в идеале вообще 2s3p.
Подскажите как сделать наклейки фар, стопов для корки ?
Парни, хоть убейте. Тяжело идёт всё это вот. Хотя уже и второй заход в моделирование (первый был лет 5 назад в модели subotech BG1513). В общем, купил я себе данную модель, в самой простой комлпектации (будет на руках через 2 недели). А пока хочу запастить сразу всем необходимым, чтобы минимизировать простой машинки. Скорость мне не нужна. Хочу чтобы просто долго ездила машинка (минут 30 на одной батареке) и без поломок.
- Я правильно понимаю, что мне надо купить теперь ещё 2 аккума, так как родной на 2500 совсем хватает только минут на 10? Подскажите, какие лучше взять, чтоб по моим хотелкам подошло?
- Так же я понял, надо масло в аморты заливать. Такое нормально взять на 1000 единиц?
- Я так понимаю серва вообще ненадёжная и шанс что она сломается быстро очень велик. Такую нормально взять сразу?
- Ещё, я понял, нужны привода. Родные тоже ненадёжны. Поэтому такие нормально взять?
- Понял ещё, что нужны щитки защитные. Такие рекомендовали здесь в теме. Но только не понятно, на нашу машину они поставятся, так как заявлено, что они на 9ему. Если только 9ему, подскажите, рычаги от 9ему на наш нормально подходят и если да, то ткните пальцем, где купить, пожалуйста?
- Ещё спур надо? Но тут я вообще не понял, какой брать?..
Что-то ещё посоветуете?
- Я правильно понимаю, что мне надо купить теперь ещё 2 аккума, так как родной на 2500 совсем хватает только минут на 10? Подскажите, какие лучше взять, чтоб по моим хотелкам подошло?
Пару простых акумов 2s, стандартного размера и желательно в жестком корпусе… типа таких HRB Lipo 2S 7,4 V 6000mah 60C XT60 Еще зарядник нужен… ибо “ночником” который в комплекте к машинке идет, такие акумы будут заряжаться вечность. Желательно сразу разъем от регуля сразу перепаять на XT60 или переходник с тамайи найти.
- Я так понимаю серва вообще ненадёжная и шанс что она сломается быстро очень велик. Такую нормально взять сразу?
У меня, стоковая серва нормально отработала больше полугода. Заменил на такую
- Ещё, я понял, нужны привода. Родные тоже ненадёжны. Поэтому такие нормально взять?
Если будете гонять на стоковом коллекторе, то с приводами торопиться не нужно. Штатные нормально ходят… купить можно в любой момент, стоят не дорого.
- Понял ещё, что нужны щитки защитные. Такие рекомендовали здесь в теме.
Да… пару на передние рычаги. На задние они не встанут.
- Ещё спур надо? Но тут я вообще не понял, какой брать?..
Спур не надо. Можно пиньен на 15зубьев поставить. машинка чуть быстрее поедет
Вообще, вот не реклама radioupravljaemye-modeli.ru/g25326836-zapchasti-dl… Стоковые запчасти не дорого.
Что-то ещё посоветуете?
Я бы вообще ничего не брал, кроме акб и зарядки. Что сломается - купил бы потом.
Бюджетный вариант акб это собрать из 18650 высокотоковых, писал уже в теме. Либо липошка в 2 раза дороже. Имея 2 акб на 5000-6000мАч более чем достаточно чтобы одному человеку накататься.
Если кататься каждый день, или хочется хранить акб правильно при 50% заряде, и заряжать перед покатушками, то конечно зарядка нормальная нужна. Погугли isdt q6 nano или toolkit m6. imax в топку, слабая и функционала меньше.
Т-плаг разъемы более чем живучие, и за год контакт ни разу не пропадал. Но раз акб будешь заказывать, то не вижу причин не заказать их сразу на xt60, и останется только на тачке перепаять.
Серва родная за год не умерла.
Привода зимой могут развалиться сразу, но летом походят. Металл привода тоже максимум за 50 акб развалятся, надо будет чинить. Если конечно это не текно привода, за 70% от цены тачки.
Масло уже везде залито. Если стоковое масло не устраивает, то и тачку такую вообще не стоит брать. А пока масло “умрёт” - тачка надоест уже.
Щитки … кому они нужны? зачем? Езжу без щитков на всех тачках, не вижу проблем. Никакой грязи не скапливается ни на одной тачке.
Спур переживет всё и вся. Вся тачка развалится, 100 акб проедет, но спур с пиньоном буду живые как после 5-ти выездов. Опять же, если не будешь его пачкать всеми любимым вд40.
Ах да, wd40 не покупай, она только портит всё. Лучше силиконовой смазать, она не агрессивная, если очень хочется что то смазать чтобы не ржавело.
Из пластика за год сломался только передний бампер и задняя ступица ударом об столб. Всё.
Сколько людей, столько и мнений.
d19codec, я так понял, isdt q6 nano лучше, чем м6. А сколько по времени он будет заряжать батарейку, что Вы предложили (я уже почти её купил). И есть ли возможность на данной зарядке заряжать одновременно 2 таких батарейки хотя бы? И не могли бы Вы скинуть ссылку, пожалуйста, на провода, которые мне нужны для тачки, чтобы перепаять?
Хочу чтобы просто долго ездила машинка (минут 30 на одной батареке) и без поломок.
На коллекторном моторе,без охлаждения,я бы поостерегся ездить 30мин.без остановки,не зря в комплекте идет не особо емкая батарея.
На коллекторном моторе,без охлаждения,я бы поостерегся ездить 30мин.без остановки,не зря в комплекте идет не особо емкая батарея.
Там вроде маломальский стоит радиатор. И потом вряд ли буду все 30 минут гашетку в пол жать. Так покатаемся 30 минут. Поменяем батарейку и ещё потом 30 минут. Я не спец, но хочется верить, что нормально всё будет. Или я сильно не прав?..
Я бы вообще ничего не брал, кроме акб и зарядки. Что сломается - купил бы потом.
Если кататься каждый день, или хочется хранить акб правильно при 50% заряде, и заряжать перед покатушками, то конечно зарядка нормальная нужна. Погугли isdt q6 nano или toolkit m6. imax в топку, слабая и функционала меньше.
что-то почитал про эти зарядки, они более ориентированы на полевые зарядки. А мне бы домашнюю… Imax b6ac вроде как раз таким себя позиционирует. Разве он не лучше предложенными Вами?
Я не спец, но хочется верить, что нормально всё будет. Или я сильно не прав?..
Желаю вам,что бы все нормально было.Мой далекий опыт использования коллекторных движков,говорит об обратном.При попытках увеличения времени работы,за счет более емких акков,обычно перегорал мотор,на ездящей технике не критично,но неприятно.
Машинка легкая и передатка гуманная. Не особо то и греется там коллекторник. Возможно, если газ в пол и наматывать круги по траве минут 20, может мотор и сгорит.)
По зарядкам… ISDT Q6 Nano хорош, но к ней еще и бп нужно будет докупить. Посмотрите еще SKYRC S65, в комплекте уже все есть, жаль ограничение до 4S. Обзоры на ютубе посмотрите.
Посмотрите еще SKYRC S65, в комплекте уже все есть, жаль ограничение до 4S. Обзоры на ютубе посмотрите.
Посмотрел, огонь! По-моему, что нужно! Поддерживает 4S. Я только сейчас прочитал, что это значит. И понимаю, что выше 2S я вряд ли буду катать. И батарейки, что выше посоветовали - как раз 2S. Так что всё сходится! Спасибо! Маленький вопрос, по ним подделок много, как отличить оригинал? Или всё ок и можно смело с Алика тащить?
а как Вам такая зарядка: ISDT 608AC? Я только не пойму, там есть шнур или нет? И не пойму, почему для переменного тока идёт 60W, а для постоянного идёт 200W. В розетке же ток переменный, разве он не должен быть мощнее? Сори, за вопросы - с электротехникой не дружил 😦
блин, чем больше смотрю, тем больше вариантов. Что думаете на счёт ISDT P10? Он двухканальный. То есть могу сразу два своих Аккума заряжать одновременно. Блин, по-моему он не может работать от сети… Выходит ISDT 608AC подходит мне больше. Может есть ISDT 608AC или аналог, чтобы был двухканальный?
По-моему, я нашёл самую лучшую зарядку по своим запросам: Ultra Power UP6+ Smart Lipo Charger. Отговорите от покупки её. Думаю её или всё же ISDT 608AC… По-моему, первая, в отличие от второй не может являться внешним источником питания (DC power). А это минус.
Скиньте, пожалуйста, ещё ссылку на провода, которые надо паять вместо тех, что с завода идут для новых батареек XT60.
Маленький вопрос, по ним подделок много, как отличить оригинал? Или всё ок и можно смело с Алика тащить?
На эти модели подделок не должно быть. Заказ лучше делать в рейтинговом магазине, типа этот
или этот
а как Вам такая зарядка: ISDT 608AC?
Судя по обзорам… огонь зарядка немного дороже, за то выглядит современнее и до 6s
Скиньте, пожалуйста, ещё ссылку на провода, которые надо паять вместо тех, что с завода идут для новых батареек XT60.
Какие провода…
Нужен просто разъем подключения. Заказать можно там же где и акумы Amass XT60H XT60
XT60H plug
Или проще переходничек купить. Штатно на коллекторе вроде бы идет разъем Tamiya. Значит нужен будет XT60 to Tamiya, если акумы будут с XT60
Imax b6ac вроде как раз таким себя позиционирует.
У зарядок типа АС плюс в том, что БП докупать не нужно и удобно что будет один девайс одним блоком/устройством только, но стоимость как зарядка без блока+блок.
А минус в том, что мощность маленькая.
Вывод: либо одним блоком (imax AC) и малой мощности, либо два блока (ЗУ+БП) с чуть большим функционалом и большей мощности.
Теперь по зарядке АКБ: обычно у всех рекомендации заряжать током равным емкости, и заряжаться будет около 80 минут с учетом что КПД не 100% (это время без учета балансировки).
Далее калькулятор. Акб 2S 6000мАч, заряжаем током 6А. 8,4*6= 51 Вт, т.е. мощности 80Вт АС зарядок хватит.
3S 6000мАч это 12,6*6=76Вт. Это без учета КПД, мощности уже впритык, но всегда можно ток снизить до 4-5А.
Вывод: если нет планов переходить на тачки 4-6S, а также не нужен доп функционал типа режим блока питания, калибровки напряжений, хочется одним блоком, то зарядки типа imax AC будут хорошим выбором баксов за 30 по акции. Потому что за 50 уже есть isdt AC-шные.
Всё остальное:
- Не нужно покупать переходники, либо покупаешь акб на т-плаг и ничего не паяешь, либо перепаивай на тачке т-плаг на хт60 и бери акб хт60. Иначе нет смысла брать акб хт60 ради хороших разъемов, но оставлять штатный разъем и подключать акб через переходник со слабым разъемом.
- Тут посоветовали купит переходит с тамии на хт60, но у меня на коллекторном ммакс с липо акб в стоке стояли т-плаг (deans). Какую ты версию заказал - хз.
- Более емкие и более мощные акб никак не влияют на температуру мотора и регулятора. На температуру влияет только как долго без перерыва ты будет давить газ в пол и от охлаждения мотора/регуля. Но при “газ в пол” зимой в -10 с чехлом у меня сын нагревал мотор (со штатным радиатором) до вони за 3 минуты на акб сделанного из “жалких” 18650, которые максимум 20С токи могут выдать. На за год мотор так и не перегрелся, хоть втулка (вместо подшипника) в нём умерла, но щетки остались еще около половины. Короче, выбирай емкость акб исходя из посадочного места, максимум что влезет по емкости в это место. Я ездил на 18650 по схема 2s2p, я хз какая липо туда влезет максимум и тачку продал недавно совсем.
ISDT 608AC? Я только не пойму, там есть шнур или нет? И не пойму, почему для переменного тока идёт 60W, а для постоянного идёт 200W.
60W в стоке она выдает от розетки через штатный БП. Шнур для розетки 220В должен быть на всех зарядка со встроенным БП, иначе не комплект явный или странная политика компании (типа apple).
Для мощности 200W нужен отдельный блок питания, потому что штатный блок питания выдает только 60W максимум. Всё просто. Транзисторы не потянут 200W в БП.
Это экономия на БП, с целью уменьшения цены ЗУ. Есть зарядки и дороже, больше размером, и там штатный БП и более 200W выдает, но для 2S акб это не пригодится.
Ну всё. Продал. Отписался от темы. Удачи. Встретимся в других.
d19codec, спасибо, друг! Всё чётко и по делу. Удачи! Тебя явно будет не хватать в этой теме 😃