Як 54 с ХС
Делал в прошлом году - поэтому приблизительно:
Размачивал просто под краном - вода горячая, но рука терпит. Насколько помню - минуты три, потом осторожно загибал, если не идет - еще под воду на минуту. Загнул, закрепил, высушил. Сушил на батарее. Обратно после высушивания немного отыграла, но не сильно, особо во внимание не принимал. Приклеил сосновую рейку 10 х 3 мм, из той же рейки сделал кронштейн - два отрезка вертикально 10 х 20 и один горизонтально.
Ну, вдохновленный примером и вооруженный передовыми знаниями, я сегодня приступил к лыжеванию ЯКа.
Разметил фанеру (1,5мм), вырезал заготовки.
Прошлифовал с обеих сторон - слегка сбросил вес и толщину.
Распарил в горячей воде с того конца, что предназначен к загибу. Горячая вода из крана, тонкой струйкой, в глубокую тарелку, примерно 5…7 минут.
Прижал струбцинами через прокладку к обрезку толстой (38мм) кухонной столешницы. Плотно, но не со всей дури. Под “носки” сначала была подложена рейка 5мм.
Когда увидел, что фанерка не хрустнула, и что сравнительно легко (пальцем) отгибается еще дальше, сменил рейку на набор из обрезков от “фруктовых” фанерок. Затолкал фанерки до нужной мне величины отгиба “плюс чуть-чуть”. И полностью затянул струбцины.
Поставил в коридор сушится.
Должен отметить, что лыжи у меня сделаны не совсем правильно😵. Потом уже и прочитал и сообразил 😁тоже, что передняя часть лыжи - до точки крепления - должна быть несколько больше задней. Где-то 60х40. Тогда лыжа в мягком пушистом снегу меньше зарывается и легче выходит на глиссерование.
Я распаренную тонкую рейку вокруг круглой банки загибал и плотно изолентой заматывал. И угол получался красивый полукруглый.
что передняя часть лыжи - до точки крепления - должна быть несколько больше задней.
Тоже верный совет, следующие лыжи так и сделаю.
Я лыжи считал по этой статье. Там, кстати, Excel’ный калькулятор есть.
А про переднюю/заднюю часть лыжи там сказано так:
=========================================================
Интересно определяется положение кабана лыжи. Это делается по формуле:
дельта=(тяга мотора на месте*высота кабана)/нагрузка на одну лыжу
Длина передней части лыжи:
Lп=L/2+дельта,
задней:
Lп=L/2-дельта
=========================================================
Статью видел, но в прошлом году, и тогда калькулятора по-моему еще не было, а может я не нашел. Спасибо, полезно!
Тэкссс… Дело приближается к вылету.
Самолет стоит на столе, крутит двигателем, шевелит РВ и элеронами. По части РН только тросики в кабанчики пропустить и трубочки обжать - на качалке уже все заделано.
Фрнарь на первый вылет можно и резиночкой притянуть.
Лыжи надеть.
Да винт надеть на адаптер (который у меня с цангой, вот такой).
И тут вопрос возник. Как водится…
Винтики АПЦ-стайловые комплектуются дырдочкой диам.3мм, проточками 10мм (двумя; спереди и сзади) и колечками центрирующими.
А вал у адаптера - 8мм. Как правильно 3мм в 8мм превратить?
Ежели последовательно сверлами (зажимая их в ручные тиски), аккуратненько, увеличивая каждый раз диаметр на 1мм, досверлиться до 8мм?
И потом поставить центрирующие колечки в обе проточки (спереди и сзади) - оно правильно будет?
Или есть другие методы?
А вал у адаптера - 8мм. Как правильно 3мм в 8мм превратить?
Ежели последовательно сверлами (зажимая их в ручные тиски), аккуратненько, увеличивая каждый раз диаметр на 1мм, досверлиться до 8мм?
И потом поставить центрирующие колечки в обе проточки (спереди и сзади) - оно правильно будет?
Или есть другие методы?
Рассверливайте, как описали, все в порядке будет. Только балансировку винта не забудьте проверить.
Мну распирает. “Из трубы паровоза валит дым”. Очередные сводки с полей:
Вот так я усилил места, в которых сделаны отверстия для проводов элеронных серв. Легкая бальза + фасонная работа надфилем. Отверстие начато скальпелем и дорасширено/отбортовано на бальзу паяльником.
А вот так сделаны крепления капота. Капот залезает за передний шпангоут на 2…3мм. Поверху, до середины высоты, капот облизывает фюзеляж (тогда, КМК, и фонарь держится прочнее, и красивая желтая полосочка сходится с ее продолжением на фюзеляже). Дальше щель увеличивается; штатные крепления вынесены на “пеньках” из сосновой рейки. Крепления проштифтованы отрезками одноразовой иглы от шприца (насквозь просверлено отверстие 0.5мм, с натягом впихнута игла 0.6мм до полного удовлетворения, на 1мм выдернута назад, отрезана наждачным кругом на гравере, вдавлена заподлицо с поверхностью). Стрелки показывают на места установки штифтов.
Слышал, кстати, что аналогично (штифтованием; обычно тонкими портновскими булавками с полукруглой шляпкой) усиливают крепление майларовых петель. Ибо бывали прецеденты, когда в сырую погоду модель возвращалась из полета с выдернутыми петлями.
Нет, у меня зазор по окружности равномерный, и делал я его подклейкой 1.5 мм полосок бальзы на сегменты крепления сверху. Желтый молдинг не совпадает.😦 Отверстия под провода элеронов у меня сделаны “наоборот” сверху и сзади от трубы - по высоте от желтого молдинга и до бокового стрингера. Никаких рамочек не делал. Петли я вклеивал как показано на видео, и ни разу не вырывало без штифтов.
Посчитал положение кабана на лыже (модифицировал файл от Hobbyarea; если кто хочет - скачайте по ссылке; расчет кабана - на закладке “Кабан”).
Но получается что-то уж больно несуразное: при общей длине лыжи 205мм (похоже на то, что на фотографиях…) и диаметре колеса 52мм (высота кабана = радиус колеса), с тягой мотора 1,5кг ось крепления лыжи должна находиться на расстоянии 37мм от задней кромки лыжи (167мм спереди и 37мм сзади).
В теории оно может и хорошо, но на практике это будет а-ля ботинок Чарли Чаплина…
Нет, что-то не так. Делайте 60% впереди, 40 % сзади.
Тэкссс… Дело приближается к вылету.
Самолет стоит на столе, крутит двигателем, шевелит РВ и элеронами. По части РН только тросики в кабанчики пропустить и трубочки обжать - на качалке уже все заделано.
Фрнарь на первый вылет можно и резиночкой притянуть.
Лыжи надеть.
Да винт надеть на адаптер
Осталось самое интересное - каков взлетный вес в результате получился и нагрузка на площадь? И второе - резиночкой то фонарь притянуть можно - но в полете ежели сместится , поимеете интересное поведение самолета в воздухе…
резиночкой то фонарь притянуть можно - но в полете ежели сместится
Это смотря какая резиночка;),у меня весь сезон с резиночкой пролетал,всё путём.Сначала отложил установку замка на “после облёта”,да так и не поставил:).
Это смотря какая резиночка;),у меня весь сезон с резиночкой пролетал,всё путём.Сначала отложил установку замка на “после облёта”,да так и не поставил:).
Наблюдал прямо противоположное. На Катане метр десять размахом. Резинка в конце концов лопнула на одной из энергичных эволюций. Результат - самолет- отдельно, фонарь - отдельно. И то и то после приземления осталось целым, но все же… Может, все таки штатный замок рулит??
Может, все таки штатный замок рулит??
Алексей, Вы о чем? Нету там штатного замка. Есть только магниты. Замок с пружинкой я делал сам и долго и нудно об этом рассказывал. На облет резиночка для страховки магнитов сойдет - обычно уж очень резких эволюций при облете не делают. Ну а потом тот или иной замок лучше сделать!
Видимо, я неправильно понял сообщение от EagleB3 “Фрнарь на первый вылет можно и резиночкой притянуть.” Я понял его так, что EagleB3 отказался от магнитов, но замок еще не придумал, поэтому решил его притянуть резинкой. Кстати, у меня есть маленькая китайская экстрочка, у нее фонарь на двух магнитах держится. Держится отлично. Но мне как то приспичило заняться ее модернизацией от нечего делать, я магниты выкинул и соорудил крючок - защелку из булавки. На чем сэкономил граммов 15. Немного вроде, но в совокупности с некоторыми другими мероприятиями с модельки удалось граммов 35 скинуть, а это для 600 граммового самолета существенно.
…Вот у меня тоже первая мысль была про пружинный замочек, типа булавочного (надо пойти картриджи лазерных принтеров, что на выброс подербанить - там мноооого таких подобных пружиночек). А то на нынешних “английских” булавках не сталь, а ведерное железо какое-то.
Либо почему-то мыслится скобочка.
“П”-образная, поперечная, которая стянет горизонтальные перекладины фонаря и фюзеляжа. Т.е. рабочее движение вдоль фюзеляжа, вперед-назад, горизонтально.
А двигать ее, возможно, будет полоска, которая будет скользить в щели между фонарем и фюзеляжем. Или прорезать небольшую щель в пластике фонаря
Полоску, думаю, можно вырезать из алюминиевого язычка от 3"5 дискеты.
Что скажете про идею скобочки?
стянет горизонтальные перекладины фонаря и фюзеляжа
Мне кажется, идея не верная. Эти перекладины хорошо работают на растяжение и сжатие и никак не работают на усилие вверх-вниз. Могут сломаться.
Как вариант - подпружиненная задвижка типа шпингалета , укрепленная внутри гаргрота фюзеляжа, в верхней его части. Язычок задвижки - проволока - входит в отверстие, посверленное в заднем шпангоуте фонаря. У меня такое на як-55 от Гипериона, могу сфоткать.
Ps полазил по форуму - вот фотка rcopen.com/files/4c4057b89970730077f8128b При внимательном рассмотрении шпингалет видно на фюзеляже
Есть очень простой и эффективный вариант дополнительного крепления фонаря. При минимуме материалов, времени изготовления и весе всей “конструкции” 1,6гр. фиксирует фонарь намертво:
пост №81 с описанием всего процесса rcopen.com/forum/f36/topic156894/81