Модели из 3D принтера
- Берём плоскость внутри профиля, отрисовываем эскиз сетку и выдавливаем его до внутренней поверхности в обе сто
- К сожалению работает только для крыльев без круток. То, что в заводских моделях нарисовано - там похоже нервюры получены пересечением решетки с болванкой крыла; тонкостенный элемент из самого крыла вообще не делали. Потом в stl получается набор накладывающихся оболочек - модель не корректная, зато сэйсер имеет право контроля, сколько периметров рисовать. И такой способ отрисовки очень простой по сравнению с созданием тонкостенных оболочек в самом сапре.
Сегодня купил диодную ленту на 12 Вольт,белого света.Отдал за метр 95р. Подпаял XT60, приклеил,проконтролировал скотчем,подсоединил аккумулятор на 2200 Мач. Задал пробно печать.К стати видно,как оранжевый ленинградский ПЛА выглядит бледно.В контакте по "Грег"у, народ согласен с мнением о недостаточности красителя в нём. В принципе,я доволен как получилось.Надо было давно так сделать! И всем советую.)) (Извиняюсь за бардак на столе.)
www.youtube.com/watch?v=RVeldd8N1p0
😃 Остаток ленты с диодами составил ровно 540 мм.)
Для слаботочных потребителей рационально использовать JST-mini. Продаются вязанками - готовые разъемы с “хвостами”, папы и мамы, стоят очень недорого, держат ток до 10 ампер. Давно использую, очень удобно и дешево.
Оффтоп, конечно… Но зачем аккумулятор? Блок питания у вас на 12В… Только я бы не освещал бы всю конструкцию, а подвесил бы 3-6 диодов на печатающую головку…
бы 3-6 диодов на печатающую головку…
Кстати у меня поначалу именно так и было сделано. Мол ездит и сразу нужное место освещает. Но в итоге убрал при очередной переборке головы (не стал прикручивать светодиоды обратно при сборке): так как при отработаных настройках смотреть на сам принт приходится крайне редко, а светодиоды светят постоянно, что особенно ночью раздражать начало. Сейчас подсветку только внешнюю и только выключаемую использую, чаще просто фонариком свечу, если вдруг возникает нужда проконтролировать.
Извиняюсь за оффтоп.
Для слаботочных потребителей рационально использовать JST-mini. Продаются вязанками - готовые разъемы с “хвостами”, папы и мамы, стоят очень недорого, держат ток до 10 ампер. Давно использую, очень удобно и дешево.
Я думаю, что выбор такого разъёма был обусловлен имеющимся разъёмом на аккумуляторе. Не перепаивать же там ещё.
Оффтоп, конечно… Но зачем аккумулятор? Блок питания у вас на 12В… Только я бы не освещал бы всю конструкцию, а подвесил бы 3-6 диодов на печатающую головку…
Нехорошо увеличивать вес “головы”.
Я в своё время сделал вот так. Питание от блока питания принтера, конечно. И потом поделился на Thingiverse.
Нехорошо увеличивать вес “головы”.
Нюанс: голова с прямой подачей весит почти пол кило, + 10 грам веса никакой погоды не делают абсолютно.
Лишь согласен с тем, что светики не стоит. Лучше обдув для модели приладить туда.
Лишь согласен с тем, что светики не стоит. Лучше обдув для модели приладить туда.
Ну, а что мешает сделать и обдув и ленты кусок прилепить? Сделать его отключаемым не проблема, или впаять тумблер/кнопку с фиксацией в разрыв проблема?
Всех приветствую, мы тут с ребятами перевели Simplify3D , перевод не затрагивает ни какие оригинальные файлы, он конечно не профессиональный, но старались переводить чтобы было понятно.
Несколько фоток текущих работ в теме гибридных технологий. Закончена структура стабилизатора, который любопытно сравнить с его аналогом, изготовленным в технике печати как монококк. Полая оболочка аэродинамического профиля с двумя лонжеронами из соснового профиля. При сравнимом размахе 500/530 мм вес гибрида получился 44 г против 134 г у м. Обтяжка нейлоновой тканью добавит ещё около 10 г. А это статические испытания гибридного центроплана крыла 2.4 м. На самом деле его внешняя оболочка практически не воспринимает нагрузки, которые распределяются внутри силовой рамы из композитных материалов. Вес каждого груза - 30N. вес панели крыла - 2.2 N. Гибридное крыло крыло также закончено и готово к обтяжке (бальса+nylon). Остался пока в разработке фюзеляж (монококк PLA).
Ну, а что мешает сделать и обдув и ленты кусок прилепить? Сделать его отключаемым не пр
Тут главное - освещение на голове не нужно. Общая подсветка стола - да, головы - нет.
… Сегодня купил диодную ленту на 12 Вольт,белого света. Отдал за метр 95р…)
Наверное не так “романтично”, но просто, дёшево и практично: обычная настольная лампа на клампе, которая светит внутрь печатного обьёма и, кроме достаточного освещения в нужный момент, ещё и подогревает его (в зимнее вермя).
Распечатал “Протеус”.Весь.Из ленинградского ПЛА от “Грег”,того самого оранжевого цвета.Ну что сказать?.. Довольно необычно получилось. Я бы даже сказал очень необычно.В плане получившегося цвета готовых деталей.Когда я на полу разложил это всё,прикидывая как оно будет выглядеть всё в комплексе,то подумал… “Блин,ну хотя бы в траве заметен будет”. Как я уже ранее говорил,цветовая насыщенность этого ПЛА более чем умеренная.А если детали им напечатанные имеют толщину стенки “кленового листа”,то получается полупрозрачность медузы выброшенной на берег. Видео сниму позже. Взвесил я это всё кучкой.На кухонных весах довольно точных.Вышло ровно 500 грамм.Печатал толщину стенки в два прохода.То есть,в Симплифае,в настройках “Лайер”(Layer) ,выставил что мне нужно и принтер послушно распечатал.Заполнение выставил 0 процентов.Примерно как это было при печати чешских аппаратов.Но у них толщина стенки была в один проход.Буду клеить.)
Proteus - это крылышко с thingverse? Что-то вы переборщили с весом. У него 560 г указан полный взлётный. Что-то мне показывает, что он у вас полетит как топор с таким перевесом. 😦
Ну,вполне возможно.)) Я сначала распечатал на пробу переднюю часть.(Нос).В один проход,как это у чехов.Без внутреннего заполнения.Что то мне не понравилось.Хрупко,тонко,одноразово вообще.Я выставил в два прохода печать стенки корпуса.Вот! Сразу стало крепко и душевно.Ну а поле покажет,что и где.)) Скоростная штука думаю получилась.Медленно с таким весом не получится облетать,ясное дело.Размахом вышло всё примерно 1200 мм.😃😃
Как то давно, приобрёл не так и дорого, ситаловое стекло. Вчера всё же решился его опробовать. Блин!! Такая классная штука я Вас скажу. Прилипает как надо. Да и как то первый слой вообще ложиться ни так. И понял, что не зря потратил денежку! 😃
Я сначала распечатал на пробу переднюю часть.(Нос).
Вообще, там автор даёт довольно подробное описание что и как печатать. Нос он вообще из чего-то пластичного типа FLEX советует печатать…
Как то давно, приобрёл не так и дорого, ситаловое стекло.
Много обсуждалось. В результате, кроме термостойкости, других полезных свойств у него не обнаружили. Это как была легенда, что перепелиные яйца полезнее куриных. При научном подходе разницы учёные не обнаружили… 😃
Нашёл ещё две бесплатные модели на Thingverse:
Нашёл ещё две бесплатные модели на Thingverse:
По автору “wersy” там поищите.
Michael Christou их там штук 6-7 опубликовал.
Начал он с мотопланера, потом огромное ЛК под 2 метра, “Swan” или “Лебедь” по-русски.
Потом Mini делал, потом Midi, со стреловидностью 2 штуки и эллипсное.
Сейчас он перешёл на моделирование в Fusion 360. И меня заодно сманил туда же.
Fusion 360
Интересно.Если например сравнивать с тем же Солидворксом, по степени комфортности и интуитивности понимания в начале работы,что лучше? И как этот Фузион для древнего “железа” по степени “тяжести”? )) Я посмотрел немного видео,как кто то показывал как надо работать в Фузионе. Кажется что просто.
Жаль что такие программы на не русском.
По Протеусу есть видео,где на 0.44 секунде в углу экрана показан взлётный вес.Вместе с 2200 аккумулятором.Если у меня пустой борт весит 500,плюс 180гр. аккумулятор,то я не так уж и пролетел с весом.Единственное что,так это придётся плюсануть вес моторчика с винтом,регуль и приёмник.Это конечно да.
Вот что ещё думаю.Если у меня нет угольных трубок и по ссылке,что в описании к Протеусу на Али они явно дороговаты,то если просто склеить всё намертво на циакрин наплевав на разборность,это исключит возможность замены повреждённых сегментов.Придётся сызнова печатать всё. И не ухудшит ведь прочность Протеуса отсутствие карбона внутри?
Планирую у “Грега” заказать ПЛА снова.Пока на распутье с выбором цвета.) Два мотка по 400 метров.Хочется конечно что бы цветовая насыщенность их ПЛА была бы более отчётливее.А не как с оранжевым.)
Печатал к Протеусу крышку батарейного отсека старым чёрным китайским ПЛА,что шёл к принтеру в комплекте.Всё напечаталось.Уже позже,я увидел,что пруток сам отломался от печатной головки и свернулся в кольцо.Попробовав его на излом,удивился.От прежней эластичности не осталось и следа.Ломался как стеклянный.)Наверное всё таки впитал воду из атмосферы за это время.
Но на качестве печати это не сказалось.
На счёт ударопрочности передней части Протеуса.У меня есть прозрачный SBS с Сопутки.Да,он когда тонкостенный,довольно эластичный.Вполне думаю годен для печати как передней,так и задней части фюзеляжа.И думаю,что в варианте комплекта с карбоновыми трубками и фиксации плоскостей на скотч,всё очень даже ничего должно получится. (Сами плоскости из ПЛА конечно.)
Вот мои G-коды на Протеус. Безусловно,они не идеальны и достойны критики.Но,возможно,кому то интересны.drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Я сделал упор на прочность внешней “скорлупы”.Исключив заполнение полностью.
Видео самих частей сделаю чуть позже.
Температура стола везде 60,головки 205.
Интересно.Если например сравнивать с тем же Солидворксом, по степени комфортности и интуитивности понимания в начале работы,что лучше? И как этот Фузион для древнего “железа” по степени “тяжести”? )) Я посмотрел немного видео,как кто то показывал как надо работать в Фузионе. Кажется что просто.
Жаль что такие программы на не русском.
Я, к сожалению, не могу сравнить с SolidWorks, т.к. в нём никогда не работал. Использовал 3ds max, Gmax (бесплатный клон 3ds max для игр), OpenSCAD. Если в 3ds max “просверлить отверстие” в готовой 3D модели довольно проблематично, OpenSCAD это делает “на ура”, причём с любой точностью. Там всё программируешь и можно использовать параметры (переменные), чего нет в Максе. И наоборот, что-то типа фюзеляжа по сечениям сделать в OpenSCAD просто нереально. Так вот, Fusion 360 собрал в себе всё самое удобное. Да, пока есть баги, которые надо обходить. Дальнейшая судьба бесплатных лицензий туманна. Но попробовать стоит. Относительно интуитивно, если работали с другими программами 3D моделирования.
Совсем на древнем “железе” не скажу. Я и на новом могу его в ступор ввести, но это я делал сетку рёбер жёсткости для крыла толщиной 0.05 мм с шагом 25х25 мм, да ещё и ограниченная по объёму крыла параболической формы. Треугольников там…
К сожалению или к счастью большинство программного обеспечения пишется на английском. Это, напомню, язык международного общения. Т.е. мне, как программисту, достаточно сделать “морду” приложения только на английском и её смогут использовать по всему миру.
Чтобы тут больше не флудить не по теме, все вопросы по Fusion 360 пожалуйста в эту тему. Там и “полезняшка” для моделистов от меня.
rcopen.com/forum/f112/topic513211/7
И не ухудшит ведь прочность Протеуса отсутствие карбона внутри?
Уже позже,я увидел,что пруток сам отломался от печатной головки и свернулся в кольцо.Попробовав его на излом,удивился.От прежней эластичности не осталось и следа.Ломался как стеклянный.)Наверное всё таки впитал воду из атмосферы за это время.
Но на качестве печати это не сказалось.
Ухудшит. По слоям расползётся при сильных динамических нагрузках.
Бобину с PLA нужно посушить в духовке, но нужно следить за температурой.
Я изобрёл свой метод - микроволновка. Заметил, что она хорошо вытягивает влагу из продуктов.
Выбираю мощность около 300 Ватт и включаю с бобиной на 2 минуты, не больше.
За это время влага (частично) выходит, но сам пластик не успевает нагреться до температуры плавления.
Проверяю на излом, если хрупкий, то снова на 2 минуты при тех же 300 Ватт. И так пока пластик не будет мягким.