MCD EVO3 Race Runner Ultimate
и точиться ей целых 4мм. Ну посмотрим, что будет…у немцев и америкосов не стачиваются, но у нас же дороги другие !!!
Дело в том что с каждым точеным миллиметром следующий будет точиться еще быстрее тк сила тормаза будет ослабевать и вращение сателитов увеличется … хотя енто процес скажем не быстрый с учетом того что там силиконовое маслице!
Процесс там совсем не быстрый потому что дифф работает на самом деле с совсем не большими скоростями…так как при повороте оба колеса полюбому крутятся вперед 😃 А помимо увеличения вращения сателитов при возможной сточке расперающая сила приужины тоже будет ослабевать тем самым уменьшая трение и соответственно износ. А и кстати тоже нормальное усилие создают сами шестерни, так как при таком расположении шестерняка и зубьев узел при работе “распирает”
Есть идея другая. Поскольку для жесткости как таковой вязкой смазки не нужно, есть идея проточить в этом дифе окна (разгерметизировать его) и лить трансмиссионное масло уже в защиту дифа. Таким образом будет смазываться и диф и редуктор 😃
Есть идея другая. Поскольку для жесткости как таковой вязкой смазки не нужно, есть идея проточить в этом дифе окна (разгерметизировать его) и лить трансмиссионное масло уже в защиту дифа. Таким образом будет смазываться и диф и редуктор 😃
Неудачная идея мне кажется.
Мало того, что диф будет просто сухой. Маслице будет из него вытеснятся центробежной силой. Это если его немного налить.
Если залить много масла, тогда крутится такая трансмиссия будет хреново. Сопротивление масла очень большое. Это не редуктор авто 1:1 😉
Да и загерметить врятли удасться нормально. А следовательно либо лить вязкое масло, и получить ощутимые потери особенно зимой. Либо, если масло будет минимальной вязкости, придется постоянно доливать, взамен вытекшего через подши.
Сделать нормальные сальники, сапун и прочее конечно можно, но боюсь это будет стоить больших денег😈
Если залить много масла, тогда крутится такая трансмиссия будет хреново. Сопротивление масла очень большое. Это не редуктор авто 1:1 😉
Да и загерметить врятли удасться нормально. А следовательно либо лить вязкое масло, и получить ощутимые потери особенно зимой. Либо, если масло будет минимальной вязкости, придется постоянно доливать, взамен вытекшего через подши.
Сделать нормальные сальники, сапун и прочее конечно можно, но боюсь это будет стоить больших денег😈[/QUOTE]
Потдерживаю! Делал подобное на 1/8, герметиком всё промазывал, но через подшипники лелось как из ведра, а позже и через герметик просочилось. Так что нестоит.😉
Ребята писали уже об ентом сто раз … дифы нужно заливать на 80% объма и густым силиконом всегда и ни каких на сухую до кровавых мозолей! проверено уже много раз … литол плавиться и его раскидывает по стенкам и становиться сухо там где не нужно… трансмисионка вытекает как вода … остается силикон для дифов от 100 000 я лью такое во все бензо чаки свои и пока ни каких нареканей …
Да и загерметить врятли удасться нормально.
И не поспоришь. Тут я пока дейстивельно не знаю как делать. Силикон лить не хочу, так как диф будет еще жестче, забью смазку трансмиссионную
Солидол?
залил силикон 10 000
залил силикон 10 000
Это цена за пластику? 😅
Хм…ну я предпочитаю накачивать себя другой химией, моей девушке вроде не надо, так что это скорее всего коэфициент вязкозти масла 😃 А почему ты ценами в этой области интересуешся, хочешь себе что-то увеличить ? 😂
Нет, Боже упаси)
Тут я пока дейстивельно не знаю как делать.
Точить опоры с колодцами не только под подши, а и под сальник. Или делать накладные фланцы.
В качестве сальника вполне работоспособна система: фторопласт-войлок-фторопласт
Из фторопласта точится шайба у которой внутренняя кромка на конус и предельно малой толшины и диаметр чуть меньше диаметра вала. В разогретом состоянии надевается на вал.
Шайба из войлока или любого друго материала 2-3мм максимально пропитать густым силиконом или густой смазкой(например для смазки цепей велосипедов).
Степень герметизации подшей получается вполне достаточная.
Что бы на сальник попадало минимальное количество масла, внутри корпуса на вал жестко ставится шайба с вогнутой поверхностью. В результате вращения, она отбрасывает основной поток масла.
Просто гениально! Спасибо, учту. Я правда для жидких силиконов пока делаю так. На вал выходящий из дифа надеваю 2 стальные шайбы по 0.2- 0.3мм и резиновое кольцо и плотно прижимаю чашкой. Трение между шайбами меньше трения между шайбой и резинкой и шайбой и дифом. Сам диф собираю на герметик. На предыдущей мсд эта версия показала достаточную надежность и работоспособность и по крайней мере у меня не текла
у ФГ проще через чашкине течет! по крайней мере на металических корпусах дифа!
100 тысяч, которые вы туда льете- согласен, не потекут, а ослиная моча которую я лью в дифы мсд в фг потечет таким же макаром
ну вы перестаньте мочу да еще ослиную туда лить! а залейте 100 000 силикон как вся европпа делает!
зачем изобретать велосипед … если все уже давно придумано и протестировано за нас???
Если бы человечество каждый раз не изобретало бы велосипед и не искало бы новые пути, то мы бы сейчас жили в пещерах и жрали мамонтов😁. Ктомуже мне как истиному извращенцу доставляет истиное удовольствие разного рода полезные и бесполезные экспирименты 😃 А если серьезно, то пружина в дифе плюс силикон 100к это уже слишком жесткий дифф. Туда народ вообще типо шрус4 загоняет и ниразу необламывается. Кстати насчет окончательно веса взвесил свою лабудейку в полном фарше и с полным баком бензина. Получилось 12960 грамм. На мой взгляд тяжеловато с учетом того, что машина почти вся из 7075
Кстати решил потестить такой способ герметизации дифов и залил сегодня в центральный ради прикола Трансмиссионку (тат-17) 😃 не вытекло ни капли:) Перелил и залил 50к в центр
ну если что у меня есть за недорого пару металических дифов!!! ))))))))))
если что, то у меня тоже 😂
Вчера кстати покатался…пока окна скотчем не заклеил- так и не поехало 😃 Уже начинаю ценить прелести металлического шасси- бьешь его, бьешь, а ему пофиг, на морозе бы пластик давно улетел 😃
А потом как въе**шь, и согнёт раму)