Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
Как убирается продольный люфт коленвала?критичен ли он до 1мм? Шайбами убирать, я убираю циакрином, обезжирил,намазал на вал и запрессовал, все делать аккуратно чтобы клей на сальники не попал и в подшипники.
уже думал об этом,но как запрессовать коленвал с уже приклееными к нему подшами? шайбу ставить между коленвалом и подшем? что по поводу поршня думаете?
но как запрессовать коленвал с уже приклееными к нему подшами?
Сначала одну сторону маховика запрессовал в картер , потом другую половинку картера.Подшипники в картере уже “запрессованы” перед этим .Не задерите и не порвите сальники, а лучше новые поставить чтоб больше в этот узел не лазить .
что по поводу поршня думаете?
да не чего , главное кольцо и цилиндр в порядке должны быть. На вид ваш еще живой.
Сальники смазать обильно перед сборкой
Еще комменты будут?или бензинщики перевелись все?
врятли тут кто разпресовывал коленвал. и делал что бы подшипник на нём впритык ходил, это не те двигатели.
Да я больше про поршень думаю и почему он работал нормально а потом начал глохнуть на пустом месте?
Засор, подсос воздуха до карба, разрушение прокладки цилиндра, сальники.Больше причин нет.
Перебрал двигатель-никакого подсоса не обнаружил,все винты затянуты хорошо,прокладки целы,убрал люфт коленвала,на балконе запустил-работает ровно. Фиг знает что это(((
Погонял сегодня 1,5 бака,настроил наконец карбюратор шоб не заливало маслом и в тоже время двигатель работал как часы. но как всегда без поломок не обошлось-сломал нафиг кронштейн спойлера! и снегом заваливает все внутри,карб обмерзает,колеса Юрины замечательно себя зарекомендовали,правда проскальзывают на укатанном снегу.
Доработал пульт,и топливную систему. Правда не кажется длинноваты шланги.
Погонял сегодня 1,5 бака,настроил наконец карбюратор шоб не заливало маслом и в тоже время двигатель работал как часы. но как всегда без поломок не обошлось-сломал нафиг кронштейн спойлера! и снегом заваливает все внутри,карб обмерзает,колеса Юрины замечательно себя зарекомендовали,правда проскальзывают на укатанном снегу.
Доработал пульт,и топливную систему. Правда не кажется длинноваты шланги.
Кронштейн спойлера есть 😉 Но он совсем не прочный…увы. Так что такая поломка это нормально.
Для того что бы эти шины стали работать на снегу, надо резать протектор ламелями. Только зима кончается и смысла нет в этом году.
Чем длиннее шланги тем больше времени у пилота подбежать и перевернуть машину прежде чем заглохнет двиг если там конечно в баке не стоит утяжелитель который всегда падает на дно бака.
Помогите найти кольцо на 37мм, на DDM нет его, только поршень есть, или подскажите от какой пилы воткнуть поршень может кто ставил. 30.5сс двигатель.
Кронштейн спойлера есть 😉 Но он совсем не прочный…увы. Так что такая поломка это нормально.
Для того что бы эти шины стали работать на снегу, надо резать протектор ламелями. Только зима кончается и смысла нет в этом году.
Чем длиннее шланги тем больше времени у пилота подбежать и перевернуть машину прежде чем заглохнет двиг если там конечно в баке не стоит утяжелитель который всегда падает на дно бака.
Не резать не буду)))Щас машина высохла после помывки и обнаружил еще одну поломку(((Диск передний треснул. Юрий я там у вас 5в диски видел)))Может угостите/продадите? ))))А кронштейны я у вас заберу. Нет ли еще и спойлера? а то мой треснул тоже.
А в баке все по науке-стоит фильтр и утяжелитель,сегодня пока на крыше отдыхал,мотор работал ровненько,а еще отлично себя зарекомендовал дренаж который я сделал-теперь ни капли бензина не проливается.
Я так чувствую что скоро склад ненужных вещей по МСД разгребу наконец то)))) Но вообще надо конечно поосторожней катать. Чето многовато поломок.
А стрейч это не очень хорошо 😉 Лучше купить скотч армированный серый и им…а вот стрейч порой очень много неприятностей приносил то перекрывая охлаждение то наматываясь, то приплавляясь ко всему что греется…
Ну дык катаю как говориться на все деньги))) да сам виноват-прыгнул на горочке да круто уж больно-метра на 1,5 в высоту и в длину метра на 3.А приземлился колесом передним и через себя полетел.Про стрейч спасибо,даже не знаю чем заматывать чтобы снегом не засыпало(((Попробую скотч.Очень хорошо себя зарекомендовали 3М липучки по бокам-кузов держат замечательно
Кстати крыльчатку я таки дремелем обработал,потом отбалансировал-изначально она не была балансирована))) единственное часть зубьев спилил по глупости и не знаю как будет охлаждаться летом. Сегодня при минусовой температуре раскочегаривал двигатель до 150 градусов. Какая вообще температура критическая для бензиныча дабы не перегревать?
Про стрейч спасибо,даже не знаю чем заматывать чтобы снегом не засыпало(((Попробую скотч.
Скотч это как бы времянка. Если делать нормально, то к передней части понтонов обычно приклеивают или приворачивают какой либо мягкий материал…пенку, брызговики спарко, тонкий пластик…получается что то вроде щитка с прорезями под тяги от сервы. Он защищает от попадания снега.
Как вариант народ ставил прям под кузов Читаха старый багийный или переднюю и заднюю часть от него. Он плотнее прилегает.
Щитки из спарко от Лариона еще достались-один фиг закидывает(((
Значит надо доработать, уплотнить паралоном, серым скотчем по краям сделать отбортовку или что то подобное 😉 Такое уж у нас хобби)))
проще дождаться весны))))Хотя там тоже грязи хватает. Юрий а по поводу температур двигателя прокомментируйте
Вопрос уже утомил честно говоря…с завидной периодичностью повторяется при том что нет четких данных где мерить и какая она должна быть))))
Мое мнение что не должна быть ниже 80-90 что бы начинать выжимать полный газ. И для Зены рабочая не должна превышать примерно 120 градусов и это не при измерениях на ребрах головки, а в районе цилиндра!!! Причем не там где свежий холодный воздух дует от крыльчатки, как обычно ставят телеметрию, а с обратки. И именно телеметрией в реальном времени в момент макимума нагрузки, а не через какое то время после езды, когда обычно измеряют термометром.
Вообще я вычитал,что датчик надо располагать как можно ближе к камере сгорания,там максимум. И датчик вы правильно заметили,надо ориентировать в месте худшего обдува от крыльчатки. Условно будем считать,что 150 гр по телеметрии равняеется 170-180 гр самого цишиндра внутри. Я так думкю.
Да, именно так, либо между головкой и ребром, либо между верхним и вторым ребром цилиндра. Причем желательно датчик прижать плотно к металлу и сверху, как одеялом накрыть каплей герметика, лучше теплопроводного.
Примерно так: если на ребрах 100, то правильно установленный датчик телеметрии или термометр который стреляет в район свечи показывает на 5-10 градусов больше. Ну и за время подката модели, особенно зимой, двигатель успевает охладиться еще на сколько то…10-20град
Так что 150 могли на самом деле оказаться и за 200град в реальности если мерить по ребрам и измерение было через продолжительное время после нагрузки, особенно это касается зимы когда охлаждение без нагрузки очень активное.
Зена правда терпит такое, хотя и теряет ресурс.