HIMOTO
мой рег до 200А
Стоковые регуляторы обычно в диапазоне 30-40А (реальных). Ваш явно ближе к 30А,
200А - импульсный ток (доли секунды)
Смотрите на силовые провода регулятора:
16 AWG - 35А долговременно (минуты), при этом их температура более 100градусов, кратковременно (до пары десятков секунд) вдвое больше
14 AWG - 56A
12 AWG - 88A
Стоковые регуляторы обычно в диапазоне 30-40А (реальных). Ваш явно ближе к 30А,
200А - импульсный ток (доли секунды)
Смотрите на силовые провода регулятора:
16 AWG - 35А долговременно (минуты), при этом их температура более 100градусов, кратковременно (до пары десятков секунд) вдвое больше
14 AWG - 56A
12 AWG - 88A
Ну я в общем то тоже удивился на цифру 200А - это солидный ток, но теперь все понятно.
А вообще, по каким параметрам надо рег подбирать, ведь надо чтоб он и с аппой и двигом подружился?
И еще вопрос. Нужно ли в не новой машине сделать профилактику - ну смазать там чтонить и т.д.?
Нужно ли в не новой машине сделать профилактику - ну смазать там чтонить и т.д.?
Конечно, всё нужно перебрать и смазать!
Наверно это основная часть такого хобби 😃
Можно еще FAQ почитать: rcopen.com/blogs/74857/15113
по каким параметрам надо рег подбирать, ведь надо чтоб он и с аппой и двигом подружился?
Если речь про штатный коллекторный мотор, то любой регулятор для коллекторного мотора с током порядка 30-40А (реальным).
Так как коллекторный мотор для такой машины - это тупиковая ветка эволюции, то я бы поискал б/у регулятор на местной барахолке.
Так как довольно скоро его придется/захочется сменить на БК…
Проблема в том, что на штатной NiMH батарее, машина едет вяло, этот тип батареи не может выдать хороший ток.
При установке LiPO батареи, машина едет значительно веселей, но у коллекторного мотора горят щетки.
У меня одного мотора хватало на 3 аккумулятора не напряжных покатушек…
Если принципиально хочется новое, то можно посмотреть на Hobbywing Quicrun 60A 2S-3S Waterproof Brushed ESC for 1/10
По этому производителю есть профильная тема: rcopen.com/forum/f71/topic162668
А почему все рекомендуют эту Ли-По батарею, когда можно легко собрать Ли-Ион батарею?
А почему все рекомендуют эту Ли-По батарею, когда можно легко собрать Ли-Ион батарею?
Литий-полимерный аккумулятор — это более совершенная версия литий-ионного аккумулятора.
ru.wikipedia.org/…/Литий-полимерный_аккумулятор
www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
Обычный Li-Ion в RC технике не применяется.
Литий-полимерный аккумулятор — это более совершенная версия литий-ионного
Тут позвольте влезть и поспорить)
У них разные предназначения. Ли-ион ёмкостью 3000мач - размер увеличенной батарейки, но ей не нужно отдавать высокие токи.
Липоха крупнее при меньшем объёме, но пиковые моменты гораздо выше.
Литий в фонарик, липоху в машину. Если наоборот и там и там мы получим совсем не то, что хотим.
Да уш, почитал про ЛИ-ПО, капризная и требовательная вещь!
Таким образом, переход на БК потребует замены еще и батареи, что в моем случае превысит стоимость машинки!!!
Думаю надо с начала сезончик на стоке покатацца, и может к следующему взять БК
Да, но рег надо уже сейчас, без тормозов можно не дожить до след. сезона)))
А почему все рекомендуют эту Ли-По батарею, когда можно легко собрать Ли-Ион батарею?
Волне можно, но получится гораздо дороже. Дешевые LiPo в работе с большими токами показывают себя в полне неплохо (до 100 циклов, как и обещано), а вот дешевые Li-ion (с разрядным током 35А на этикетке) при токах 15-20А (на элемент, сборка 2Р для машины 1/10) деградируют за 10 циклов. Сборка 4Р (для уменьшения тока на элемент) становится невыгодной по цене/габаритам (и не факт, что будет хорошо - велосипедисты грузят Li-ion токами 2-3А на элемент).
Волне можно, но получится гораздо дороже. Дешевые LiPo в работе с большими токами показывают себя в полне неплохо (до 100 циклов, как и обещано), а вот дешевые Li-ion (с разрядным током 35А на этикетке) при токах 15-20А (на элемент, сборка 2Р для машины 1/10) деградируют за 10 циклов. Сборка 4Р (для уменьшения тока на элемент) становится невыгодной по цене/габаритам (и не факт, что будет хорошо - велосипедисты грузят Li-ion токами 2-3А на элемент).
А что означает 2Р и 4Р? Просто была идея собрать батарею на элементах типа 18650 как в батареях ноутбуков
велосипедисты грузят Li-ion токами 2-3А на элемент
В электронных сигаретах их грузят до максимума, они справляются, но проблема в том, что 15-20-30А они дают в пике и это естественно уменьшает их жизнь и ёмкость соотв. падает.
Но как и выше писАл- разные нужды- разные типы.
при токах 15-20А деградируют за 10 циклов
Это уже нужно брать совсем дешевые с али, по 5 баксов за пучок.
Сам пользую лиионки в эл. сигаретах, средняя нагрузка 12-15А, аккумы уже больше года в использовании.
В принципе, можно сделать связку, которая по деньгам и мощности пойдет как 2S липоха, но это геморрой, который не стоит ни времени, ни денег. Вытянуть в 3S даже не выйдет.
У них разные предназначения.
2Р и 4Р
2 или 4 параллельно
типа 18650 как в батареях ноутбуков
Вот из них-то и не получается. Дешевые дохнут, а дорогие - смысла нет даже пробовать
по 5 баксов за пучок.
по 1,25$ за штуку. Дороже НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА ПРОБОВАТЬ
была идея собрать батарею на элементах типа 18650 как в батареях ноутбуков
Ноутбук и прочая бытовая техника не потребляет в пике десятки ампер.
А машинка на полном газе легко.
Так что идея заведомо утопична.
Ребят, а что за разъем такой на аккумуляторе Мини Тамия? У него еще какое то обозначение есть, и реально ли его в радиотоварах купить?
на аккумуляторе Мини Тамия?
Этот аккумулятор для 1/18-1/16 Держит до 15А, для 1/10 малопригоден.
Tamiya - один из известных производителей моделей.
Необязательно использовать его, тем более что большинство батарей идут с другими разъемами.
Искать разъем Mini Tamiya в радиотоварах наверно бессмыслено. Их можно купить в профильных магазинах по моделям.
Но в России это будет стоить очень дорого. Из Китая ждать месяц.
Я купил упаковку разъемов XT60 с Али. И везде заменил.
Соответственно на всех моделях у меня разъемы XT60.
Никаких проблем нет.
Даже если появится регулятор или батарея с другим разъемом - все перепаивается за 10 мин.
Если паять совсем не хочется, то на Али полно переходников на любой другой разъем.
Ну тоже верно
Ребят вот еще вопрос по подвеске: заметил вертикальный люфт (из-за зазора около 1мм) между поворотным кулаком и верхним и нижним рычагами. Подтяжка винтов ничего не дает, износа деталей не заметно, такое впечатление, что длина втулок через которые проходят винты, больше, чем надо, толщины рычага. Или так и должно быть? (Я понимаю что втулка и должна быть больше рычага, иначе кулак зажмет, но не на миллиметр же)
Прошу пардон если не правильно обзываю детали, еще не все запомнил))
Ребят вот еще вопрос по подвеске: заметил вертикальный люфт (из-за зазора около 1мм) между поворотным кулаком и верхним и нижним рычагами. Подтяжка винтов ничего не дает, износа деталей не заметно, такое впечатление, что длина втулок через которые проходят винты, больше, чем надо, толщины рычага. Или так и должно быть?
Не обращайте внимания. На своей трагге 1:8 от ассо люфты как вертикальные, так и продольные по ~1мм. Но это не помешало мн еразогнать ее до 160км/ч.
6ти гранное крепление колеса это хекс. Далее поворотный кулак, а он в свою очередь закреплен в Ц-ХАБе.
Не обращайте внимания. На своей трагге 1:8 от ассо люфты как вертикальные, так и продольные по ~1мм. Но это не помешало мн еразогнать ее до 160км/ч.
6ти гранное крепление колеса это хекс. Далее поворотный кулак, а он в свою очередь закреплен в Ц-ХАБе.
Вроде решил проблему, подобрал пару шайбочек под втулки, люфт почти пропал.
А как называется шпилька куда колесная гайка наворачивается, она вроде зацело с половинкой шруса?
она вроде зацело с половинкой шруса?
да
в нее вставляется приводной вал, который тут зовут “кость”
с другой стороны “кости” конструкция идентичная
и там и там зазоры приличные - отсюда люфты по 30 градусов на оси колеса
как называется шпилька куда колесная гайка наворачивается
ось колеса
иногда обзывают колесной чашкой
Мелкий на Боуи отломал кусок передней бабочки, куда крепится амортизатор, клеить думаю смысла нет, а вот на какую лучше менять - пластик или металл?