Электроконверсия в масштабе 1\6
сожно за 10сек будет менять передатку
Согласен, только не факт, что это нужно. На восьмом масштабе это актуально ибо мотор просто тухнет или греется. Здесь как то все менее выражено. Вроде и перегруз, но запросто можно воткнуть мегавентилятор и радиатор и это практически не будет влиять ни на вес авто ни на свободное пространство под кузовом. И потом пиньон меняется гораздо быстреелюбой гирлянды. Вопрос только остановится на конкретной паре спур пиньон. Мне достался ФГшный вариант. Но может придется от него и отказаться, искать спур побольше а пиньон поменьше. С гирляндой сейчас занимаюсь плотненько, но потери от каждой лишней пары велики…
Прошу прощения у автора темы, не хотел засорять тему спорами с Великими ГУРУ пятого масштаба))).
Спорьте, критикуйте только знайте меру! И аргументированно пожалуйста, с цифрами и раскладками, а не просто так кидайтесь друг в друга спорными фразами 😉 И побольше полезной инфы и ссылок всяких, а то голова от поиска уже пухнет 😦
А если пиньон меняется на болший/меньший разве не надо зазор перестраивать ? Если да, так надо мотор откручивать, а переделать гирлянду это 2 гайки открутить. Помоему перегруз тоже не оч хорошо, надо искать оптимальную передатку, ведь это экономит электричество и как следствие можно впихивать меньше паки. Насчет смены передатки у меня вот такое дело было: я катался на колесах с шипами, онине подходили под покрытие мне нужны были колеса с мелким пином. но катки с шипами у меня были 160мм а с мелким пином 185. Плюс на мелком пине у меня был лучше зацеп и эти 2 фактора сильно повлияли на работу мотора, а ведь все это можно было компенсировать передаткой.
У меня уже есть мегоплан на раменки. Скоро придут колеса от монстра мсд с относительно мелким пином…так вот, если что (снега например на трассе мого будет) их поставить при замене передатки можно за 5 минут 😃
Юр
а поведай данные
интересно узнать
передатку дифов
спур пинион
диаметр колёс в мм
и вес шаськи
Моторный кв ?
это феигао 580
А если пиньон меняется на болший/меньший разве не надо зазор перестраивать ? Если да, так надо мотор откручивать,
Зазор надо перестраивать если универсальная моторама и непонятно какие пиньоны. Тогда конечно надо регулить и это относительно долго и требует точности. А когда делаешь сам мотораму под известный двиг и пару пиньонов, то в мотораме всего несколько отверстий, соответствующих каждой передатке. Причем один винт вообще не требуется откручивать, а лишь ослабить. А то и вообще мотор крепится одним винтом, а противоположная часть сидит на вращающейся опоре.
Помоему перегруз тоже не оч хорошо, надо искать оптимальную передатку, ведь это экономит электричество и как следствие можно впихивать меньше паки.
Не все так однозначно. Мне сложно подвести под мои ощущения научное объяснение, знаний не хватает. Скажу своими словами: При перегруженном движке похоже можно попытаться найти свой ритм езды и траекторию, когда электричество расходуется минимально. Собственно я так и делал в Раменках. Пытался на четырехбаночном 3300Ач протянуть как можно больше в финале, да и в квале, еслиб не ломался. Да, это не слишком эффектно, да нет фонтанов из под колес, но мне так ездить нравится. Спокойно, равномерно, по апексам, без прогазовок. Например я вообще за гонку тормозом ни ползовался ни разу, за исключением попыток пропустить лидера на круг.😈
А колеса разные - это мечта…в восьмом масштабе у меня всегда было 5-6 комплектов резины разной. В шестом масштабе не потяну, слишком дорого.
Юр
а поведай данные
Табличку того, что выяснил только готовлю. Завтра постараюсь скинуть. Мотор не известно какой. Но опять же завтра его разберу и сфоткаю. Есть вообще мысля вместо его крышек забацать сразу мотораму. И вес снизится и подши можно воткнуть любые и теплоотвод будет максимальным. Регуль то же залью КПТД как заливал МММ и на деку его черет термопасту, и вентилятор поприличней. Тогда ему точно перегрев будет не страшен.
Моторку могу дать на тесты если интересно и не занят. Или приезжай, покопаешся и потестируешь у меня на работе в тепле. Правда пол скользкий и я на этом уже обжегся с передаточным 😉
Все, что знаю по мотору:
Brushless Motor: 1450KV 580L
Shaft Dia. 5mm
Фгшный кит вродЕ с таким мотором
Specification:
Brushless Speed Control: 150A(designed for 2S-6S Lipo/NiMH/NiCD, two way, could be programmed as per ESC manual)
Brushless Motor: 1000KV 580L size, shaft dia. 5mm
Pinion gear: 17T
Recommend LiPo: 4S-6S Lipo 4500-5000mAH, Max. 6S(22.2V) Lipo battery.
Вообще 580 моторы бывают такими
Диаметр колеса 150мм
Вес авто с четырехбаночным АКБ 3300мАч около 8кг
Пиньон 17
Спур(стандартный ФГ) 48
Передатка моста 3.25
Регуль 150А
www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleI…
мотор Brushless судя по сайту 1000KV 580L, вал 5mm, но судя по езде данные Максима ближе к истине. Скорее мотор 1450KV
размеры совпадают с рисунком в предыдущем сообщении
В итоге по калькулятору скорость 63км\ч. Для раменок это многовато…
Но всеравно, решение принято, дальнейшая доработка будет направлена на оптимизацию шасси, и поиск пиньона меньше 17 и спура больше 48 . Гирлянду шестерен ставить не буду.
Как вариант можно воткнуть пародию на гидротрансформатор, запихнув в корпус ЦД цельную ось с набором дисков или крыльчаток и залить максимально густой силикон.
Надо догружать машинку, вес маленький…
Дык напихать АКБ всегда можно😈
Нормальный Вес. Ничего догружать не нужно. При падениях меньше вероятность поломок. Меньшая центробежка при повороте соответственно меньше снос. А для зацепа вес достаточный. Акумуляторами распределить вес равномерно пошаське. Колёса чуть уже и чуть большего диаметра. Будет рулиться как вкопаная. 8S 5800mAh и мотор 800KV и вот ваши 45 минут. И даже регуль уже под это дело замутили.
на соревнованиях минимальный вес 10 кг…
Да, про соревнования это грустно, 10кг моя перегруженная силовая установка точно не выдержит. Вообще мне уже ни раз приходилось покидать чемпионаты из-за малого веса…, но правила есть правила:(
Выгонят, буду кататся по старой трассе в одиночестве… пока другие электричники не появятся.
Моторный кв ?
это феигао 580
Саш, а можно “по приметам” узнать 1000кв или 1400? И вообще какие способы узнать достоверно данный параметр?
Могу я просто подключить номадиевский тахометр? Или надо что то еще для точного определения кв?
Да оборотами можно , параметр кв немного пляшет но обычно на полном газу соответствует.
1000 и 1400 , точно не попутаешь
Очередной этап модернизации. Переделка регуля.
Цель:
1)увеличение теплоотвода( в основном на будущее, зимой и так все шоколадно)
2)увеличение теплоемкости системы охлаждения(в моменты старта непонятно куда уходит тепло, алюминия мало, а вот пластика вокруг много, теперь будет все наоборот)
3)герметизация от брызг, талой воды и т.п (есть удачный опыт герметизации в восьмом масштабе, хочу его применить здесь)
foto.mail.ru/mail/yuramail/334/344.html
foto.mail.ru/mail/yuramail/334/345.html
foto.mail.ru/mail/yuramail/334/346.html
foto.mail.ru/mail/yuramail/334/347.html
Черный радиатор - стоковый
Серый - от проца
После предварительной подготовки все это будет залито номаконовским теплоотводящим герметиком КПТД
Не забудь что латунные пластинки под разным напряжениями
так сказать
А как это скажется на герметизации?
А…доперло, типа, что бы не закоротил что ли? 😉
Если так, то все путем. У меня абсолютно все, что может контачить с корпусом изолировано.
PS А над стоковым вариантом я долго смеялся, когда разобрал…Как он вообще выдержал, куда тепло уходило не понятно. Видимо повезло, что зимой испытания проводил.
Васе не смешно было , когда такой у него на саважике сгорел , на ровном месте .
Каждый железочка
это фазный провод А б И с (И не фазный)
то есть их ни куда замыкать нельзя , ни на радиатор не между собой
2е Смешное в конструкции , это такая же куча транзисторов с другой стороны платы вовсе без железочек и радиатора.
Куча транзисторов без радиатора это как раз не смешно…
У них что такой запас прочности? Почему они не сгорели ни во время тестов ни на трассе? Ведь там закрытое пластиком пространство, вторая плата. Теплоотвод близок к нулю. Движок у меня перегружен… И это не восьмой масштаб. На первых тестах я гонял на машине весом почти 10кг.
Походу китайцы все же молодцы. Тупые конечно, но молодцы! 😉
Тем кто будет заливать этот регуль КПТД, советую трижды подумать и оценить свое терпение и усидчивость. У меня заливка длилась часа 3 😦
Очень геморно проливать под этими желтыми пластинами, сложно избавится от пузырей между 2мя платами, куча проводов, торчашие элементы платы, лампочки почему то снизу платы, вот еще и пластинки под напряжением, торчащая железная коробочка внизу…жесть короче. МММ герметится на 2 порядка проще и быстрее.
Завтра буду испытывать. На всякий случай батарейку возьму поменьше и отойду подальше, погорит так хотя бы не обожжет))))
Еще приколы регуля:
- выдув из радиатора затруднен кондерами, которые перекрывают 50% потока
- решетка над кулером красивая, но не практичная. Снижает поток воздуха, но пропускает достаточно крупный мусор.
- кулер привернут винтами, 3 из которых вывалились практически без отворачивания. Лучше заменить на саморезы
- резиночки уплотнители слишком сложной конфигурации. При внимательном рассмотрении, обнаружились свищи через которые запросто могла проникнуть вода. Без герметика собрать герметично такую штуку может только внимательный человек.
-радиатор примыкает к желтым пластинкам нормально, через один слой теплопроводящей прокладки, а ряд транзисторов, которые без пластинки, контачит с радиатором уже через 2 прокладки с пузырями воздуха внутри.
-кроме того, сами пластины лежат на транзисторах местами с зазором! Поэтому проливка хоть чем просто необходима этому регулю.
-винт крепления регуля, если он длинный, может запросто повредить плату при установке.
Но в остальном регуль очень понравтился. Пайка отменная. Есть какое то покрытие на плате, скорее всего спасет хотя бы от конденсата. Кулер достаточно производительный, радиатор хороший(правда маленький). Комплектующие типа прокладок, уплотнителей, пластик корпуса и т.д просто отличного качества.
Мне кажется китайцы с этим регулем немного перемудрили, попытались сделать очень сложную и эффектную конструкцию, но не все у них получилось идеально…правда я еще не видел идеальных бюджетных регулей 😉
Этот своих денег явно стоит, да и похоже нет у него конкурентов пока для данного масштаба.
Та счёт карты программирования не покупай у меня где то валялась
Качество хорошее хобивинг всо таки , последняя серия , тех сининьких гламурных ещё более цивильны , но слабее
твой 30а*6шт транзюков = 180А , это с идеальным охлаждением , которого нет , по этому 150А вполне обоснованно
я когда на реве катал рег тоже не грелся снаружи и тоже зимой , или он дИсительно не греется или не проводит тепло.
Смеёшься
у спид пэшена 1к8 (80А хобивинг ) вообще болты куллера в плату вкручиваются , на миллиметр , если собрать потеряв 4 не очевидные шайбы
или чуть с фанатизьмом притянуть куллер.
Китайцы …
Просто рег который у тебя хоббивинг ,было снял с производства , но я гляжу . просто переназвали по другому.
Кстати совсем забыл у этих регов был косяк на 6 липо , ам в нутри стоял , под закрытой коробочкой
защитный диод от бросков напряжения на 21в
а у 6 липо свеже заряженных 24в
Сань! А почему “жёльтий” пластинки под напряжением? Там что феты верхпузом стоят? Или у них корпуса металические?
Всё. Сам догнал. Пластинки припаяны вдоль фетов к плате ибо забирать тепло с другой стороны платы. Ннндааааааа. “Круто”.
Юра! Для информации! Я Лично держал в руках такой регуль Димы Липника выгоревший на ровном месте изза того что провод акума отпаялся от платы и кудато рядом замкнул. А отпаялся скорее всего изза того что он впаян (скорее всего не очень качественно) в плату через дополнительную какуюто клемму и соответственно в месте контакта грелся сильнее допустимого. Я бы эту клемму удалил и провода прям в плату впаял.