HIMOTO
Тогда я бы лично попробовал заменить регулятор, если конечно он есть или можно где-то одолжить для проверки.
А если вопрос стоит “покупать”, то однозначно рекомендую переходить на БК систему.
Комбо с мотором в районе 3000kv ±300 и регулятора от 60А.
Иногда попадаются неплохие предложения в барахолке.
Да я тоже пришел к такому выводу, надо пробовать гарантированно рабочий рег, и потом принимать решение.
А 60А не мало на моей машинке? Просто я уже писал, что в теме новичек, мой рег до 200А, двиг 540 класса (не знаю что это значит), а БК наверно еще больше потребует? Или я не прав?
мой рег до 200А
Стоковые регуляторы обычно в диапазоне 30-40А (реальных). Ваш явно ближе к 30А,
200А - импульсный ток (доли секунды)
Смотрите на силовые провода регулятора:
16 AWG - 35А долговременно (минуты), при этом их температура более 100градусов, кратковременно (до пары десятков секунд) вдвое больше
14 AWG - 56A
12 AWG - 88A
Стоковые регуляторы обычно в диапазоне 30-40А (реальных). Ваш явно ближе к 30А,
200А - импульсный ток (доли секунды)
Смотрите на силовые провода регулятора:
16 AWG - 35А долговременно (минуты), при этом их температура более 100градусов, кратковременно (до пары десятков секунд) вдвое больше
14 AWG - 56A
12 AWG - 88A
Ну я в общем то тоже удивился на цифру 200А - это солидный ток, но теперь все понятно.
А вообще, по каким параметрам надо рег подбирать, ведь надо чтоб он и с аппой и двигом подружился?
И еще вопрос. Нужно ли в не новой машине сделать профилактику - ну смазать там чтонить и т.д.?
Нужно ли в не новой машине сделать профилактику - ну смазать там чтонить и т.д.?
Конечно, всё нужно перебрать и смазать!
Наверно это основная часть такого хобби 😃
Можно еще FAQ почитать: rcopen.com/blogs/74857/15113
по каким параметрам надо рег подбирать, ведь надо чтоб он и с аппой и двигом подружился?
Если речь про штатный коллекторный мотор, то любой регулятор для коллекторного мотора с током порядка 30-40А (реальным).
Так как коллекторный мотор для такой машины - это тупиковая ветка эволюции, то я бы поискал б/у регулятор на местной барахолке.
Так как довольно скоро его придется/захочется сменить на БК…
Проблема в том, что на штатной NiMH батарее, машина едет вяло, этот тип батареи не может выдать хороший ток.
При установке LiPO батареи, машина едет значительно веселей, но у коллекторного мотора горят щетки.
У меня одного мотора хватало на 3 аккумулятора не напряжных покатушек…
Если принципиально хочется новое, то можно посмотреть на Hobbywing Quicrun 60A 2S-3S Waterproof Brushed ESC for 1/10
По этому производителю есть профильная тема: rcopen.com/forum/f71/topic162668
А почему все рекомендуют эту Ли-По батарею, когда можно легко собрать Ли-Ион батарею?
А почему все рекомендуют эту Ли-По батарею, когда можно легко собрать Ли-Ион батарею?
Литий-полимерный аккумулятор — это более совершенная версия литий-ионного аккумулятора.
ru.wikipedia.org/…/Литий-полимерный_аккумулятор
www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
Обычный Li-Ion в RC технике не применяется.
Литий-полимерный аккумулятор — это более совершенная версия литий-ионного
Тут позвольте влезть и поспорить)
У них разные предназначения. Ли-ион ёмкостью 3000мач - размер увеличенной батарейки, но ей не нужно отдавать высокие токи.
Липоха крупнее при меньшем объёме, но пиковые моменты гораздо выше.
Литий в фонарик, липоху в машину. Если наоборот и там и там мы получим совсем не то, что хотим.
Да уш, почитал про ЛИ-ПО, капризная и требовательная вещь!
Таким образом, переход на БК потребует замены еще и батареи, что в моем случае превысит стоимость машинки!!!
Думаю надо с начала сезончик на стоке покатацца, и может к следующему взять БК
Да, но рег надо уже сейчас, без тормозов можно не дожить до след. сезона)))
А почему все рекомендуют эту Ли-По батарею, когда можно легко собрать Ли-Ион батарею?
Волне можно, но получится гораздо дороже. Дешевые LiPo в работе с большими токами показывают себя в полне неплохо (до 100 циклов, как и обещано), а вот дешевые Li-ion (с разрядным током 35А на этикетке) при токах 15-20А (на элемент, сборка 2Р для машины 1/10) деградируют за 10 циклов. Сборка 4Р (для уменьшения тока на элемент) становится невыгодной по цене/габаритам (и не факт, что будет хорошо - велосипедисты грузят Li-ion токами 2-3А на элемент).
Волне можно, но получится гораздо дороже. Дешевые LiPo в работе с большими токами показывают себя в полне неплохо (до 100 циклов, как и обещано), а вот дешевые Li-ion (с разрядным током 35А на этикетке) при токах 15-20А (на элемент, сборка 2Р для машины 1/10) деградируют за 10 циклов. Сборка 4Р (для уменьшения тока на элемент) становится невыгодной по цене/габаритам (и не факт, что будет хорошо - велосипедисты грузят Li-ion токами 2-3А на элемент).
А что означает 2Р и 4Р? Просто была идея собрать батарею на элементах типа 18650 как в батареях ноутбуков
велосипедисты грузят Li-ion токами 2-3А на элемент
В электронных сигаретах их грузят до максимума, они справляются, но проблема в том, что 15-20-30А они дают в пике и это естественно уменьшает их жизнь и ёмкость соотв. падает.
Но как и выше писАл- разные нужды- разные типы.
при токах 15-20А деградируют за 10 циклов
Это уже нужно брать совсем дешевые с али, по 5 баксов за пучок.
Сам пользую лиионки в эл. сигаретах, средняя нагрузка 12-15А, аккумы уже больше года в использовании.
В принципе, можно сделать связку, которая по деньгам и мощности пойдет как 2S липоха, но это геморрой, который не стоит ни времени, ни денег. Вытянуть в 3S даже не выйдет.
У них разные предназначения.
2Р и 4Р
2 или 4 параллельно
типа 18650 как в батареях ноутбуков
Вот из них-то и не получается. Дешевые дохнут, а дорогие - смысла нет даже пробовать
по 5 баксов за пучок.
по 1,25$ за штуку. Дороже НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА ПРОБОВАТЬ
была идея собрать батарею на элементах типа 18650 как в батареях ноутбуков
Ноутбук и прочая бытовая техника не потребляет в пике десятки ампер.
А машинка на полном газе легко.
Так что идея заведомо утопична.
Ребят, а что за разъем такой на аккумуляторе Мини Тамия? У него еще какое то обозначение есть, и реально ли его в радиотоварах купить?
на аккумуляторе Мини Тамия?
Этот аккумулятор для 1/18-1/16 Держит до 15А, для 1/10 малопригоден.
Tamiya - один из известных производителей моделей.
Необязательно использовать его, тем более что большинство батарей идут с другими разъемами.
Искать разъем Mini Tamiya в радиотоварах наверно бессмыслено. Их можно купить в профильных магазинах по моделям.
Но в России это будет стоить очень дорого. Из Китая ждать месяц.
Я купил упаковку разъемов XT60 с Али. И везде заменил.
Соответственно на всех моделях у меня разъемы XT60.
Никаких проблем нет.
Даже если появится регулятор или батарея с другим разъемом - все перепаивается за 10 мин.
Если паять совсем не хочется, то на Али полно переходников на любой другой разъем.
Ну тоже верно
Ребят вот еще вопрос по подвеске: заметил вертикальный люфт (из-за зазора около 1мм) между поворотным кулаком и верхним и нижним рычагами. Подтяжка винтов ничего не дает, износа деталей не заметно, такое впечатление, что длина втулок через которые проходят винты, больше, чем надо, толщины рычага. Или так и должно быть? (Я понимаю что втулка и должна быть больше рычага, иначе кулак зажмет, но не на миллиметр же)
Прошу пардон если не правильно обзываю детали, еще не все запомнил))
Ребят вот еще вопрос по подвеске: заметил вертикальный люфт (из-за зазора около 1мм) между поворотным кулаком и верхним и нижним рычагами. Подтяжка винтов ничего не дает, износа деталей не заметно, такое впечатление, что длина втулок через которые проходят винты, больше, чем надо, толщины рычага. Или так и должно быть?
Не обращайте внимания. На своей трагге 1:8 от ассо люфты как вертикальные, так и продольные по ~1мм. Но это не помешало мн еразогнать ее до 160км/ч.
6ти гранное крепление колеса это хекс. Далее поворотный кулак, а он в свою очередь закреплен в Ц-ХАБе.
Не обращайте внимания. На своей трагге 1:8 от ассо люфты как вертикальные, так и продольные по ~1мм. Но это не помешало мн еразогнать ее до 160км/ч.
6ти гранное крепление колеса это хекс. Далее поворотный кулак, а он в свою очередь закреплен в Ц-ХАБе.
Вроде решил проблему, подобрал пару шайбочек под втулки, люфт почти пропал.
А как называется шпилька куда колесная гайка наворачивается, она вроде зацело с половинкой шруса?
она вроде зацело с половинкой шруса?
да
в нее вставляется приводной вал, который тут зовут “кость”
с другой стороны “кости” конструкция идентичная
и там и там зазоры приличные - отсюда люфты по 30 градусов на оси колеса
как называется шпилька куда колесная гайка наворачивается
ось колеса
иногда обзывают колесной чашкой