Из Mugen MRX3 в MRX4 Электро
С механикой можно ,тормоз в реге в нуль ,кстати мамба теперь тоже это позволяет
На счёт переделки можно , я свои переделаю
но для этого нужны старые мгм 16016 и 16018 ,у них силовая часть была как раз под 260А .
Где же их достать то, старые?
На ебее
А не дешевле выйдет купить новый рег сразу на 260А?
Ну возможно ,просто старые реги были с 2х кратным запасом
160А=250-280
а новые 160А=140- 160
цена за новые 220А будет на треть выше 160а
Да я в курсе, уже все просмотрел!
Вопрос: шасси мрикс-4. силовая система мамба монстр. 4s батареи 5200 30с. На сколько минут можно рассчитывать злой гонки чтоб ехать в толпе с двс на одном комплекте?
Если валить как следует - минут на 10. Если на надёжность, когда не хватает мастерства - на 15.
мастерства хватает. думаю про конверсию.
Сложнее всего скомпоновать стандартную автомодельную батарею (2 реально) и мотор в обычное шасси. Нерационально всё выходит. Так что конверсия условная, грамотнее переделывать глобально.
если серву поставить вертикально валом в низ с сейвером на валу как на старых моделях то я замерял хватает места для 4с турниджи 5200 в жестком для расположения в центре шасси вместо бака и рулевого привода. но места впритык к мотору и впритык к серве. серву кстати придется расположить перпендикулярно продольной оси модели - правая и левая тяги разной длинны. Надеюсь это нескажется на рулежке. А так мы достигнем главного - батареи в центре шасси. и не мутанты сэдлпаки а нормальные универсальные. Естественно верхний этаж полностью новый. И спур использовать от второй передачи-малого диаметра-так мотор ближе к задней оси и больше места для акков. Спур вообще может быть спецзаказной маленький. и пиньен поменьше значит. А стойки заднего моста в месте крепления трансмиссионного тормоза подрезать чтоб мотор смог смещаться дальше назад. Хотя надо смотреть чтоб шкивы не терли///
вот примерно так (шасси интегра) система на трагги - мотор макетирует баночка 43мм (мотор 44мм)
можно средний ремень отнести вбок на 2 см и удлиннить валы раздаточный (без ущерба жесткости и передний вал вспомогательный (консоль великовата получмтся но если корпус подшипников из алюминия-выдержит)и можно усилить планкой с подшипниками на концах валов . тогда акки лягут здорово. и центр масс низок.
еще вариант наискосок
возможно откажусь от второго этажа оставив продольную растяжку жесткости. и рег расположу перед акками в нише из алюминия - в полукоробке безопасности. Серва волом вниз с сейвером на валу и вертикально. приенник между акками и передним вспомогательным валиком. возможно увеличу подшипниковую базу переднего валика. акки будут лежать в ванне из алюминиевого листа с фиксацией планкой с одной стороны на петле со второй на клипсе как кузов-быстрая замена.
Если оставлю мех тормоз-мини(ko 949) серву расположу наверное прямо около торм механизма.
Да, я всё это прикидывал, но вот ещё вариант -
Перенести передний промежуточный вал с роликами на “второй этаж” - на верхнюю дэку. Тут правда была проблема где ставить рулевую. Но “старый вариант” с сервосейвером (спасибо за идею, я сразу не подумал!) - наверное решит эту проблему. В этом случае паки встанут продольно вообще хорошо. Возможно придётся добавить второй натяжитель на передний ремень - чтобы его вверх приподнять. Смысл ставить батареи сверху по центру - обеспечить быструю замену на пит-стопе. Я прикинул вариант, который позволит менять механику батарейки секунды за 3 - как дозаправка.
По второй передаче я не уверен. Всё равно настраиваешь переключение так, чтобы она не включалась внезапно, а только в нужный момент, даже с ДВСкой - иначе может жопу сорвать в повороте - лёгкого ударчика не избежать. А в случае электрички - ударчик будет ого-го! Может рвать уже ремни и шестерни. Я пока ориентируюсь в последнем варианте на мотор Плеттенберг, 3000Кв, + рег МГМ, 4 банки и спуры саважевские, без КП.
А ведь идея-сделать этакую дверку с часть имитации пилота сверху в кузове. и открываеш ее инимаеш акки и ставиш новые. Кузов неснимается. 5 секунд оптимистично. но секунд в 10 можно вложится.
Мне всеже нравится вариант мой последний - когда акки плашня на раме. Центр тяжести самый низкий. и все компоненты в самом низу. Смена акков- гибкий правый борт кузова (чуть вредим аэродинамике но). не снимая кузова отгибаем борт и отсоединяем клипсу крепления боковой планки на петле. Вытаскиваем батарею-можно прямо за провода в ходе разгоряченной гонки. и вставляем новую. Закрепляем клипсой планку на петле. Контакты. Дорога. бой.
Примерно так. Но 10сек - перебор. Разъёмы 6мм-е стоят жёстко там и на кассете + колёсная полуось со стопором для фиксации + дуга вверх - ручка. А с другой стороны типа “выступом в паз”. В итоге, отщёлкнул как колесо и за дугу вынул кассету, другую вставил одним краем и опустил - защёлкнул на фиксаторе и одновременно в разъёмы.
Вроде сменного питающего модуля? Глубокая мысль. А ведь если это действительно продумать и реализовать- 3секунды. Нужно обеспечить некоторую плавательность позиционирования контактов - для обеспечения невлияния вибрации на контакт.
Я думаю мотор 2200Kv - 2500Kv самый оптимальный!
Я думаю мотор 2200Kv - 2500Kv самый оптимальный!
попробуйте расскажите. у меня есть неу 1512 на 2050 и 1515 2700 если доделаю пепелац попробую каждый. Уровень вальности я себе представляю. Главным критерием считаю запас хода при желаемом темпе.
Ну моторы у вас хорошие, если встанет 1515 то вообще уроган будет!