Katana MX от Precision Aerobatics 2012
…продольно мешает ухо
Я тебе как раз об этом и, какбЭ, намекнул 😉 …
Я бы поместил вниз, чтобы не закрывать его от обдува
Ушки-то моторке твоей нужны, а регу-то они мешают, вот и подумалось, может его лучше вниз? Там, Лёш, сделаешь аккуратную площадку из бальзы (она туда явно просится - одновременно ещё одно ребро жёсткости) и на стяжки через трубку. Провода лягут нормально, ровно и никаких тебе “семи-загибов-на-версту”.
P.S. Ах да - про кок хотел сказать, выкинь его Нах!!!
Пример хорошего кока:
Для самолётов размахом до 70" лучших коков из нейлона я пока не видел.
Взял такую модельку! Сетап уже тоже есть: сервы Нitec 5085mg как по мануалу, регуль и движок по весам и ТТХ полные аналоги рекомендуемых, только не Trust, а с ХК(сэкономил). Акки будут наверное 3S2200 парами, есть кстати и 3S 1800 парами. Винт планирую 14*7E Aps, для моего уровня летания мне и двойной тяги пока за глаза хватит.
Коллеги, подскажите слабые места у нее? Ну то что она вся очень ажурная это я уже увидел, сажать видать очень аккуратно надо.
1)Просто хочу спросить, в тонкостенные карбоновые трубки держащие поддерживающие 2 передних шпангоута и стойку шасси дополнительно еще внутрь их стоит вклеить еще трубки?
2)Площадку акка не требуется усиливать?
3)Заднее колесо штатно держиться прямо за РН а не за фюз-были-ли проблемы в связи с этим?
4) С полностью мануальными комплектующими и центровкой акки примерное располагаются посередине площадки акковой?
5) С общим акком 6S 1800 40C и винтиком 14*7E я думаю полетное время тоже не крошечное уж будет?
Заранее благодарю.
По п.1 - ни в коем случае! Там прочности более чем достаточно, сломать штатные трубки крайне тяжело. Модель разложится в труху, но штатные трубки останутся целы 😃 . Никакого резона упрочнять-утяжелять эти элементы нет.
По п.2 - возможно, тщательно осмотреть и если есть непроклей - проклеить. Я летаю без доп усилений.
По п.3 - у кого как, народ любит снимать нагрузку с руддера. У меня штатная вклейка+ майлар держится до сих пор.
По п. 4 - при всем штатном, один акк наполовину просунут в передний шпангоут для достижения нейтральной центровки.
Спасибо! В принципе еще подумал-акки 3S 2200 можно распологать не вдоль, а поперек акковой площадки. Небольшое некритичное смещение тяжелых комплектующих подальше от ЦТ, зато уже приличная возможность поиграться с центровкой.
Jan Špatný - в сети все чаще появляются ролики с его полетами на моделях Precision Aerobatics:
Вот он с Катаной МХ на Jiřická Show 2013:
Подающий надежды! Предельного инверта совсем не боится-отточил.
Порадовало созерцание посадки в том смысле, что я думал почти при таком плюханье с хариера у КМХ выносит стойку шасси. Здесь нет:)
Скоро буду свою КМХ собирать, акки вот только с ХК жду.
Начал собирать. То-ли качество упало, то-ли так всегда и было…Вот к качеству резки, точности сборки, обтяжке-претензий нет, все качественно. А вот склейка совсем не на 5 баллов…Особенно мотокороб.
Швы жиденькие, местами непроклей. Еще удивило то, что некоторые черные усилители на элементы(типа из карбоновой ткани)-фишка РА- вообще достаточно посильнее подцепить ногтем и они отпадают…включая большое черное покрытие площадки акков. Получается вообще фикция. Так никуда не пойдет.
Вообщем пролил жидким проникающим циакрином швы мотокороба, всего передка до гаргрота, и фонаря-до куда смог достать. Стало совсем другое дело.
Усилил площадку акков снизу двумя фанерными ребрышками, также мотокороб буду вклеивать не просто так-а по периметру места склейки с передним шпангоутом обложу тоже фанерными ребрышками. Весу 3гр, а прочность на изгиб и слом 2мм шпангоута вырастет конкретно.
буду вклеивать не просто так-а по периметру места склейки с передним шпангоутом обложу тоже фанерными ребрышками. Весу 3гр, а прочность на изгиб и слом 2мм шпангоута вырастет конкретно.
А если вдруг, не дай бог сломаете мотораму не замучаетесь потом ее менять при такой вклейке?
ну согласен, думал, это осложняет
Коллеги, не очень понял, сама окарбоненная моторама на которую прикручивается мотор фанерная или бальзовая?
Передний мотошпангоут (к которому прикручивается мотор) - фанера, с обеих сторон ламинированная угольными пластинами.
( пошкрябайте торец - будет хорошо видно)
Бальзы там нет.
Коллеги, не очень понял, сама окарбоненная моторама на которую прикручивается мотор фанерная или бальзовая?
Коллеги давайте всеже употреблять нормальные термины Фаер-вол; Передний шпангоут и т.д, а то вот пример Леша(krylatyi) не разобравшись в терминах можно сказать заставил Дмитрия(Serf) выложить целую инструкцию по остекленению как раз фаер-вола!!
Приклеил мотокороб с усилениями. Коллеги, подскажите пожалуйста еще насчет выкоса. Вправо штатный скос моторамы это понятно.
А вот вниз выкоса можно сказать нет. Ось мотора параллельна осевой линии фюза. Кто как летает, вниз движок дополнительно не выкашиваете?
И еще вопросик. Примерил-нижняя часть капота когда его одеваешь не налазит, прилично упирается в нижнюю часть переднего шпангоута, обтянутую пленкой. Неужели стачивать нижние углы переднего шпангоута, которые снизу пленкой обтянуты около площадки шасси? Как-то непонятно, в мануале про это ни слова…Капот-то не тянется…
Коллеги давайте всеже употреблять нормальные термины
Олег, при всему уважение, безусловно к этому надо стремиться, но где человек “не знающий” может получить эту информацию ?
Хорошо когда в хобби много лет, или как у вертолетчиков, существует “взрыв-схема”, но для самолетов такой я к сожалению не встречал ))
Приклеил мотокороб с усилениями.
- вот поди-знай что человек сделал?
То ли по-инструкции вклеил мотораму в передний шпангоут фюзеляжа, приклеил штатные брусья усиления и радостно делится с нами? То ли сваял некий короб и наворотил не бог весть чего? 😃 С фото бы…
to atomic76: Дмитрий, при правильной вклейке штатной моторамы по инструкции получается выкос, задуманный изготовителем. Ничего дополнительно выкашивать не приходится. Это одна из “фирменных фишек” Пресижена.
Примерил-нижняя часть капота когда его одеваешь не налазит, прилично упирается в нижнюю часть переднего шпангоута, обтянутую пленкой. Неужели стачивать нижние углы переднего шпангоута, которые снизу пленкой обтянуты около площадки шасси? Как-то непонятно, в мануале про это ни слова…Капот-то не тянется…
- вот это другая “фирменная фишка” 😦 - встречается такой грешок на некоторых экземплярах, правильно рассуждаете - нижние углы шпангоута придется сточить.
Можно “эстетизма ради” отклеить пленку с этих ребер, сточить, подогнать посадку капота, приклеить пленку обратно. Но в конечном итоге капот накрывает этот элемент и пленка там не нужна.
Еще можно проверить изнутри капот на предмет излишних наплывов смолы.
Коллеги давайте всеже употреблять нормальные термины Фаер-вол
- отчасти прав. В авиастроении не так уж много терминов. “Элементы конструкции ЛА” (летательных аппаратов) - поисковый запрос в интернете выдаст информацию на раз.
😃 а вот за время обучения в МАИ я термина “Фаер-вол” в отечественном самолетостроении ни разу не услышал 😃
Меня, например, выворачивает, когда говорят “самУЛЬ” вместо самолет или модель. Еще есть фразочка “купил сего птенца” [тошнящий смайлик].
Но люди спрашивают так, как могут - разумно отвечать без снобизма. Втянутся - привьется терминология. На то он форум.
А фотографии про “остекление” мотошпангоута на форум вовремя-удачно выложил, да. 😃
- вот поди-знай что человек сделал?
То ли по-инструкции вклеил мотораму в передний шпангоут фюзеляжа, приклеил штатные брусья усиления и радостно делится с нами? То ли сваял некий короб и наворотил не бог весть чего? С фото бы…
😃 С удовольствием бы, но до сих пор не избавился от дурацкой приметы-не фотографировать самолет до облета:)
Да все просто, без наворотов-мотокороб вклеил в передний шпангоут полностью по инструкции, просто одновременно по его внешнему периметру стыка с передним шпангоутом приклеил дополнительные фанерные ребра жесткости 3мм*4мм(выпилил из авиационной 3мм фанеры). Вниз там их побольше пустил, почти до карбоновых трубок.
Весу всего 4-5гр добавил. Т.е. просто усилил сам передний шпангоут и место вклейки мотокороба.
Кстати, мотокороб перед вклейкой тоже пришлось слегка доработать напильником. В пазы-то он вставлялся, только не было плотного прилегания к переднему шпангоуту-как-бы болтался вправо-влево на несколько мм:(.
Клею вообще без смолы, все на циакрине двух видов(проникающий и средний) с активатором (испытанная технология). Да и хорошую смолу тяжело найти. Или не сохнет, или хрупкая хуже циакрина.
А то поначитался да понаслушался…знакомый на Экстре МХ зацепился за что-то на земле стабом и дал полный газ-так ее на 2 части разорвало и мотор через капот выплюнуло:). Т.е. в сумме на 3 части!
Да и хорошую смолу тяжело найти
??? в любом хозяйственном ЭДП отечественная. Не более 200 рэ если не ошибаюсь, и на много лет одной упаковки хватит
Или не сохнет, или хрупкая хуже циакрина
Просто не умеете ее готовить))) Я не стебусь, тому нужен некоторый навык, разводите смолу малым количеством, крайне удобно это делать в углу спичечного коробка (количество смолы как раз подходит для "просмоления"моторамы сабжа). На шарик смолы где-то 1 см размером - три - четыре капли отвердителя, всё удобно дозировать спичкой, и потом ТЩАТЕЛЬНО перемешать. Чтоб проверить, как она застывает - нанесите каплю на наждачную бумагу и погрейте снизу спичкой. Правильно разведенная смола должна быстро застыть и не крошиться. Если крошится - много отвердителя. Если не застывает - мало.
Можно сначала потренироваться на каких нибудь ненужных деревяшках, а потом, когда наберется уверенность - клеить ответственные узлы (ту же мотораму). Циакрин для этих целей мало подходит, как мне кажется. Эпоксидка рулит…
Ps совсем забыл уточнение.
Всякие там пяти - десяти- и тридцатиминутные смолы и прочие продукты типа “клеящих колбасок”, чем сейчас завалены авто- и сантехмагазины - для озвученных целей НЕ ПРИМЕНЯТЬ. ЭДП и аналоги рулят. Да, эта смола сохнет долго, но - она текучая на первых порах и здорово пропитывает склеиваемые детали. Потом - не оторвать. Поскольку она текучая - располагайте детали так, чтоб смола распределялась по шву, а не стекала на пол или еще куданить…
Спасибо, со смолой дело действительно имел мало, ну старая “советская” помню клеила неплохо. Я тут купил типа усовершенствованный аналог ЭДП-
питерский Анлес двух видов. Вот г… Хорошо что предварительно на деревяшке пробы сделал! Мешал хорошо, отвердителя и по норме, и намного больше нормы лил-без вариантов, за 3 дня ничего не засохло, ни одна проба-как пластилин почти.
А на циакрин я клеил уже моторамы-держит намертво, испытано крашами:). Ломается фанера, но чтобы подвел циакриновый клеевой шов-никогда.
Просто циакрином нужно склеивать плотностыкующиеся швы, в больших объемах заполнения пустот или отливов конечно он хрупкий.
пластичный циакрин густой hobbyking.com/…/__8448__Insta_Flex_Plus_Clear_Rubb…
и жидкий hobbyking.com/…/__8447__Insta_Flex_Flexible_Thin_C…
пользуюсь когда нет времени ждать застывания эпоксидки.
Кстати вот еще хорошая штука, густой пастообразный, после склейки можно шкурить, спокойно закрывает крупные щели hobbyking.com/…/__8679__Insta_Cure_IC_Gel_7_oz.htm…
типа усовершенствованный аналог ЭДП- питерский Анлес двух видов. Вот г…
Печалька… Уже эпоксидку бодяжить начали. Неее, у меня еще “та самая” ЭДП, пользуюсь уже много лет. Подвела только один раз, да и то из-за того, что разводил её по пьяни, и смолы перебУхал слишком)))