Модели из 3D принтера
Ещё один пример комбинированной (гибридной) технологии. Напечатанная аэродинамическая структура стабилизатора и РН, усиленная бальсовыми рейками по кромкам, приобретает необходимую эксплуатационную жёсткость. Рейки наклеены на UHU и после сушки прошкурены вместе с поверхностью пластика до получения одинакового профиля. Осталось вклеить уже готовые законцовки, узел стыковки с килем, поставить петли шарниров (армированный scotch), и сборка стаб+РН будет готова. На фото киль представлен от модели планера. Для данного аппарата его размеры увеличены.
Примерно так же я сейчас прорабатываю модель зальника, только я планирую пластик усилить карбоновыми прутками. После сборки добавлю подкосы и фермы для придания общей жесткости планера.
Сообщение от Mekhanik
скорее всего начну с Варианта 2 - уменьшу высоту слоя с 0,25 до 0,2 мм
Игорь, как успехи?
Герман! Извиняюсь, за столь долгое молчание. Я еще в 20-тых числах декабря, распечатал проблемные файлы с новыми установками по предложенному Вами Варианту 2 - где уменьшил высоту слоя до 0,2 мм. Первоначально, я конечно же посмотрел “Preview” в Simlify3D и скажу, что проблемное место о котором я писал в посте 1739 - оно в общем то осталось. Т.е. в проблемном месте, осталась та же “сеточка”, хотя и весьма сильно уменьшенная, но не исчезнувшая. В общем я решил напечатать повторно деталь Dusty wing L7, но при печати увеличить параметр FLOW непосредственно из меню принтера, что теоретически должно было решить проблему. В общем то деталь получилась и дефект почти ушел, хотя и не до конца. Чуть чуть проблемка все же осталась - ФОТО_001. Но я думаю, что это место можно просто слегка замазать с внутренней стороны, прозрачным Poxipolom и в принципе будет нормально. Далее с такими же настройками поставил на печать Dusty wing R7 - напечатал, в проблемном месте, дефект так же чуть чуть остался - ФОТО_001. Но вот с другой стороны, детали Dusty wing R7 - выплыл новый дефект - ФОТО_002. Как оказалось проблема в расположении детали на столе, точнее даже не самой детали, а точки начала печати слоя. Это параметр Start Points в закладке Layer. По умолчании там Х = 200, а Y= 0. Думаю, что мне нужно было выставить Х = от 0 до 30, а Y оставить = 0. В ближайшее время проверю на практике, это свое предположение. А пока, предупреждаю, что если кто то соберется печатать Piper Pawnee (Dusty), то файлы Dusty wing L7 и Dusty wing R7 нуждаются в корректировке!
Да и забыл упомянуть о весе деталей. Из за того, что я увеличивал при печати параметр FLOW детали получились немного тяжелее нормы: 54,1 гр. - левая половина и 54,6 гр. - правая. По инструкции они должны весить ровно 50 гр.
Для решения проблемы на фото 2 можно выставить режим случайной или хаотичной начальной точке в той же вкладке layer
Для решения проблемы на фото 2 можно выставить режим случайной или хаотичной начальной точке в той же вкладке layer
Можно конечно. Но из практики печати моделей от 3DLabPrint, скажу что это будет хуже (по периметру деталей в таком варианте, начинают появляться не нужные “артефакты”), так что все же лучше указывать точки старта, но при этом сводить их лучше на внутренние поверхности, которые потом не будет видно. По крайне мере я сторонник такого варианта.
Параллельно сделал первую пробу печати файла капота модели Як-1 (1:12). Вес детали около 20 г. Печать однослойная - PLA. Пока импровизирую, посмотрим что получится. За основу принята авторская разработка (на 3 фото) Як-1 в масштабе 1:8 (KIT фанера/балса).
… только я планирую пластик усилить карбоновыми прутками.
Если бы Вы пригляделись внимательно, то наверняка увидели карбоновые лучинки, проложенные в каналах печатной структуры представленной версии киля планера. Кстати, окончательно выбор был сделан в пользу бальсы, как более лёгкой и эффективной. А вообще, пора бы Вам представить здесь какую-нибудь из своих работ. А то как-то неуютно получается. Ну, Вы меня поняли.
Герман! Извиняюсь, за столь долгое молчание.
Наблюдал у себя похожую картину. Победил снижением скорости печати.
По поводу начальной точки: я их стараюсь располагать на законцовке. Тогда точек начала/конца вообще не видно. Т.е. ставлю модель на стол по диагонали законцовкой к началу координат. Соответственно начало слоя ставлю на x0y0. Чтобы убрать узелки в конце-начеле слоя надо играть параметрами Coast distance, Wipe distance и Extra restart distance (этот может быть и положительным и отрицательным). Эти параметры отвечают, за то, как и сколько филамента будет давиться в начале и конце слоя и когда экструдер будет останавливать выдавливание, используя остаточное давление.
Чтобы не увеличивать флоу вручную и не уменьшать скорость на всей модели воспользуйтесь менеджером разделения процессов (tools - varibale settings wizard) и разделите процесс печати в 1 слой на 3 (менеджер визуально поможет расположить начало и конец каждого процесса). В первой и последней части печати используйте свои стандартные настройки, а на уровне проблемной зоны снизьте скорость печати (вплоть до 50%), увеличьте немного мультиплаер экструзии и можно немного прибавить extra restart distance. Чтобы не печатать пробную деталь целиком, опустите её “под стол” до нужной высоты по оси Z. И посмотрите, что у вас получится, прервав печать как только пройдёте тестовый участок. Но не забудьте высоты откорректировать под ту высоту, на которую опустите модель.
Перед НГ на подарок тоже напечатали символ года. Всех с Новым Годом! 😉
А вообще, пора бы Вам представить здесь какую-нибудь из своих работ. А то как-то неуютно получается. Ну, Вы меня поняли.
Не могу пока выложить, во первых, все ещё в проекте, во вторых, я в командировке и все работы приостановлены. Параллельно изучаю опыт KRAGA Kodo.
Если интересно, то ссылка вот 3dprintedrcplanes.com/kodo/
Правда информация по ним уже проходила в этом топике.
скетчап простая программа, что то серьёзное сделать не получится, а для мелочи пойдёт, осваивается за пару часов
Для разработки и изготовления летающих моделей самолётов-элетролётов, рассматриваемых в этой теме вполне достаточно.
Интересно бы посмотреть на Ваши “серьёзные” разработки по этой теме, особенно в действии, т.е. в полёте.
P.S. За “пару часов” можно на рояле “чижика-пыжика” освоить, но не научиться играть.
Для разработки и изготовления летающих моделей самолётов-элетролётов, рассматриваемых в этой теме вполне достаточно.
Валерий, простите за наглость, но меня жутко интересует, как внутренняя структура отрисовывается в CAD? Внешнюю оболочку я прекрасно себе представляю, а вот внутреннюю структуру внутри профиля с изменяемой хордой (а может ещё и круткой) как-то не очень. Может можете в общих чертах рассказать или в сторону толковой обучалки махните, пожалуйста! 😃
Валерий, простите за наглость, но меня жутко интересует, как внутренняя структура отрисовывается в CAD? Внешнюю оболочку я прекрасно себе представляю, а вот внутреннюю структуру внутри профиля с изменяемой хордой (а может ещё и круткой) как-то не очень. Может можете в общих чертах рассказать или в сторону толковой обучалки махните, пожалуйста!
Поддерживаю Германа! Этот вопрос меня тоже интересует, но больше с привязкой к программе Solidworks.
Мне идею подсказали:
- По профилям строим крыло.
- Делаем из полученного тела тонкостенный элемент.
- Берём плоскость внутри профиля, отрисовываем эскиз сетку и выдавливаем его до внутренней поверхности в обе стороны.
- Вырезаем окна облегчения в получившихся переборках.
Мне идею подсказали:
Я тоже пользовался методом совмещения оболочки с сеткой. Идея правильная, а её реализация вопрос индивидуальный, в зависимости от редактора, каким пользуетесь. У меня дома комп солид не тянет, а на работе не до этого. Так что пользуюсь скетчапом. Мне хватает. В солиде, конечно, получится быстрей и элегантней. Консоль крыла нарисовал из “спортивного интереса”.
Успехов!
- Берём плоскость внутри профиля, отрисовываем эскиз сетку и выдавливаем его до внутренней поверхности в обе сто
- К сожалению работает только для крыльев без круток. То, что в заводских моделях нарисовано - там похоже нервюры получены пересечением решетки с болванкой крыла; тонкостенный элемент из самого крыла вообще не делали. Потом в stl получается набор накладывающихся оболочек - модель не корректная, зато сэйсер имеет право контроля, сколько периметров рисовать. И такой способ отрисовки очень простой по сравнению с созданием тонкостенных оболочек в самом сапре.
Сегодня купил диодную ленту на 12 Вольт,белого света.Отдал за метр 95р. Подпаял XT60, приклеил,проконтролировал скотчем,подсоединил аккумулятор на 2200 Мач. Задал пробно печать.К стати видно,как оранжевый ленинградский ПЛА выглядит бледно.В контакте по "Грег"у, народ согласен с мнением о недостаточности красителя в нём. В принципе,я доволен как получилось.Надо было давно так сделать! И всем советую.)) (Извиняюсь за бардак на столе.)
www.youtube.com/watch?v=RVeldd8N1p0
😃 Остаток ленты с диодами составил ровно 540 мм.)
Для слаботочных потребителей рационально использовать JST-mini. Продаются вязанками - готовые разъемы с “хвостами”, папы и мамы, стоят очень недорого, держат ток до 10 ампер. Давно использую, очень удобно и дешево.
Оффтоп, конечно… Но зачем аккумулятор? Блок питания у вас на 12В… Только я бы не освещал бы всю конструкцию, а подвесил бы 3-6 диодов на печатающую головку…
бы 3-6 диодов на печатающую головку…
Кстати у меня поначалу именно так и было сделано. Мол ездит и сразу нужное место освещает. Но в итоге убрал при очередной переборке головы (не стал прикручивать светодиоды обратно при сборке): так как при отработаных настройках смотреть на сам принт приходится крайне редко, а светодиоды светят постоянно, что особенно ночью раздражать начало. Сейчас подсветку только внешнюю и только выключаемую использую, чаще просто фонариком свечу, если вдруг возникает нужда проконтролировать.
Извиняюсь за оффтоп.
Для слаботочных потребителей рационально использовать JST-mini. Продаются вязанками - готовые разъемы с “хвостами”, папы и мамы, стоят очень недорого, держат ток до 10 ампер. Давно использую, очень удобно и дешево.
Я думаю, что выбор такого разъёма был обусловлен имеющимся разъёмом на аккумуляторе. Не перепаивать же там ещё.
Оффтоп, конечно… Но зачем аккумулятор? Блок питания у вас на 12В… Только я бы не освещал бы всю конструкцию, а подвесил бы 3-6 диодов на печатающую головку…
Нехорошо увеличивать вес “головы”.
Я в своё время сделал вот так. Питание от блока питания принтера, конечно. И потом поделился на Thingiverse.
Нехорошо увеличивать вес “головы”.
Нюанс: голова с прямой подачей весит почти пол кило, + 10 грам веса никакой погоды не делают абсолютно.
Лишь согласен с тем, что светики не стоит. Лучше обдув для модели приладить туда.
Лишь согласен с тем, что светики не стоит. Лучше обдув для модели приладить туда.
Ну, а что мешает сделать и обдув и ленты кусок прилепить? Сделать его отключаемым не проблема, или впаять тумблер/кнопку с фиксацией в разрыв проблема?