Из Mugen MRX3 в MRX4 Электро
Ну возможно ,просто старые реги были с 2х кратным запасом
160А=250-280
а новые 160А=140- 160
цена за новые 220А будет на треть выше 160а
Да я в курсе, уже все просмотрел!
Вопрос: шасси мрикс-4. силовая система мамба монстр. 4s батареи 5200 30с. На сколько минут можно рассчитывать злой гонки чтоб ехать в толпе с двс на одном комплекте?
Если валить как следует - минут на 10. Если на надёжность, когда не хватает мастерства - на 15.
мастерства хватает. думаю про конверсию.
Сложнее всего скомпоновать стандартную автомодельную батарею (2 реально) и мотор в обычное шасси. Нерационально всё выходит. Так что конверсия условная, грамотнее переделывать глобально.
если серву поставить вертикально валом в низ с сейвером на валу как на старых моделях то я замерял хватает места для 4с турниджи 5200 в жестком для расположения в центре шасси вместо бака и рулевого привода. но места впритык к мотору и впритык к серве. серву кстати придется расположить перпендикулярно продольной оси модели - правая и левая тяги разной длинны. Надеюсь это нескажется на рулежке. А так мы достигнем главного - батареи в центре шасси. и не мутанты сэдлпаки а нормальные универсальные. Естественно верхний этаж полностью новый. И спур использовать от второй передачи-малого диаметра-так мотор ближе к задней оси и больше места для акков. Спур вообще может быть спецзаказной маленький. и пиньен поменьше значит. А стойки заднего моста в месте крепления трансмиссионного тормоза подрезать чтоб мотор смог смещаться дальше назад. Хотя надо смотреть чтоб шкивы не терли///
вот примерно так (шасси интегра) система на трагги - мотор макетирует баночка 43мм (мотор 44мм)
можно средний ремень отнести вбок на 2 см и удлиннить валы раздаточный (без ущерба жесткости и передний вал вспомогательный (консоль великовата получмтся но если корпус подшипников из алюминия-выдержит)и можно усилить планкой с подшипниками на концах валов . тогда акки лягут здорово. и центр масс низок.
еще вариант наискосок
возможно откажусь от второго этажа оставив продольную растяжку жесткости. и рег расположу перед акками в нише из алюминия - в полукоробке безопасности. Серва волом вниз с сейвером на валу и вертикально. приенник между акками и передним вспомогательным валиком. возможно увеличу подшипниковую базу переднего валика. акки будут лежать в ванне из алюминиевого листа с фиксацией планкой с одной стороны на петле со второй на клипсе как кузов-быстрая замена.
Если оставлю мех тормоз-мини(ko 949) серву расположу наверное прямо около торм механизма.
Да, я всё это прикидывал, но вот ещё вариант -
Перенести передний промежуточный вал с роликами на “второй этаж” - на верхнюю дэку. Тут правда была проблема где ставить рулевую. Но “старый вариант” с сервосейвером (спасибо за идею, я сразу не подумал!) - наверное решит эту проблему. В этом случае паки встанут продольно вообще хорошо. Возможно придётся добавить второй натяжитель на передний ремень - чтобы его вверх приподнять. Смысл ставить батареи сверху по центру - обеспечить быструю замену на пит-стопе. Я прикинул вариант, который позволит менять механику батарейки секунды за 3 - как дозаправка.
По второй передаче я не уверен. Всё равно настраиваешь переключение так, чтобы она не включалась внезапно, а только в нужный момент, даже с ДВСкой - иначе может жопу сорвать в повороте - лёгкого ударчика не избежать. А в случае электрички - ударчик будет ого-го! Может рвать уже ремни и шестерни. Я пока ориентируюсь в последнем варианте на мотор Плеттенберг, 3000Кв, + рег МГМ, 4 банки и спуры саважевские, без КП.
А ведь идея-сделать этакую дверку с часть имитации пилота сверху в кузове. и открываеш ее инимаеш акки и ставиш новые. Кузов неснимается. 5 секунд оптимистично. но секунд в 10 можно вложится.
Мне всеже нравится вариант мой последний - когда акки плашня на раме. Центр тяжести самый низкий. и все компоненты в самом низу. Смена акков- гибкий правый борт кузова (чуть вредим аэродинамике но). не снимая кузова отгибаем борт и отсоединяем клипсу крепления боковой планки на петле. Вытаскиваем батарею-можно прямо за провода в ходе разгоряченной гонки. и вставляем новую. Закрепляем клипсой планку на петле. Контакты. Дорога. бой.
Примерно так. Но 10сек - перебор. Разъёмы 6мм-е стоят жёстко там и на кассете + колёсная полуось со стопором для фиксации + дуга вверх - ручка. А с другой стороны типа “выступом в паз”. В итоге, отщёлкнул как колесо и за дугу вынул кассету, другую вставил одним краем и опустил - защёлкнул на фиксаторе и одновременно в разъёмы.
Вроде сменного питающего модуля? Глубокая мысль. А ведь если это действительно продумать и реализовать- 3секунды. Нужно обеспечить некоторую плавательность позиционирования контактов - для обеспечения невлияния вибрации на контакт.
Я думаю мотор 2200Kv - 2500Kv самый оптимальный!
Я думаю мотор 2200Kv - 2500Kv самый оптимальный!
попробуйте расскажите. у меня есть неу 1512 на 2050 и 1515 2700 если доделаю пепелац попробую каждый. Уровень вальности я себе представляю. Главным критерием считаю запас хода при желаемом темпе.
Ну моторы у вас хорошие, если встанет 1515 то вообще уроган будет!
Подниму тему.
Четыре месяца прошло с последнего сообщения.
Есть новые идеи, новинки, тесты и тд.?
Тесты конверсии , правда на другой модели Ofna DM1 c мамбой 2200 и 2х ступкой позволили ехать около 80км в час. мотоустановка без пергрева работает в режиме гонок . питание 14.4 вольт. Есть возможность увеличить напряжение до 22.2 но страшновато. модель имее перизбыток мощьности. Возможно прийдется попробовать мотор 2650 тогда мощность уйдет а скорости добавится. Но это пока мечты, мотора на пробу пока нет.
Если не тяжело фотографии выложить давай, думаю не одному мне интересно.
Да времени прошло много, но на модель пока нет средств и времени!