Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
удовольствие от вилли
Аааа, ну тогда да, если надо вилли - то 3с+металл шестерни и не мешало бы охлаждение на двиг/рег
Доброго всем вечера.
Помогите в решении проблемы
Сегодня перебирал диффы, разобрать то разобрал, а вот собрать чтобы работало - не получается 😉
Задний:
Внутренний корпус диффа (белый, с шестереней с одной стороны) внитри имеет посадочные места для шестеренок ( которые ставятся перекрестьем ) только вот эти крепления не по середине этого белого корпуса.
Раздатки на дифф одинаковые, и одна из них не может зайти в корпус диффа полностью (со стороны где нет шестерни), другая не достает до внутренних крестовых шестерней.
Подскажите где я туплю.
Передний:
Разобрал, вытер, смазал, собрал - теперь машину тянет только правым передним колесом вне зависимости от того куда смотрят колеса. Колеса затянуты одинаково, точнее ослабление не дало никаких результатов.
Кстати в переднем диффе у меня стояла медная прокладка между маленькой шестерней и подшипником ( на схеме такого нет), а на заднем не стояла ( т.е. по схеме).
разбирать начал из-за того что задний дифф блокировался зажатием обоих колес, при этом передние продолжали крутиться… Вообщем мне кажется что китайцы просто забыли положить мне шайбу … у вас в заднем дифе была оная?
З.ы. Кстати, если кому интересно - в последней версии регуля стоит защита от перегрева движка. Двигатель просто перестает работать пока машину не выключат-включат 😉
Вот losi.com/ProdInfo/Files/LOSB0242_Manual.pdf
Смотри последнюю страницу.
да, я именно так и собираю.
Сейчас заметил один момент… у меня самые маленькие шестерни, которые крестовиной - неровные… те сточенные под углом. (только сейчас осознал что это не их родная форма)
Из-за чего могло такое произойти ( пробег 3 аккума, последний из них - 3s lipo)?
последний из них - 3s lipo
Ну вот и результат. И не говори, что тебя не предупреждали😈
Вопрос не в том кто виноват, а в том как этого избежать 😉
Хочется все-же пользовать 3s lipo. Купил большую шестерню на ось и маленькую на мотор. Поможет ?
Я просто думаю вдруг это последствия того что у меня не было подпирающей прокладки для маленькой из белых шестерней…
Может есть более надежные шестерни?
как этого избежать
Думаю поможет только комплекс мер.
-
Двигатель с меньшим кв (до 5000)
-
Другая главная пара (59 спур 10 пин)
-
Точная настройка дифов. Полная их разблокировка с помощью регулировочных шайб
не было подпирающей прокладки
Может быть.
есть более надежные шестерни?
Нет.
На 3с с таким кв обороты запредельные получаются (и регуль не справляется, что видимо выразилось в дерганье)
Сам посчитай 8750*12.6=110 250 - ППЦ😈
Хорошо чтобы обороты были <60000
Сижу вот собираю задний дифф на заменных ( оригинальных шестернях ) - щестерни то другие, т.е. по другой технологии сделаны и из другого металла.
Раньше были желтые, новые - серебро… и форма чуть иная
вот тебе и постоянство в деталях ))))
Вот:
слева родная, справа оригинальная заменная
Новая что то хуже по качеству… может сменить ролики и оставить старую шестерню ?
Собрал на новых дифференциалах, езжу медленно (2км/ч) - обкатываю диффы. Через каждые 40 секунд перегревается движок. В какую сторону смотреть ?
Накат есть? Насколько сильно вообще дифы залочены? Если сильно то обкаткой не отделаться. Надо менять подши в дифах на потоньше и шайбы ставить. Почитай в начале ветки. На первых страницах уже обсуждалось.
Еще зазор главной пары проверь, может перетянул. Звук вообще как?
У меня под рукой не было масла с малой вязкостью для дифов, залил 100.000, за одно колесо крутишь тянет все остальные за собой, вышеуказанных проблем не наблюдал, полёт нормальный. Может действительно подши клинит?
вышеуказанных проблем не наблюдал, полёт нормальный. Может действительно подши клинит?
Там клинит не подши, а шестеренки, из-за того что вся сборка слишком плотно сидит внутри корпуса. Поэтому ставят более тонкие подши (один или оба сразу, определяется эмпирически) и регулируется зазор шайбами.
залил 100.000
А можно узнать зачем? И не выдавливает ли его, дифы то не герметичные?
Эти клопы для бездорожья не подходят, и блокировка дифов им не к чему вроде;) Скорей наоборот, дифы должны быть максимально расслаблены, чтобы снизить нагрузку на довольно нежную трансмиссию.
Да, похоже я все понял 😉
У меня изначально в переднем дифе стояла шайба с завода, а в заднем нет. Ну я подумал - ах эти редиски - не положили мне законную шайбу и поставил такую же и в задний дифф…
Попробую снова убрать или сточить ее чтобы была поменьше.
Там клинит не подши, а шестеренки, из-за того что вся сборка слишком плотно сидит внутри корпуса. Поэтому ставят более тонкие подши (один или оба сразу, определяется эмпирически) и регулируется зазор шайбами.
Итак, пора раскрыть тему диффов. Ибо дурной двигатель+неправильно настроенный слиппер=дохлый дифф(или даже оба). Начнём с того, что изначально Лось у меня был с ОЧЕНЬ сильно перетянутыми диффами. Настолько, что проворачивались они дискретно и с огромным усилием. Купил в магазине от блэйдовского вертолётика пару подшипников от хвоста. (не 2.5, а 2.0 толщиной). После этого обнаружилось, что замена только одного подшипника приводит к слишком большому перекосу диффа относительно центрального привода - и пришлось точить шайбы… Вся эта доработка жила не очень долго - открытые подшипники от вертолёта не особо радовались грязи… Ну и в один прекрасный день таки расколотил коробку диффа. А после замены на новую выяснилось, что в тонких подшипниках дифф гуляет. Поставил родные толстые - и всё стало нормально. (Не стоит забывать, что практически каждое “влезание” в дифф было с заменой шестерней, кроме пары случаев - когда дифф был свежий и живой).
Все мои ремкомлекты были как и у Антона - серебристыми. Сателлиты - бронзовые. Перетяг диффа = почти мгновенный износ сателлитов.
А можно узнать зачем? И не выдавливает ли его, дифы то не герметичные?
И сейчас - вот он - момент истины! С завода в диффах силикон был. Очень жиденький, такое ощущение, что спреем плюнули. Заливал я туда и 30000ку и 1000ку. Всегда это практически НЕ влияло на степень блокировки (только 30ка дольше не вытекала), слегка повышало “плавность” работы, и оборачивалось огромным минусом в преспективе - силикон набирал МНОГО пыли. Вероятно это также является причиной быстрого выхода диффов из строя.
Соответственно есть 2 холиварных вопроса:
- Лить или сушить дифф.
- Стоит ли возиться с переборкой диффа, если комплект шестерней стоит 350, а дифф - 530, причём в диффе идут новые подшипники и чашки… Наверное правильнее сформулировать - сколько раз стоит перебирать дифф до его замены комплектом?
У меня изначально в переднем дифе стояла шайба с завода, а в заднем нет. Ну я подумал - ах эти редиски - не положили мне законную шайбу и поставил такую же и в задний дифф…
Результат такой регулировки с завода - более тугой передний дифф, более “стабильная” машина…
С завода в диффах силикон был
В моих дифах с завода была беленькая смазочка, тип той что кассетные магнитофоны смазывали;)
Видать они от смены к смене смазывают чем попало или что в сусеках наскреблось;)
Поэтому я все там вычистил. В силиконе честно говоря смысла не вижу.
После этого обнаружилось, что замена только одного подшипника приводит к слишком большому перекосу диффа относительно центрального привода - и пришлось точить шайбы… Вся эта доработка жила не очень долго - открытые подшипники от вертолёта не особо радовались грязи… Ну и в один прекрасный день таки расколотил коробку диффа.
В вопросе регулировок дифа следует применять “ум и сообразительность” Я например не только менял подши с 2.5 на 2, но и подтачивал сам корпус дифа. Правда руки нужны прямые и бормашинка впридачу;) От коробки к коробке действительно все немного скачет. В какую то родные подши нормально встают, в другую надо шайбы, в третью только немного посадочные под подши подточить. Нужно смотреть каждый диф индивидуально и выбирать решение по ситуации.
Если не насиловать трансмиссию 1/18 движками и 3с, то живет все довольно долго.
П.С. В Лоси ребята конечно подрасслабились (по крайней мере на таких игрушках как 1/24 серия). Качество довольно сильно гуляет. То смазка не пойми какая, то шайбы вдруг возникают, литье пластика тоже кривится.
Если не насиловать трансмиссию 1/18 движками и 3с, то живет все довольно долго.
После перехода на карбоновую конверсию и радикального облегчения системы (в том числе движок 1220 хоббикинговский на 10500кв) - появилось понимание того, как должно быть. Но всё равно “убогий” слиппер позволяет угробить всю трансмиссию за 1 аккум. Причём самое неприятное - что он очень узко настраивается - чуть в лужу влетел - и всё, слиппер смазался водой и не держит… И не держит он поворотов 7-10… А там уже следующая лужа. А затянуть его побольше - и всё, приплыли…
Кроме убогого слипера меня еще бесит крепление моторамы к шаське, на 3х винтиках, которые паршиво держат зазор и продавливают пластик (к конверсиям это естественно не относиться). Вот тоже начал задумываться о конверсии. Бюджета на малышей правда пока нет;) Все старшенькие съели;)
Вот тоже начал задумываться о конверсии. Бюджета на малышей правда пока нет Все старшенькие съели
Конверсий есть 2 сорта - exotek и все остальные (-:
Бюджетно, 50 баксов (раньше было).
А на старшенькую одна только пластина шасси карбоновая - под 250 баксов…
Отмечу, слиппер на алюминии ещё хуже, чем на пластике…
Помимо всего прочего, пластик имеет свойство быстро изнашиваться и разбиваться в парах трения по металлу. Это большая проблема, за сезон набрал люфта в рулевой градусов 20 по курсу и градусов 10 по сход-развалу… В общем - люфтопомойка. В принципе - можно поменять (на тот же пластик), но это мало что изменит в преспективе. Хочу попробовать кулаки и хабы алюминий поставить - потеря массы незначительна, а количество расходников должно снизиться радикально - до рычагов.
Подытожу. Если брать микролося (неважно какого), то:
- Липоль 2S, Rhino 360 или Nanotech 300.
- Быструю микросерву с металлом - и без сервосейвера. Или JR-овскую цифровую микросерву + LOSB0820 - микротный сервосейвер (Внимание!!! Микротный сервосейвер рассчитан на размер вала минисервы.К обычным микросервам - не подойдёт!!!). Тяги меняем на обрезки ЧЕРНОЙ стяжки. Можно отварить.
- Если был коллекторник - то аппаратуру с микроприемником + контроллер 10 амперник + turnigy 1220 (или фёйгаоподобные). Герметить обязательно. Корпуса нафиг не нужны - клеим напрямую на раму двухсторонним скотчем. ВНИМАНИЕ. Регуль загермеченный лаком-пластиком (а не кптд-кирпич) подвержен влиянию капель. Не удивляётесь, если после проезда лужи машина полетит вперёд (или назад) тапкой в пол. Это просто капля наводит доп.ёмкость - и у регуля сносит голову. Лечится обычно прыжком или бордюром (-:
- Конверсия от Exotek. Не забываем проклеивать циакрином торцы, и лично мне нравится заклеивать низ бронирующей плёнкой для автофар - дольше живёт карбон.
- Возможно - алюминий хабы и кулаки.
- Алюминиевые спур-пиньён не нужны.
Свет, гироскоп - на любителя. У меня, к примеру, свет стоит, можно комфортно гонять в темноте. Гироскоп мне не понравился - он снижает общую отзывчивость автульки, правда в пользу высокой стабильности на скорости и красоты (и простоты) дрифта.
В микромасштабе очень важно минимизировать вес, десятые грамма при распределении уже сильно влияют. Так что внимательно смотрим распределение веса.
Также, производитель не особо заботится о качестве, так что “доработать напильником” - обязательная операция практически для любого узла (в том числе и из коробки). Поехать-то поедет, но после напильника - много лучше и веселее.
Надеюсь, ничего не забыл.
Подскажите, пожалуйста, кто знает - в стоке БК версии спур сколько зубов стоит? Замучался считать! Пиньон то металлический, если не ошибся, 12 зубов стоит - меньше уже металлических вроде нет и вот придется мутить с бОльшим спуром, а вот какой поставить… для покатушек по офисной трассе на 2S нужна помедленней настройка.
Пиньены есть от 10Т на “игрушках” Спуры в стоке должно быть две штуки 54 и 56 вроде. Только если пины с игрушек брать, то и спуры тоже. Максимум 59 есть thetoyz.com/Losi/Micro-4WD-Rally/…/13708/
Пиньены есть от 10Т на “игрушках” Спуры в стоке должно быть две штуки 54 и 56 вроде. Только если пины с игрушек брать, то и спуры тоже.
В смысле - там что-то с модулем, не как на родных?
PS кстати, ни разу пиньон у них не снимал - он там просто за счет натяга держится или на фиксатор садить?